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ITALIA

Escrito por motzailak 19-07-2010 en General. Comentarios (2)

 

 

Llegamos a Brindisi a primera hora de la mañana y cruzamos hasta la costa opuesta para dirigirnos a Paestum a visitar su yacimiento arqueológico. Esta ciudad que en principio se llamó Poseidonia fue levantada en el siglo VII a.C. Entre las ruinas se conservan 3 maravillosos templos dóricos del siglo V a.C., en especial el de Neptuno el mas majestuoso y mejor conservado de los tres. Es curioso que después de estar dos meses recorriendo Grecia, el primer día fuera del país nos encontremos con templos griegos en un estado de conservación difícil de encontrar en el propio país. En el museo arqueológico guardan varias tumbas de esa misma época con frescos pintados en su interior.

 

 

 

 

 

 

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Salimos un domingo por la mañana hacia Pompeia y nos toca lidiar con un trafico y una forma de conducir que probablemente sea la que mas tensión nos ha provocado a lo largo del viaje. Todo el mundo parece dirigirse a la playa a pasar el día. Les sobran los intermitentes, realizan cualquier giro o maniobra sin señalizarla y las señales de stop o ceda tampoco parecen significar nada para ellos. Y luego están las motos. Parecen todos primos de Rossi. Están locos.

 

Las ruinas de Pompeia son una autentica maravilla. La ciudad fue fundada hacia el siglo VI a.C. y se convirtió en colonia romana en el año 80 a.C. En el año 62 d.C. sufrió un gran terremoto, y cuando todavia estaba en obras, el año 79 d.C., una erupción del Vesubio la sepultó bajo un río de cenizas y lava. Las exploraciones comenzaron en 1748 y se han prolongado hasta años recientes, sacando a la luz los restos de una ciudad muy extensa, unas 66 Ha., en un estado de conservación impresionante. Se puede pasear por sus calles, que se encuentran tal y como las dejaron sus últimos habitantes, viendo y tocando toda suerte de edificios. Aquí no hace falta imaginarlos como sucede en tantos yacimientos arqueológicos; salvo los tejados se conserva la mayor parte de los mismos. Eso si, la visita resulta agotadora. En el plano y guía que facilitan con la entrada proponen tres recorridos de 2, 4 y 6 horas.

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No podíamos irnos de esta zona sin ver el volcán Vesubio y subimos por una buena carretera hasta el parking situado cerca de la cima, aunque todavía hay que subir un empinado sendero para llegar a ella. La vista de la caldera desde el sendero que recorre aproximadamente la mitad del borde del cráter, merece mucho la pena.

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De aquí decidimos ir a la montañosa región de los Abruzzos. En L'Aquila  podemos ver como todavía sufren las consecuencias del terremoto que asoló la zona hace 14 meses cobrándose numerosas vidas. El casco histórico es como una Pompeia de la era moderna. Sus habitantes se vieron obligados a abandonarla y los edificios se mantienen en pie gracias a los corsés metálicos que les han puesto a muchos de ellos. Miembros del ejercito se dedican a custodiar calles y edificios.

 

Visitamos el Parque Nacional del Gran Sasso y antes de llegar a Prati di Tivo hacemos una parada en Pietracamela, un precioso pueblo de montaña en el que apenas vemos gente. La subida hasta la estación de ski es un buen reto para los ciclotúristas y vemos unos cuantos sufrir en sus rampas. La zona es magnifica para dar unos paseos y, esta vez solo, voy a recorrer Val Maone hasta el paso de la Portela. No parece muy recomendable ir solo al monte pero disfruto mucho cuando lo hago.

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Antes de irnos hacia Roma nos damos una vuelta por el tranquilo lago de Campotosto. En la capital tenemos fichado el área LGP gracias a los consejos de un colega italiano que frecuenta el foro de AC Pasión. Muy buenas instalaciones, buen servicio y bien comunicado con el centro.

De Roma, como de la mayoría de las “grandes ciudades”, se sale con la impresión de que te faltan muchas cosas por ver o rincones por conocer. Pero esto tampoco es malo, hace que tengas ilusión por volver.

Pasamos tres días en la ciudad y el primero nos dedicamos a visitar el Vaticano. Para empezar toca aguantar las colas que se forman a la entrada por los rigurosos controles de seguridad. Luego la cosa tiene bastante fluidez. Impresiona la elaborada decoración que se ve por todos lados, aunque emocionar tampoco nos emociona demasiado. Disfrutamos de las magnificas vistas desde lo alto de la cúpula y dejamos para el final la Capilla Sixtina. Marijo ya la conocia y a mi me parece una sala mas grande de lo que imaginaba. A pesar de estar poco iluminada nos parece una autentica maravilla.

 

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El segundo día visitamos el Castel Sant'Angelo, Plaza del Popolo, Plaza de España ….. y descubrimos la Fontana de Trevi, otro lugar fantástico a pesar del mogollón de gente.

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El tercero nos toca el imponente Coliseo, el Palatino, Foros Romanos y el enorme Vittorio en la plaza Venezia.

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Y como siempre, pasamos los mejores momentos callejeando, Plaza Navona, Plaza Farnese.....

 

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La siguiente escala es Viterbo, una ciudad medieval bastante interesante, muy conocida también por sus aguas termales. Localizamos una zona  de baños pública y gratuita donde disfrutamos de un relajante baño. El agua sale a 58ºC aunque la temperatura es menor en las diferentes piscinas.

 

Otra bonita ciudad medieval aunque mas pequeña es Vitorchiano. Gran parte de la muralla que la rodea esta aprovechada como parte de las viviendas y tiene abiertas ventanas.

 

Siguiendo con las ciudades medievales llegamos a Orvieto, la mas famosa de la zona. La ciudad esta construida sobre un peñasco y es magnifica, merece una visita. Pasamos toda la tarde haciendo el recorrido sugerido por el mapa turístico y lo primero que vemos y que nos deja boquiabiertos es la Catedral con su esplendida fachada. Dentro está la capilla de San Brizio con unos frescos increíbles y que se dice sirvieron de inspiración a Miguel Angel para su Capilla Sixtina.

 

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Continuamos ruta hasta Perugia donde nos limitamos a pasear por las calles de su casco histórico y admirar sus edificios y monumentos aunque no entramos a ninguno. Las calles y terrazas están muy animadas y es donde mejor estamos.

 

Cruzamos hacia la costa y paramos en Pisa para realizar una rápida visita. Todo el conjunto de la plaza del Milagro donde se ubica la famosa torre es preciosa y así debe parecérselo también a los miles de turistas que van desfilando por la zona a diario. La famosa torre está realmente inclinada y seguramente no termina de caerse porque siempre hay alguien “sujetándola”. Nuestras hijas también ponen su granito de arena.

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Ultima zona a visitar en nuestro paso por Italia, el Parque Nacional de las Cinco Terre. La carretera se eleva sobre el mar por unos abruptos acantilados cubiertos de viñedos. Parece mentira que se puedan trabajar terrenos con semejante pendiente y para facilitar las labores han ideado unos pequeños vehículos que llevan a la gente y la carga por un monorail que recorre las laderas. El acceso a los pueblos ubicados cerca del agua es bastante dificultoso sobre todo para nuestras AC, fuerte pendiente, curvas cerradas y carretera muy estrecha, ademas de escaso sitio para aparcar. Llegamos hasta Corniglia y dejamos el resto de pueblos para una próxima visita. Italia es un destino que nos queda bastante a mano y esperamos volver no una sino varias veces.

 

Apenas nos quedan días para volver a nuestras obligaciones laborales y ponemos rumbo a nuestro querido pueblo al que llegaremos en dos etapas con parada a dormir y descansar un poco en la playa de Narbona.

 

El día 26 de Junio a las 22 horas 40 minutos estamos de vuelta en Mendaro. Fin del trayecto.

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Hemos recorrido 40.000 Km. durante los 360 días que ha durado el viaje, pernoctando en 284 lugares diferentes. Muchos sitios merecen estancias mas prolongadas pero las circunstancias y las ganas que uno tiene en cada momento son las que marcan el ritmo del viaje.

 

A estas alturas sois ya unos cuantos los que nos habéis seguido a través del blog. Queremos agradecéroslo a todos. Habéis sido una muy grata compañía. Milla esker.

Algunos estáis aquí desde el principio pero no todos han llegado hasta el final. Una de las personas que mas  entusiasmo demostró al conocer nuestro proyecto se ha quedado en el camino. Goian bego, Natxo. 


Mas fotos en: http://picasaweb.google.es/KILIMON09/ITALIA#

GRECIA

Escrito por motzailak 17-06-2010 en General. Comentarios (2)


Con la entrada en Grecia comprobamos que siguen existiendo carreteras excelentes. Teníamos miedo de que ya no existiesen, meses después de haberlas perdido de vista. Asfalto fino, carriles anchos y sin bruscos desniveles. Estupendo.


La primera población que visitamos es Xanthi que tiene un encantador barrio antiguo de casas tradicionales otomanas que pertenecieron a los barones del tabaco, los ricos comerciantes que las levantaron. En la parte baja y mas moderna, abundan las terrazas de diseño moderno y diríamos que lujoso. Comprobaremos que esto es una constante en toda Grecia. Nada de sillas de plástico y sombrillas de propaganda; aquí en cualquier pueblo apartado encontraremos terrazas con excelente mobiliario y en muchos casos incluso comodísimos butacones.



En Kavala, bonita localidad de costa, en el intento de encontrar aparcamiento nos metemos en una zona de calles muy estrechas de la que nos ayuda a salir un simpático señor guiándonos con su moto. Tiene un castillo desde el que se domina la ciudad y en la ladera se ubica el barrio antiguo de Panagia.

Mas abajo puede verse el impresionante acueducto que mandó construir Suleiman el Magnifico. Aquí empezamos a aprender otra particularidad de Grecia: se puede aparcar prácticamente donde a uno le dé la gana. En innumerables ocasiones hemos visto coches aparcados al lado de señales de prohibido estacionar o directamente en la calzada, aun habiendo cerca zonas de aparcamiento.



Nos dirigimos hacia Halkidiki, la península con tres promontorios que se adentran en el mar Egeo. Uno de ellos está ocupado por la comunidad monástica del monte Athos, un lugar realmente insólito. Unos 20 monasterios que conforman una república monástica semiautonoma que se rige aun por el calendario juliano y por una serie de edictos y normas bizantinas manteniendo 1.000 años de tradición. Las mujeres no pueden visitarlo ya que está dedicado a la Virgen María por lo que no cabe la presencia de otra mujer. Los hombres tampoco lo tienen fácil, solo se permite la entrada a 10 varones no ortodoxos por día. Nos quedamos por lo tanto con las ganas y vamos a visitar su vecina, la península de Sitonia.

Nuestra primera parada es Straton. Hemos visto una costa muy bonita y otra curiosidad de este país: hay cantidad de carteles de prohibido acampar lo que no es problema para poder ver varias playas con caravanas metidas hasta la misma arena y con pinta de estar ahí desde el verano pasado.

Continuamos recorriendo la costa y vemos pistas de tierra que bajan a solitarias playas en las que normalmente hay un camping.

En Vourvourou encontramos una playa casi perfecta, Karydi: arena blanca, agua transparente, flanqueada por bonitas rocas y con la sombra de los pinos. Lastima que todavía el agua esta un poco fría como para disfrutar del baño.

Mas adelante Kalamitsi, también con excelentes playas y los camping cerrados hasta el 1 de mayo. Aunque no nos bañamos podemos jugar en la playa y dar relajados paseos.



Seguimos por la costa oeste que en general es menos abrupta y que también tiene algunas muy buenas playas como la de Kalogrias.


En Tesalónica no encontramos un lugar que nos convenza para quedarnos a dormir por lo que recorremosel paseo marítimo hasta la torre blanca y continuamos ruta hasta Vergina, el legendario lugar de enterramiento de los reyes de Macedonia. Las Tumbas Reales son Patrimonio de la Humanidad y es una interesante visita. La tumba de Filipo II fue descubierta intacta y pueden verse diferentes objetos de oro que se encontraron como diademas y osarios. En un pequeño hotel cercano al parking nos dejan conectarnos a internet y allí pasamos la tarde mientras su niña Ana juega con Jara y Ruth.

Ponemos rumbo hacia los lagos Prespa, antes paramos en Florina donde podemos ver una calle peatonal toda llena de cafeterías y terrazas preciosas y ademas llenas de gente joven, suponemos que estudiantes. Viéndoles así a estas alturas del año con el final del curso a la vuelta de la esquina uno piensa que estos griegos nos dan mil vueltas a los que pensábamos que eramos unos artistas del ultimo momento. O eso o que no aprueban una.

De aquí la carretera va subiendo por grandes bosques hasta una pequeña estación de ski en Pissoderi. En la ultima parte una densa niebla nos impide ver nada, casi ni la carretera, y al llegar al alto casi se estrella contra nosotros...¡¡¡un pelícano !!!. Al bajar desaparece la niebla y divisamos el Mikri Prespa, el mas pequeño de los dos lagos, separado por una estrecha franja de tierra del Megali Prespa, mucho mayor. Vemos bastantes aves, sobre todo pelícanos, cormoranes, ibis y garzas en estos lagos repartidos entre los territorios de tres países distintos: Grecia, Albania y Macedonia.

La zona es muy tranquila y tiene algunas bucólicas y encantadoras aldeas.

Psarades en la orilla del lago, con un pequeño puerto y varias tabernas con sus peceras en el exterior. Dentro de ellas grandes carpas esperan su turno para ser cocinadas.

Agios Germanos en la falda del monte con alguna que otra taberna, pequeño hotel y maravillosas casas de piedra.

La isla de Agios Ahillios unida a tierra por una pasarela de 1 km. de longitud y que en el siglo X llegó a ser la capital del zar búlgaro Samuel, que era soberano de la mayor parte de los Balcanes meridionales. Es una isla preciosa, con mucho verde y bonitos senderos que permiten recorrerla y visitar algunas ruinas interesantes como la Basílica y otro Monasterio con frescos en su interior.



Salimos en dirección a Meteora pero antes paramos en Kastoria, una localidad a orillas del lago Orestiada y con un bonito paseo que recorre las orillas de la pequeña península en que se asienta parte de la población.


En Meteora hay 6 monasterios que se puedan visitar y cada uno de ellos cierra un día diferente de la semana. Entramos en cuatro, uno está cerrado y a otro llegamos a ultima hora. Tienen su interés por dentro pero no dejan ver gran cosa y lo realmente alucinante es recorrer con tranquilidad todos los monasterios y verlos desde diferentes puntos de vista. Son increíbles. Otra vez, al excelente trabajo realizado previamente por la naturaleza, el hombre le ha puesto una excelente guinda, creando un entorno realmente mágico.



Empezamos a ver con cierta asiduidad autocaravanas. Se nota que ha llegado la primavera y que estamos en un país importante desde el punto de vista turístico. Aquí nos encontramos con una pareja santanderina que viaja hacia Turquía, Siria y Jordania y aunque acabamos de recorrer esas tierras ya nos provoca envidia ver gente que parte hacia esos destinos.

Salimos hacia Trikala pero en lugar de seguir la carretera principal tomamos otra que atraviesa una bonita zona montañosa e incluso una estación de ski cerca de Elati. Sin parar en Trikala, continuamos hasta Volos, punto de entrada haci la península de Pelión.

Volos tiene un gran paseo peatonal por todo el frente marítimo. Hay grandes veleros y yates amarrados y también, como no, excelentes terrazas llenas de gente, aunque también se da el curioso fenómeno de que en algunas no haya una silla libre y la de al lado no tenga un solo cliente. Los forasteros cuando vemos algo así no podemos evitar sentarnos en las que están abarrotadas, da como un poco de yuyu sentarse donde no hay nadie.

Según la mitología, desde aquí zarparon Jasón y los Argonautas en busca del Vellocino de oro, en una nave construida con madera de los bosques de Pelión. En la costa turca del Mar Negro pudimos ver un bonito lugar en el que hicieron una escala.

Visitamos el pequeño museo Kitsos Makris que muestra la colección del historiador de arte popular que da nombre al museo y 25 pinturas de Theophilos Hatzimichael, artista local que vagabundeo por la región de Pelión cambiando sus pinturas por alimento.

Nos adentramos en la península y la primera parada es Makrinitsa, “el balcón de Pelion”, una localidad asentada en la ladera de la montaña con excelentes vistas. Es un encantador pueblo con sus casas tradicionales con tejados de pizarra gris y la plaza sombreada por grandes castaños de indias, uno de ellos con el interior totalmente hueco.


La carretera asciende hasta la estación de ski Agriolefkes para descender luego hasta Horefto donde llegamos cansados por la dura carretera y nos quedamos en la larga y solitaria playa a pasar la tarde. Desde la orilla, las chicas consiguen ver tres delfines cruzando la playa. En la misma ladera de la montaña y a partir de la estación de ski hemos podido ver primero grandes y frondosas hayas, luego muchos arboles frutales y finalmente olivos, un paisaje increíblemente variado.

En esta península hay zonas remotas donde no llegó la ocupación turca y junto a otras zonas también remotas del país, se convirtieron en caldo de cultivo de las ideas que culminaron en el estallido de la Guerra de la Independencia.

En la mitología griega, Pelión estuvo habitada por centauros, criaturas mitad hombre mitad caballo. En Horefto se situaba el hogar de uno de ellos, Quiron, un centauro ambulante que curaba enfermos.

Otras paradas en esta península serán:

Agios Ioannis, un bonito pueblo con buenas playas

Mylopotamos, un precioso lugar con dos bonitas calas y un par de tabernas. En una de las calas hay una pequeña iglesia y en la otra un arco natural en la roca que comunica 2 arenales.

Trikeri, un bonito pueblo donde aprenderemos que la hora de la siesta es sagrada, especialmente en sábado. Recorremos todo el pueblo sin apenas cruzarnos con nadie.



Agia Kyriaki en el extremo de la península con su pequeño puerto y sus tabernas ofreciendo pescado.

Kala Nera ya cerca de Volos con muchos chiringuitos de playa todavía cerrados pero que se anima el domingo con mucha gente que viene a comer y pasar el día.

Dejamos atrás la península de Pelion y nos vamos hacia Delfos. Al paso por Termopilas vemos una campa con bastantes AC y nos acercamos por curiosidad. Descubrimos una cascada y unas pozas de aguas termales al lado de lo que parecen unas instalaciones balnearias cerradas. La mayoría de AC son jubilados alemanes que se tiran aquí unos días tomando sus baños. Nosotros hacemos lo propio aunque solo por un día.

El lugar es famoso porque el año 480 A.C. se libró aquí una batalla en la que 300 soldados espartanos contuvieron a todo un ejercito persa, aunque murieron en el intento. Los espartanos eran soldados admirados y temidos que se sometían, desde los 7 años, a entrenamientos durísimos durante 13 años. Y eso los que sobrevivían al dictamen de un comité de ciudadanos que decidía qué recién nacidos no eran aptos y los abandonaban en lo alto de un barranco.

La antigua Delfos tenia una ubicación espectacular con vistas impresionantes. Era considerada por los antiguos griegos como el centro del mundo ya que Zeus soltó 2 águilas desde los extremos de la tierra y se cruzaron exactamente en este lugar. El oráculo mas reverenciado de Grecia atrajo multitudes de peregrinos y apoyándose en sus visiones se empezaron guerras, matrimonios, viajes...

Colocaban a una sacerdotisa a la entrada de una sima de donde emanaban vapores tóxicos y cuando entraba en trance, un hábil sacerdote traducía sus inconexas palabras. Incluso a veces parece que cambiaban sus predicciones como cuando pasó por aquí Alejandro Magno y tuvo que arrastrar cogida por los pelos a la sacerdotisa hasta que esta dijo lo que quería oír, esto es, que era invencible.

El museo es magnifico y cuenta con interesantes restos de la antigua Delfos. También hay una maqueta y un dibujo para hacerse una idea de como fue la ciudad en su época de esplendor pues viendo las ruinas no es fácil hacerlo.

Nafpaktos cuenta con un atractivo puerto circular amurallado. Aquí tuvo lugar en 1571 la célebre batalla de Lepanto en la que las armadas del Vaticano, España y Venecia derrotaron a los turcos. Entre los contendientes un tal “Miguel de Cervantes”, que a partir de entonces se dedicó a escribir y hoy se le recuerda aquí con una estatua de bronce.

Para entrar en el Peloponeso cruzamos un espectacular puente construido en 2004 y nos vamos a Katakolo, una pequeña península cerca de Olimpia y en cuyo puerto deben recalar grandes ferrys de viajeros a juzgar por la flota de buses y taxis que hay aparcados en la explanada. Tiene también una playa excelente....... para hacer footing. Varios km. de playa en forma de media luna con un suelo que es mezcla de arena y tierra, ideal para correr.

Empiezo con una sesión de footing el día en que visitamos Olimpia. Muy recomendable visitar el museo con los frontones del templo de Zeus y el Hermes de Praxiteles.


El yacimiento es interesante y, sobre todo para los amantes del deporte en general y del atletismo en particular, emociona el Estadio. Aquí se iniciaron los juegos olímpicos el año 776 A.C. en honor a Zeus y se celebraron durante un milenio hasta que llegó el emperador bizantino Teodosio I con ganas de arreglar el mundo y los abolió por ser celebraciones paganas.

De aquí giramos hacia el interior en la Arcadia central en busca de algunos pueblos medievales, en medio de escarpados barrancos, gargantas y valles de densa vegetación:

Dimitsana con un interesante museo del agua, Stemnitsa, Karitena con su castillo y Andritsena.

Desde esta ultima y por una bonita carretera panorámica subimos al Templo de Bassae, diseñado por Ictino, el arquitecto del Partenon y construido en 420 a.C. por los vecinos de Kigalia, que lo dedicaron a Apolo Epicuro por salvarlos de una peste. Es interesante ver como trabajan en la restauración de las columnas y otras partes en un taller cercano.

En Mistra nos quedamos en un gran parking vacío que tiene un cartel de prohibido acampar. Un señor se acerca a decirnos que podemos tener problemas con la policía. Luego termina por decir que si es sólo una noche nos podemos quedar. Curioso. El caso es que también descubrimos gracias a él, que al día siguiente no podremos visitar las ruinas por ser el 1 de mayo festivo. El caso es que no somos los únicos despistados pues a la mañana siguiente vemos varios autobuses que se acercan a visitar las ruinas. Se tienen que conformar, como nosotros, con verl a ciudad fortaleza desde el exterior.

Giramos de nuevo hacia la costa atravesando los montes Taigeto por una carretera de montaña con excelentes vistas. Los alrededores de Kalamata son zona de producción de cítricos y aprovechamos para comprar excelentes naranjas. También se da un tipo de aceituna morada muy rica por lo que un par de buenos botes que se van para la despensa. Llegamos a Gialova donde damos inicio a la temporada de baños. De aquí en adelante nos bañamos prácticamente todos los días en alguna playa.


En el extremo norte de la bahía de Navarinos, en la colina de Corifacio hay un antiguo castillo, el Paleokastro que en 1381 fue ocupado por mercenarios de Navarra, de ahí el nombre de la bahía. Aquí se celebró en 1827 la que se conoce como batalla de Navarino y que no fue tal sino que la escuadra rusa, francesa y británica salió a dar un aviso a la escuadra tunecina, egipcia y turca y se les fue un poco la mano. Hundieron 53 navíos, matando a 6.000 hombres, con bajas insignificantes en su propio bando, cuando no había contienda alguna planeada.

Desde el Paleokastro hay una magnificavista de la playa de Voidokilia, una perfecta concha de arena que se piensa pueda ser la arenosa Pilos citada por Homero. Bajando hacia la playa se pasa por la gruta de Nestor donde, según la mitología, Hermes escondió los bueyes que había robado a Apolo. Es increíble poder estar en una playa así prácticamente solos.



Methoni es una pequeña localidad costera con una magnifica fortaleza veneciana del siglo XV.


Koroni es otra localidad parecida con un enorme Kastro que en la actualidad esta ocupado en su mayor parte por el convento Timios Prodromos.


Entramos en la península de Mani, un territorio agreste que tiene fama de haber modelado del mismo tenor el carácter de sus gentes, y llegamos hasta Cardamila, ubicada entre las azules aguas del mar y los montes del Taigeto. Visitamos el museo etnográfico Maní. Los habitantes de esta península se consideran descendientes directos de los espartanos y afirman ser los únicos griegos que no han sucumbido ante las invasiones extranjeras. Del siglo XVII en adelante se sucedieron cruentas guerras entre clanes que a veces solo podía parar un ejercito. De esta época perduran asentamientos formados por torres que utilizaban las familias para refugiarse y que han marcado el tipo de arquitectura que se da en la zona.

En la tranquila bahía de Limeni nos quedamos a pasar un día de relax entre paseos en bicicleta y juegos en la playa. Un restaurante ha habilitado una zona de parking junto al agua y nos juntamos 8 AC por la noche.



En Gythio observamos mucha basura sin recoger por la huelga general del día anterior. También nos enteramos de la muerte de 3 empleados de una oficina bancaria por ataques con cócteles molotov. Ahora va a resultar que estos eran los culpables de que las cuentas del Estado tengan un agujero considerable.

Teníamos idea de coger un barco para Creta desde aquí pero a instancias de la empleada de la agencia que vende los billetes cambiamos de planes. Es mucho mas barato hacerlo desde el Pireo, entre otras cosas porque la venta anticipada de los billetes es mas barata que la del ultimo momento. Cogemos billetes para hacer una ruta por las islas: Pireo-Naxos-Santorini-Creta-Pireo. Del precio total, 2/3 son por la AC y 1/3 por los cuatro. Viajar por las islas sin vehículo nos parece bastante asequible.

A la salida de la localidad hay una bonita playa con un barco encallado en la orilla.

Monemvasia, declarada Patrimonio de la Humanidad, es una fortaleza perfecta. El equivalente griego de la francesa Mont Saint Michel. Dentro de la fortaleza hay un pueblo medieval encantador y lleno de magia. Sus casas de piedra y callejuelas están rodeadas por una muralla en el frente que da al mar y por un peñón de paredes verticales en la parte de atrás. Aprieta el calor y se agradecen las frescas sombras que se dan entre calles y en las terrazas con vistas al mar.



Retrocedemos hasta Skala y enfilamos la espectacular y panorámica carretera Geraki-Leonidio que atraviesa el macizo del Parnon, pasando por Kosmas y bajando por la garganta del Badron. Llegamos hasta la playa de Plaka donde nos quedamos a dormir en compañía de otras 4 AC holandesas.

Micenas, cuna del reino mas poderoso de la civilización micénica (1600-1200 a.C.) está declarada Patrimonio de la Humanidad. Como ocurre con otros yacimientos arqueológicos, está en un emplazamiento excepcional desde el que se tienen grandes vistas. Las ruinas no dicen gran cosa, exceptuando eso si, la espectacular Puerta de los Leones y la muralla que en algún punto alcanza los 7 m. de espesor y que los antiguos creían obra de los cíclopes, míticos gigantes. En el museo puede verse una gran colección de cerámicas y una replica de la mascara de oro de un rey desconocido. Un poco mas abajo está la tumba de Agamenon, una inmensa e impresionante cámara en forma de panal a la que se accede por un corredor de 140 m. de largo.



Nafplio fue la primera capitalde Grecia tras la independencia. Llegamos a la explanada del puerto en la que hay un gran aparcamiento y unas 10 AC alineadas al borde del agua. Hacemos como ellos y nos quedamos un par de noches. A primera vista la ciudad no parece gran cosa pero la impresión cambia, y de que manera, cuando uno da una vuelta por el paseo marítimo que rodea toda la fortaleza de Acronauplia, por las calles y plazas de su casco viejo, sube a la fortaleza de Palamedes o se baña en las cristalinas aguas de su coqueta playa. Y no queda mas que dar la razón a quienes la consideran una de las ciudades mas bonitas de Grecia.

Muy recomendable subir hasta lafortaleza de Palamedes, impresionante ciudadela sobre un peñasco que fue construida por los venecianos en 1714 y que esta considerada una obra maestra de la arquitectura militar. Aunque se puede llegar arriba en coche, merece la pena el esfuerzo de subir los casi 1.000 escalones que hay desde el casco viejo.



En Epidauro lo que realmente merece la pena es el teatro del siglo III a.C. bien conservado y con una excepcional acústica. Nos sentamos a la sombra en las gradas mas altas y nos dedicamos a observar las distintas pruebas de sonido que efectúan los guías de los grupos de turistas que van pasando y también algún voluntario de estos grupos, uno de ellos con notables condiciones para esto del canto.

De camino hacia la capital paramos a ver el canal de Corinto. Impresiona el tajo que le han pegado aquí al terreno para unir los mares Jónico y Egeo. Abierto en la roca viva, el canal mide mas de 6 km. de largo y 23 m. de ancho, alcanzando los 90 m. de altura sobre el agua. Hay que ir muy atento para detenerse a echarle un vistazo pues lo mas normal es pasarlo sin darse cuenta.

En Atenas nos quedamos en un camping bien comunicado por autobús con el centro. La primera visita es para la Acrópolis y es una pasada. El que no sucumba ante la belleza del Partenon ya se puede ahorrar todas las demás visitas a yacimientos arqueológicos. Estremece pensar lo que seria en su época de esplendor esta ciudad fundada por Pericles, dedicada al culto de Atenea, y considerada el máximo exponente del arte clásico griego.



Nos tomamos nuestro tiempo para hacer una visita al Museo Arqueológico, pasear por Plaka, llegar hasta Syntagma y ver el cambio de guardia....

Una de las veces que tomamos el metro, se acercan dos tíos empujándonos a la entrada del vagón. Marijo increpa a uno de ellos que retrocede y se va. Para entonces ha sido capaz de abrir el bolso que llevo colgando como una bandolera, y llevarse la funda de la cámara de fotos. Por suerte para mi llevaba la cámara en el bolsillo y el ladrón ha debido confundir mi cartera con la funda. En estos sitios no vale la excusa de estar cansado, como no estés alerta lo puedes terminar pagando bastante caro.

Nos acercamos a Cabo Sunion donde llegamos cuando ya ha oscurecido y podemos ver el Templo de Poseidon iluminado y majestuoso en mitad de la noche. Al día siguiente, en un día gris y con un poco de sirimiri, contemplamos como se alza espectacular sobre un promontorio rocoso en una zona de costa ya de por si muy atractiva.

Por la tarde mejora el tiempo y podemos pasarla en una playa publica cerca ya de Atenas, algo que no es tan sencillo pues la mayoría de ellas las han privatizado y ahora te cobran entrada. Dormimos en la misma playa antes de tomar a las 7,25h. de la mañana en el Pireo el ferry hacia la isla de Naxos, la mayor de las islas cicladas

La travesía dura 5 ½ horas contando la parada en Paros. Una vez en la isla nos vamos a Mikri Vigla donde una punta rocosa de granito separa dos excelentes playas. Nos quedamos toda la tarde en la playa y dormimos allí mismo.



Esta isla tiene la montaña mas alta de las Cicladas, el monte Zeus con 1.004 m.. Para llegar a la costa opuesta al puerto de llegada atravesamos toda la zona montañosa con pueblos muy bonitos. como Halki donde se produce Kitron, licor de limón o Apiranthos, una fascinante aldea con estrechos y retorcidos callejones pavimentados con losas de mármol.

Bajamos a Moutsouna por una empinada carretera que se retuerce sobre si misma por toda la ladera. Ademas de algunas casas dispersas hay dos tabernas alrededor de un pequeño muelle desde donde antaño se exportaba el esmeril extraído en la zona. En cualquier rincón del pais se pueden encontrar tabernas donde se come muy bien y a precios asequibles. En varias ocasiones ademas nos regalaron el postre y un chupito, normalmente de ouzo.

Aparcamos a la orilla del mar junto auna cala y una ermita y pasamos un día y una noche solos y totalmente instalados con el toldo desplegado y la mesa y las sillas fuera. Por la carretera no debieron de pasar mas de 3 o 4 coches en todo el día

De vuelta en la capital de la isla damos un paseo por el barrio de Bourgos y el Kastro disfrutando de los sinuosos callejones con las casas blancas y detalles en azu ltípicas de estas islas.

Antes de abandonar la isla disfrutamos también de otra excelente y larga playa de arena blanca, AgiaAnna y nos quedamos en el camping Maragas que da a la misma.

Embarcamos para ir a Santorini en el mismo ferry que nos trajo a Naxos. La entrada a la isla se hace espectacular viendo las paredes verticales de la caldera y las casas blancas colgando en lo alto. Esta isla en tiempos de los minoicos era redonda y se llamaba Strongili, pero alrededor de 1.650 a.C. una gran erupción volcánica provocó el hundimiento de la parte central, dejando la actual caldera



Al igual que hicimos al llegar a Naxos nos vamos directos a buscar una playa. En este caso Playa Roja, llamada así por sus rojos acantilados de piedra volcánica. La playa es realmente curiosa con la arena negra, una combinación de colores diferente y muy llamativa. Si a esto añadimos que la gente después de achicharrarse a mediodía acostumbra a abandonar la playa para la 5 de la tarde, nos quedan un par de horas de playa excelentes.

Luego vemos una preciosa puesta de sol desde un mirador al lado de la carretera. Estamos solos a diferencia de lo que ocurre en el otro extremo de la isla, dado que casi todo el mundo quiere ver las puestas en Oia.

Nos acercamos a ver Fira, la capital y nos encontramos con un mogollón de gente, las estrechas calles parecen no dar de si para acoger a tanto personal. Hay fondeados 4 grandes cruceros y ya sabemos la cantidad de gente que son capaces de escupir en poco tiempo. Lo bueno es que salen con hora de regreso y en un determinado momento vuelven a desaparecer ordenadamente. En cualquier caso no nos interesan demasiado las abarrotadas calles comerciales de elegantes tiendas, paseamos mas a gusto por las calles que cuelgan a la caldera llenas de pequeños hoteles y establecimientos de hostelería que cuidan su estética hasta el mas mínimo detalle.



La caldera tiene un poder hipnótico increíble La miras desde una punta de la isla, desde la otra, del centro, por la mañana, por la tarde … y siempre tienes ganas de seguir mirando.

Oia es la otra población importante y mas bonita aun que Fira. Queda hacia uno de los extremos de la isla y generalmente está mas tranquila salvo al atardecer que comienza a llenarse de gente dispuesta a ver una buena puesta de sol. El caso es que de los tres días que pasamos en la isla, los dos atardeceres que presenciamos en Oia fueron muy normalitos, aunque el lugar es fantástico Por eso se pone como se pone.



Y luego están los japos dando la nota. Los dos atardeceres presenciamos sendas parejas vestidas con su traje de boda haciéndose fotos, incluso dando esos saltitos tan graciosos que tan bien les salen a ellos.


El barco a Creta nos deja en la capital, Heraklion, pero dejamos su visita para el final de nuestra estancia en la isla y seguimos hasta Rethymnon. En lugar de hacerlo por la autopista, nos adentramos hacia el interior pasando por Anogia, un pueblo de grandes pendientes en la ladera del monte Psiloritis.

Rethymnon es una bonita ciudad que cuenta con un barrio veneciano otomano, un laberinto de estrechas calles, por las que da gusto pasear. También tiene una fortaleza veneciana que asoma al mar y un pequeño y bonito puerto pero que está atestado de restaurantes a la caza del cliente, lo que impide disfrutarlo con tranquilidad. Aprovechando que hemos dormido en el puerto deportivo pasamos la mañana en la interminable playa que tenemos al lado.

Siguiendo la costa se llega a Hania, una bella ciudad con un precioso barrio veneciano cuyas calles van adar a un magnifico puerto, el lugar elegido por la gente para relajarse tomando algo o paseando el domingo por la tarde.

De aquí nos vamos a recorrer la península de Akrotiri con una primera parada en el monasterio de Agias Triadas, fundado en el siglo XVII por dos monjes venecianos convertidos a la fe ortodoxa.


Luego nos vamos a la preciosa playa de Stavros, famosa por ser el espectacular paisaje de fondo de la escena del baile final de la película “Zorba el griego”


Mas adelante encontramos otra excelente playa, Falasarna, aunque en esta ocasión el tiempo no acompaña demasiado, se ha puesto bastante gris. Intentamos ir a otra playa famosa, Balos y nos metemos por una carretera de gravilla, pero a falta de 7 km. se convierte en mas apta para todoterrenos que para AC por lo que nos damos la vuelta y nos quedamos sin conocerla.


La que si conocemos y nos encanta es la playa de Elafonisi. Arena blanca muy fina y agua azul turquesa y ademas sin edificios en las cercanías. Justo en el borde del agua la arena toma un tono rosado. Atravesando una franja de agua que cubre hasta la rodilla se llega a un islote que tiene una playa mas salvaje, preciosa. Ademas se pueden presenciar fantásticas puestas de sol.



Nos quedamos tres días en la playa y la primera mañana vemos aparecer un grupo de gente con mochilas al hombro. Pienso que menuda suerte hacer una travesía por estos montes y terminar en un sitio así, pero ya me llama la atención que mas de la mitad del grupo tiene poca pinta de montañero. En cuanto dejan las mochilas se ponen a realizar esos ridículos juegos para adultos que se llevan para fomentar las relaciones de grupo dirigidos por un individuo que parece haber escapado de una base de marines. Cuando terminan la sesión salen de la playa sin tan siquiera echar un vistazo al agua. Los antiguos dioses griegos se deben de mear de la risa al ver cosas como esta.

Y mas de uno de estos, cuando vuelva a casa, tendrá que ir a su agencia de viajes favorita para que le programe unas vacaciones con las que descansar de tanta tontería. Entonces quizás les recomienden un lugar a la altura de las mejores expectativas: Elafonisi en Creta a finales de mayo.


Camino de Paleohora y a falta de19 km. para llegar pinchamos. Hay muchas piedras en el asfalto desprendidas de la ladera y hemos pillado una de ellas. Por un momento pienso que voy a tener que cambiar la rueda yo solito pues por ahí no pasa nadie pero como la rueda va deshinchándose poco a poco y ademas es una de las gemelas, decido continuar. En la gasolinera del pueblo intentan arreglar el pinchazo pero no queda bien y como no tiene cubiertas de la medida lo soluciona poniendo una cámara dentro de la cubierta. Se supone que él entiende de esto y si dice que “no problemo”, pues adelante. No he querido sacar la de repuesto pues ya está reparada anteriormente. A ver si novolvemos a pinchar.


El pueblo tiene a un lado una playa de arena normalmente azotada por el viento y al otro una de guijarros totalmente protegida del viento. Desde aquí hacemos una excursión muy popular en la isla: la garganta de Samaria. Es una caminata por el interior de la garganta de unos 13 km. y toca madrugar para coger el bus de las seis y cuarto que nos lleva al inicio en Xyloskalo. En la salida el ambiente es mas o menos montañero, por lo menos la gente esta bien equipada. La primera mitad del recorrido tampoco es una maravilla, tal vez si el río llevase agua. Pero después de pasar el pequeño poblado abandonado de Samaria, la garganta se hace mas encajonada y espectacular. Se camina por el cauce seco del río entre paredes verticales que se elevan hasta los 500 m.. Aquí empieza a aparecer gran cantidad de fauna playera que ha llegado en barco a Agia Roumeli y remontan sofocados garganta arriba. Algunos tienen pinta de que se hayan extraviado pues van calzados con chanclas y el capazo playero colgado del hombro.



Después de la caminata nos damos un buen baño en la playa mientras esperamos al barco que nos lleve a Paleohora en un bonito recorrido por esta costa inaccesible por carretera.


Para continuar recorriendo la costa sur tenemos que cruzar la isla hacia el norte hasta Hania, continuar un poco hacia el este y vuelta a cruzar la isla hacia el sur para llegara Frangokastello, una magnifica fortaleza del siglo XIV construida por los venecianos y donde numerosos rebeldes cretenses fueron ejecutados por los turcos en 1828. Hay una magnifica playa al pie del castillo.

Nos acercamos a Rethymnon a cambiar los billetes del ferry para unos días mas tarde pues los 12 que habíamos calculado para Creta se nos han quedado cortos.

De allí nos vamos a Agia Galini un pequeño pueblo en cuesta que termina en el puerto. Llegamos de noche y aparcamos en el puerto. Al poco de llegar se nos acercan dos tipos que sin identificarse nos preguntan si pensamos dormir allí. Al contestarles que si nos dicen que deberíamos ir al camping, que allí no se puede, pero tampoco aciertan a darnos una razón. Optamos por quedarnos y dormimos sin problemas pero a las 7 de la mañana tocan a nuestra puerta. Es un guardacostas que viene del barco que tenemos a escasos metros. Con exquisita educación, igual que los tipos de ayer, nos muestra un papel en el que viene a decir que la ley prohíbe las pernoctas tanto en playas como en puertos, aunque él mismo reconoce que no se hace cumplir salvo en sitios muydeterminados. Ya de día comprobamos que es un pueblo pequeño en el que la única zona un poco llana y de aparcamiento es el puerto y que en verano aquello se debe poner a rebosar. Nos parece lógico que la gente no quiera ver allí un montón de AC apalancadas, sobre todo si se dedican a sacar los bártulos fuera del vehículo. Nos acercamos a mirar el camping (NO PROBLEM se llama) y como tiene piscina, buena sombra y hay un paseo hasta el pueblo decidimos quedarnos.


Matala tiene una buena playa pero sobre todo se hizo famosa por las cuevas trogloditas que hay en la pared que cierra la playa por un lado y que hicieron populares los hippies durante una época.



Pasamos por Mirtos con una larga playa y ambiente de pueblo muy tranquilo, para llegar a Ierapetra,una ciudad bastante grande, que nos sirve para hacer noche y algunas compras al día siguiente.


Otra de las playas famosas que visitamos es la de Vai y lo es porque ademas de ser excelente tiene un palmeral, único caso en Europa. Sobre el origen del mismo se cuenta incluso una teoría que dice que provienen de los huesos de los dátiles que arrojaron los legionarios romanos que descansaron aquí camino a casa después de conquistar Egipto. Por cierto que las palmeras dan una sombra buenísima que ayuda a pasar mejor las horas centrales del día. Toda la costa de esta zona del este de la isla es como mas salvaje y muy bonita.



Antes de abandonar la isla nos queda visitar Cnosos, la capital de la Creta minoica. Se puede ver el Palacio reconstruido parcialmente por su descubridor, el arqueólogo británico, sir Arthur Evans. El primer palacio, construido alrededor del año 1.900 a.C., fue destruido por un terremoto y su reconstrucción quedó también devastada por un gran incendio. Son muy destacables las columnas y los frescos que se encontraron entre los que hay un acróbata dando una voltereta sobre el lomo de un toro embistiendo.



Un paseo por las calles de Heraklion y por la fortaleza veneciana de Koules en el puerto antiguo nos sirven para pasar las ultimas horas antes de coger por la noche el barco que nos llevará de regreso a El Pireo, Atenas.


Llegamos a Atenas por la mañana y atravesamos Grecia hacia el noroeste hasta llegar a Parga.Tiene un castillo veneciano, bastante descuidado, desde el que se tienen excelentes vistas tanto del pueblo como de la concurrida playa de Valtos que queda al otro lado.

Pasamos por Hegumenitsa a sacar los billetes del ferry en el que pasaremos a Italia y continuamos a Ioanina. Paseamos por la orilla del lago rodeando la fortaleza bajo la sombra de frondosos arboles y luego entramos al kastro, el barrio antiguo de estrechos callejones en el que está también Its kale, castillo interior, en el que hay dos mezquitas ademas del palacio de Ali Pacha que alberga el Museo Bizantino.


Cerca están las cuevas de Perama que se visitan en un circuito guiado de 45 min. y se ven gran cantidad de estalactitas y estalagmitas muy bonitas.


De aquí nos adentramos en la región de Zagorohoria con sus aldeas de piedra y pizarra perfectamente conservadas. La primera parada es Dilofo, una sorprendente aldea que parece anclada en el tiempo, un excelente refugio al que huir unos días para desconectar.


Desde Monodendri se accede al desfiladero de Vikos, según el Guinnes, el mas profundo del mundo. Desde el monasterio de Agias Paraskevis disfrutamos de las primeras vistas, espectaculares y estremecedoras del desfiladero. Pero lo mejor viene al día siguiente en que nos acercamos hasta el mirador de Oxya. Hay un mirador con un pretil de protección desde donde asomarse al abismo y 50 m. mas arriba un pequeño balcón sin protección al estilo Preikestolen no apto para los que padecen de vértigo. El paisaje que se abre delante de los ojos es de los mas grandiosos que haya visto nunca con el río allí abajo, muy muy lejos.



Otros pueblos que visitamos son Vitsa, Aristi y Vikos antes de bajar hasta el fondo de la garganta y volver a subir por la ladera opuesta hasta alcanzar las aldeas de Megalo Papingo y Mikro Papingo.


Desde Konitsa hacemos una caminata por la garganta del río Aoos hasta el monasterio Stomiou que está a 4,5 km. del viejo puente. Fundado en el siglo XV y trasladado aquí en 1774, está situado en lo alto de un risco que cae vertical hasta el río


El ferry a Brindisi, Italia sale a las 11 de la noche y pasamos todo el día relajados en un camping cercano con playa. En esta travesía nos permiten el camping on board que consiste en poder permanecer dentro de la AC por lo que dormimos en nuestras camas hasta llegar a Italia por la mañana.


Salimos de Grecia el 11 de junio después de 2 meses, 5.800 km. de carretera y 700 km. por mar. Hace ya muchos años, 16 exactamente, leí en una revista de viajes un monográfico sobre Grecia. En uno de los artículos, el autor, después de probar la experiencia de pasar unas vacaciones en una de sus islas, soñaba con enviar un ultimo fax a su lugar de trabajo que dijera lo siguiente: “Naufragado en una isla griega. Secuestrado por un tal Dionisios. Imposible rescate. No me esperéis”.

Yo también he soñado con lo mismo pero en lugar de eso he enviado un e-mail dirigido al departamento de personal recordándoles que el próximo 1 de julio finaliza mi periodo de excedencia y me reincorporo a mi puesto de trabajo. C'est la vie!


Mas fotos en: http://picasaweb.google.es/KILIMON09/GRECIA#



ERREALA

Escrito por motzailak 09-06-2010 en General. Comentarios (5)

Bat

Bi

Hiru

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Bost

Sei

Zazpi

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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡REAL!!!!!!!!!!!!!






TURQUIA III. Kurdistan, Capadocia y Mar Negro

Escrito por motzailak 12-05-2010 en General. Comentarios (2)
 

Volvemos a Turquía después de mes y medio por Siria y Jordania. Esta vez el paso en la frontera se hace pesado. Tenemos que volver a pagar visado y estamos mucho rato sin que la cola se mueva nada. Luego el oficial de la aduana revisa a conciencia nuestra AC. Ya es de noche cuando entramos y paramos en la primera ciudad a dormir, Kilis.

 

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Por la mañana paseamos por el pueblo y cargamos gas GLP. También aprovechamos para limpiar la AC.


Hemos entrado a Turquía por la zona del Kurdistan que nos proponemos recorrer y conocer un poco. La primera parada es Gaziantep. A la antigua Aintab, le fue añadido el epíteto gazi (héroes de guerra) en 1973 como homenaje a la tenaz resistencia que opusieron al asedio francés en 1921 cuando estos pretendían anexionar tierras turcas a sus posesiones en Siria y Líbano.


El primer día en la ciudad tenemos que acercarnos a una farmacia pues Jara y Ruth se han pasado toda la noche levantándose al baño con diarrea, seguramente ocasionada por el agua que bebieron en el camping de Palmira. En la farmacia nos cuesta entendernos con el personal y nos ponen al teléfono con un medico que habla inglés. Nos aconseja ir al hospital a hacerles unos análisis teniendo en cuenta que Ruth tiene ademas algo de fiebre. Vamos en taxi y pasaremos ya prácticamente todo el día allí. Tienen que hacerse análisis de orina y heces y ahora no hay manera de que ninguna haga sus necesidades. Finalmente nos confirman la infección pero nada grave. Típica enfermedad del viajero. Aprovechamos también para llevar la ropa sucia a una lavandería.

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El interior de la Kale (ciudadela), con sus imponentes muros no se puede visitar, únicamente el museo dedicado a los héroes de la resistencia.

Y hacemos una visita ineludible en esta ciudad, la pastelería Imam Cagdas, para proveernos de la correspondiente ración de baklava de pistacho. Según los entendidos el mejor sitio de Turquía, que durante 5 generaciones ha ido refinando el arte de elaborar estos pastelitos de hojaldre con miel y pistachos. Y como la fama tiene un precio hay que pagarlos un 50% mas caros que en cualquier otra pastelería de la ciudad. Nosotros no vamos a entrar en comparaciones pero desde luego los de Cagdas están deliciosos.


Después de atravesar extensos campos de olivos y pistacheros descubrimos el seductor Eski Halfeti. Este apacible pueblo está situado en una ladera sobre el río Eufrates cuyas aguas se embalsan en el pantano de Birecik que inundó la mitad de la localidad. Es todo un descubrimiento para nosotros, un lugar de esos que cuesta olvidar.

 

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Hacemos la excursión a Rumkale en una pequeña embarcación en la que vamos sólo nosotros cuatro. El agua es muy azul y el trayecto muy bonito, nos recuerda a cuando navegábamos por los fiordos noruegos al principio de este viaje. La fortaleza en ruinas ubicada en lo alto de un risco en un meandro del río tiene unas vistas fabulosas. Hay dos embarcaderos, uno a cada lado de la fortaleza y los barcos te dejan en uno para recogerte en el otro después de hacer una caminata por las ruinas. Muy bonita y recomendable experiencia.

Después de comer vamos a dar un paseo por el camino que bordea el pantano hasta una aldea abandonada a unos 3-4 km.


Por la mañana nos llevamos una desagradable sorpresa. Nos han roto el cambio y el freno trasero de mi bicicleta. Al principio pensamos que alguien las quiso robar y al no poder hacerlo han roto lo que han podido. Pero nos extraña que suceda en un pueblo tan tranquilo y recordamos algo que ocurrió ayer y que quizás pueda tener la clave del asunto. Resulta que por la tarde y cuando estábamos en un banco de la plaza se acercaron unas niñas que querían jugar con Jara y Ruth. Al rato nos rodearon todos los niños del pueblo y uno de ellos, bastante gallito, comenzó a hacer chistes sobre nosotros que lógicamente no entendíamos. Cuando mas tarde, y para mostrar sus habilidades, se lanzó a contar números en inglés, hice ver al resto en un tono burlón, que lo había hecho bastante mal. Esto originó las risas del respetable e hizo pasar un mal rato al “gallito” que quizás mas tarde se quiso tomar su venganza.


Nuestra siguiente parada es Sanliurfa, ciudad de peregrinación. Aparcamos cerca de Golbasi al pie de la Kale, pintoresca zona que es una recreación simbólica de la historia de Abraham. Según la leyenda, Abraham -un gran profeta para los musulmanes- fue arrojado al vacío desde la colina y aterrizó sin un rasguño en un lecho de rosas. La zona tiene jardines de rosas, estanques con carpas sagradas y mezquitas a las que acuden numerosos fieles en peregrinación, entre ellos varios grupos de mujeres iranies.

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También está la cueva donde se cree que nació y vivió Abraham escondido hasta los 7 años, ya que el rey Nemrod, preocupado por un sueño profético que auguraba que un recién nacido le robaría la corona, había mandado asesinar a todos los bebes.


Hay un increíble pasadizo que desciende desde lo alto de la Kale hasta los jardines. Es un túnel que salva un gran desnivel a base de enormes escalones tallados en la roca. No apto para claustrofóbicos.

Sanliurfa tiene un bazar bastante atractivo con un claro toque árabe. Se pueden ver varios talleres donde fabrican zapatos y sobre todo sastres con sus maquinas de coser en la calle. Se confeccionan trajes, camisas, que según ellos …........ envían a Italia.

Pasamos por el bedesten, un antiguo caravasar, donde se venden sobre todo los pañuelos lilas característicos de la zona. Los llevan tanto hombres como mujeres. Al lado está el Gumruk Hani (almacén de aduanas) cuyo patio esta lleno de hombres con sus juegos de mesa y tomando te. Es una gozada de sitio con un sabor muy local.

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Casi en la frontera con Siria está Harran, uno de los lugares mas viejos e ininterrumpidamente habitados de la Tierra y famoso por sus casas colmena. Se trata de edificaciones con techos de barro en forma cónica bastante curiosas y que estaban habitadas hasta hace poco. Actualmente casi todas se utilizan como establos. Visitamos unas que están habilitadas como un pequeño museo y cenamos allí mismo.

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La carretera hasta Mardin es horrible, está toda rota. Lo mas curioso es que en paralelo discurre el trazado de la nueva carretera en la que parece que han abandonado las obras cuando solo faltaba echar la capa de asfalto. A partir de aquí lo veremos repetidamente. Parece que algún día de algún año se decidieron a renovar todas las carreteras del interior y del este del país todas a la vez. Y parece también que algún otro día se decidieron a abandonarlas todas antes de terminarlas. Y ahora te puedes encontrar en la misma carretera y en no muchos kilómetros, un tramo de doble vía bien asfaltado, luego otro de tierra y finalmente una carretera estrecha y mil veces parcheada o llena de baches.


Mardin tiene un bazar muy antiguo que tenia fama de utilizar burros engalanados como medio de transporte aunque nosotros no los vemos en acción y nos queda la duda de si actualmente no los utilizan solo para pasear gente.

 

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Esta ciudad, situada en medio de una región duramente castigada por los problemas de las décadas de los ochenta y noventa entre kurdos y ejercito turco, tiene mucho atractivo. Una ubicación envidiable, con vistas sobre las llanuras mesopotámicas, coronada por una kale y con casas de piedra en la ladera. Alrededor de la animada calle principal se pueden ver algunas mezquitas y bastantes edificios destacables, sobre todo la Sultán Isa Medresesi de 1385 y el edificio de correos, un magnifico caravasar del siglo XVII.

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En la carretera hacia Savur empezamos a ver gran cantidad de arboles en flor anunciando la proximidad de la primavera. Este pueblo, mucho mas pequeño que Mardin, pero con gran encanto tiene preciosas casas de piedra, aunque muchas de ellas se utilizan para el ganado. Unos jóvenes nos dejan aparcar al lado de su panadería y cuando les decimos que necesitamos una zona mas plana, van a pedir permiso al parking que hay en frente y que pertenece a un edificio de oficinas. Nos cambiamos allí y para cuando salimos ya nos traen café e incluso un pan recién hecho. Es difícil entendernos con ellos pues no hablan nada de ingles y nuestro turco y kurdo no da para mucho pero agradecemos sinceramente la acogida.

 

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A partir de aquí nos metemos por una carretera secundaria y avanzamos por un territorio muy bonito. Ríos trucheros, arboles en flor, viñedos en poda y pequeños pueblos, alguno semiabandonado.


En Surgucu, la carretera va por medio del pueblo atravesando estrechas calles de tierra hasta que llegamos a un punto en el que han abierto una gran zanja para alguna canalización. El paso es demasiado estrecho para nosotros pero dar media vuelta supone una kilometrada por lo que decidimos intentarlo. Por la izquierda voy rozando con las ramas de los arboles y por la derecha voy subiendo las ruedas sobre el montón de tierra y piedras que han sacado de la zanja. Al final reventamos una de las ruedas traseras cuando ya estábamos terminando de pasar. Toca cambiar de rueda y es la primera vez, lo que quiere decir que no tengo mucha idea de como hacerlo. Se acercan tres hombres con ganas de ayudar y que no tienen ningún problema en tumbarse en el suelo. Yo también lo hago, pero a diferencia de ellos me he cambiado de ropa.

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Gracias a su ayuda conseguimos soltar la rueda de repuesto que va en los bajos de la AC y cambiarla. Utilizamos una llave que traen ellos pues no encuentro la miá, a pesar de la insistencia de uno de los kurdos en que debo tenerla. Finalmente él mismo la encuentra al lado de donde estaba el gato. Por cierto, el gato a pesar de su aparente fragilidad, no tiene ningún problema para levantar la AC disipando la duda que tenia desde que leí en algún foro que la gente compraba no se que gatos especiales, pues los que traían de serie los vehículos no servían. En mi caso desde luego, ha servido perfectamente.

Mientras nosotros cambiamos la rueda las chicas son agasajadas con cantidad de comida en el jardín de una casa cercana. Quieren que nos quedemos a dormir y continuemos al día siguiente, pero decidimos seguir después de agradecer su ayuda, todavía tenemos toda la tarde por delante.

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Los kurdos nos caen bien. Son gente orgullosa de su identidad que nos pregunta constantemente que es lo que opinamos de su territorio y su gente. Les interesa saber que pensamos de ellos y celebran nuestras respuestas positivas al respecto.


En el camino a Diyarbakir, paramos en un taller a que nos reparen la rueda. A pesar de que tiene una raja considerable nos hacen un apaño por 5 € y la colocamos en los bajos del vehículo. Eso si, nos aconsejan que cuando volvamos a nuestro país, la cambiemos.


Habíamos leído en un relato autocaravanista, un tanto onírico, que esta ciudad era muy peligrosa y que incluso se oían tiroteos en la noche. Por precaución, preguntamos en la oficina de turismo por un parking para poder pernoctar a lo que nos contestan que ni se nos ocurra hacerlo en la ciudad y nos envían al campus universitario que está a 4 km. y tiene seguridad privada las 24 h. La señora de turismo incluso nos da el número de móvil por si tenemos algún problema.

Concluimos que las precauciones responden a un tema de delincuencia común que no habíamos observado en ningún otro lugar de Turquía De hecho al día siguiente, cuando paseamos cerca de las murallas unos señores nos indican que no continuemos por algunas callejuelas estrechas pues nos van a robar. Incluso nos señalan a unos jóvenes que desde una esquina parecen controlar nuestros movimientos.

 

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La primera noche en la Universidad y antes de acostarnos, recibimos la visita de uno de los guardas que viene a decirnos que podemos dormir tranquilos, que ya está él para vigilar.

A la mañana siguiente aparece un coche de seguridad montando un escándalo con las luces y sirena pitando, del que se baja un tipo diciéndonos que no podemos estar allí. Parece bastante fantasma y cuando comprueba que con su inglés es incapaz de argumentar mucho ni responder a nuestras preguntas, se marcha. También aparece un joven encargado del restaurante y terraza jardín que tenemos al lado y que nos dice que no nos preocupemos, que estamos muy bien allí y nos invita a té.

La segunda noche nuevamente uno de los guardas de turno se acerca a saludar y a invitarnos a té, y esto certifica lo que ya suponíamos. Lo del fantasma de esta mañana es la excepción que confirma la regla; la hospitalidad hacia el visitante es algo inquebrantable.

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Diyarbakir, ha sido desde la década de los 80, el centro del movimiento kurdo de resistencia y sigue siendo el baluarte de la identidad kurda por lo que tampoco nos extraña percibir ciertas miradas algo duras y recelosas con el desconocido. No obstante en cuanto entablas conversación con cualquiera de ellos encuentras tipos orgullosos pero francos, hospitalarios y amables.

Como nos dijo uno – He nacido kurdo y me siento orgulloso de serlo. Por que razón tendría que renunciar a ello? –. A nosotros no se nos ocurre ninguna, ni creemos que la haya.


La parte antigua de la ciudad esta rodeada por una impresionante muralla de basalto de casi 6 km. de longitud con varias puertas de entrada.

 

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La zona que nos resulta mas atractiva, sin duda, son los alrededores de la Ulu Cami. Esta mezquita de 1.091 da sensación de mucho poso y a pesar de ser domingo esta repleta de fieles (para ellos el viernes es el día principal). Fuera hay una gran plaza con pequeños taburetes y mesas donde se reúne gente tomando el té y al otro lado de la calle un precioso caravasar cuyo interior esta ocupado por restaurantes y teterias que están también a tope de gente.


Nos comenta un chico que no hay problema para subir al Nemrut Dagi por lo que, sin dudarlo, ponemos rumbo hacia allí. La carretera es nuevamente horrible y llegamos a un punto en que tenemos que cruzar en ferry la cola del embalse de Ataturk por lo que nos ponemos en la fila. Cuando empieza el embarque nos adelanta un coche; le hago señas de que tiene mucha jeta pero no se inmuta. En el momento en que me doy cuenta que su coche va a ser el ultimo en entrar al ferry y que nos vamos a quedar fuera, me bajo y dirigiéndome al encargado, le hago saber que se nos ha colado. Las demás personas que hay por allí asienten y el “jeta” no tiene mas remedio que desembarcar y quedarse otras dos horas esperando al siguiente ferry.


En el pueblo de Karadut, el dueño del Hotel Camp Tur nos hace señas de que paremos. Nos aconseja quedarnos en su camping pues el acceso al Nemrut tiene nieve, según él. Le decimos que lo pensaremos y continuamos. Mas arriba, el dueño del Karadut Pensión nos hace señas de que paremos también. Este nos dice que teniendo en cuenta la hora que es no merece la pena subir. También comenta que estamos de suerte pues en esta época suele ser imposible acceder a la cima por la nieve, pero ahora no hay problema. Como parece mucho mas sincero que el otro, seguimos su consejo y nos quedamos. Por 5 € tenemos electricidad y wifi y ademas por otros 5 € podemos poner dos lavadoras. Damos un paseo por los alrededores de esta encantadora aldea y nos sentamos a contemplar las maravillosas vistas de los montes.

Por la noche llega una pareja, americano e inglesa, con tienda de campaña que quieren ver amanecer arriba. Para las 7,30 h. están de vuelta totalmente helados. Nosotros ni siquiera nos lo hemos planteado. Nunca nos ha dado por madrugar para ver amanecer y menos con la rasca que hace aquí.

El chico del camping nos propone que hagamos la excursión al Nemrut en su coche pues bajar con nuestro vehículo hacia Arsemia lo ve complicado pero preferimos hacerlo a nuestro aire. Los 12 km. que restan hasta arriba no presentan ninguna dificultad, la carretera aunque empinada, es ancha y bien pavimentada con ese adoquin plano que tanto se ve en Turquía Desde luego el que lo produce se debe haber forrado a cuenta del Estado.

Desde el parking hay que recorrer otros 600 metros a pie con 0º C y bastante viento para llegar primero a la terraza oriental donde podemos ver las estatuas sentadas a las que se les han desprendido las cabezas que se alinean delante y luego a la occidental donde hay mucha mas nieve y las cabezas permanecen casi enterradas.

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El rey Antioco I (64-38 a.C.) mando construir en la cima del monte a 2.150 m. las dos terrazas con estatuas colosales de si mismo y de los dioses con los que creía estar emparentado. Una de las terrazas mira hacia la salida del sol y la otra hacia la puesta por lo que las excursiones aquí se hacen bien por la tarde o temprano por la mañana para ver atardecer o amanecer desde la cima.

Pero si lo de las estatuas llama la atención, lo realmente alucinante es la montaña artificial de 50 m. de altura que hay entre las dos terrazas, formada por toneladas de piedras trituradas. Se piensa que su tumba y las de 3 mujeres de su familia puedan encontrarse bajo las piedras.


El encargado del bar que hay en el parking nos dice que no hay problema para bajar a Arsemia pero que lo hagamos en 1ª y 2ª velocidad, sin meter la 3ª. La carretera al principio parece fácil, luego ya es de tierra y esta rota por el agua, pero lo complicado está después de pasar una pequeña aldea. Aparece el asfalto pero con mucha gravilla suelta y es muy estrecha. La pendiente es muy fuerte. Bajamos en segunda y tomamos las curvas prácticamente parados.

 

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Máxima tensión en la copiloto (tiene muchísimo vértigo) que se plantea seriamente bajar la carretera andando. En una de las terribles curvas tiene que bajarse a dirigir la maniobra que necesitamos hacer pues el morro de la AC se asoma peligrosamente al vacío. Con mucha calma y disfrutando como siempre que tenemos buenas montañas a la vista, vamos descendiendo hasta llegar a Arsemia.


Visitamos ademas los lugares típicos de los circuitos al Nemrut: el puente selyucida, Eski Katha con las ruinas del castillo, el puente romano del siglo II y el túmulo funerario Karakus Tumulus, otro túmulo artificial desde el que se divisa perfectamente el del Nemrut en la lejanía.

 

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Seguimos ruta hacia Capadocia y paramos a dormir en Golbasi en una calle que nos parece tranquila. Al poco de bajarnos del vehículo ya está el señor de la tienda de enfrente invitándonos a tomar té, a las niñas a que cojan lo que quieran entre golosinas y pasteles, y la señora de la casa de al lado insistiendo para que vayamos a cenar y dormir a su casa. La verdad es que en cuanto sales de los circuitos turísticos de Turquía recibes muestras de hospitalidad realmente abrumadoras. Por la mañana un chaval que va al colegio, encorbatado y trajeado como todos en Turquía, nos toca la puerta. Solo quiere saludar, y al rato aparece con un paquete de galletas de chocolate para las niñas.


Recorremos mas de 400 km. para llegar a Nigde, pero esta vez bajamos hacia el sur para coger la autopista, ya estamos hartos de las carreteras infernales del interior.

Si bien en la cima del Nemrut no nos sorprendió que cayese algo de nieve, aquí nos la volvemos a encontrar mientras paseamos por el mercado al aire libre de fruta y verdura. Esta realmente animado teniendo en cuenta que hace viento frío y chispea algo de nieve con copos tan finos como molestos. Por suerte es algo pasajero y los siguientes días disfrutaremos de buena climatología.

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Visitamos el cercano monasterio de Eski Gumusler. Tiene un gran patio excavado en la roca de donde se accede a la iglesia que conserva unos interesantes frescos bizantinos. Toda la pared de la roca esta llena de viviendas trogloditas.


El siguiente destino es el cañón de Ilhara y nos dirigimos a Belisirma, el pequeño pueblo que queda mas o menos a mitad del cañón. Siguiendo al tomtom entramos por el lado mas complicado lo que nos obliga a bajar hasta el lecho del río por las estrechas callejuelas del pueblo viejo, algo complicado con nuestro vehículo. Aparcamos en los terrenos de uno de los restaurantes que hay abajo.

 

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Después de un paseo para ver un par de iglesias excavadas en la roca y algunas viviendas entramos a tomar un té. Tenemos dudas sobre si quedarnos a cenar pero cuando nos cobran 7 liras turcas por los dos tés se nos despejan totalmente. Con eso ya se han cobrado de sobra el parking si tenemos en cuenta que un té viene a costar en cualquier sitio entre 0,5 y 1 lira turca.


Un mastín de los que cuidan ovejas nos ha adoptado como sus dueños y después de pasarse toda la noche vigilando nuestra casa, nos acompaña en la caminata que hacemos por el cañón. Las chicas deciden que se llame Elur. Por estas tierras, salvo los pastores, la gente no parece tener mucho aprecio por los perros, a la mínima oportunidad los apalean o apedrean.

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Vamos por dentro del cañón hasta el pueblo de Ilhara y luego volvemos por la carretera hasta un gran parking donde paran los autobuses de turistas. De allí bajamos los 360 escalones hasta el fondo del cañón y recorremos de vuelta el sendero hasta Belisirma. En total han sido 5 horas por un entorno muy bonito y un recorrido bastante fácil. Se pueden visitar varias iglesias excavadas en la roca, aunque los frescos están muy deteriorados.


Hacemos otra parada en Selime, pueblo situado a la salida del cañón. El pueblo es precioso con una zona de chimeneas de hadas en la que hay un Monasterio, una asombrosa estructura excavada en la piedra. Se puede ascender por la pared y adentrarse en un mundo de total fantasía. Un lugar muy recomendable, sobre todo para el que le guste andar. Se puede recorrer el cañón entero y volver al punto de inicio en bus o taxi.

 

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Hay básicamente 2 ciudades subterráneas visitables, Derinkuyu y Kaymakli. Nos decidimos por esta ultima y recorremos un laberinto de túneles y salas excavadas en varios niveles que descienden a bastante profundidad. En algunos túneles hay que caminar totalmente encorvado.

En tiempos de paz la gente vivía en el exterior, pero cuando los invasores amenazaban, se escondían en estas viviendas trogloditas, donde podían permanecer hasta 6 meses y llegaban a albergar 10.000 personas.


Ya en la zona central de Capadocia, el primer pueblo que vemos es Uchisar con su espectacular castillo, un promontorio de roca volcánica, lleno de túneles y ventanas y desde el que se tiene una excelente vista panorámica de los valles y campos capadocios con el volcán Erciyes Dagi al fondo, totalmente nevado.

 

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En el bonito pueblo de Goreme, vamos al Kaya camping donde estamos solos y disfrutamos de unas duchas como hacia tiempo que no teníamos. Aquí no hay miedo de gastar el agua y nos pegamos las duchas mas antiecologicas que se pueda uno imaginar, con gran derroche de agua.


Al amanecer podemos ver una treintena de globos elevarse en el aire y sobrevolar la zona. Es el gran negocio de este sitio y casi no hay turista que pase por aquí sin probar la experiencia. Viendo el espectáculo que suponen desde tierra no me resisto a probarlo, aunque aquí nuevamente las chicas me dejan solo. Lo haré el ultimo día.

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Antes dedicamos un par de días a recorrer algunos sitios. El primer día el museo al Aire Libre de Goreme con sus iglesias y frescos, algunos muy bien conservados. Empezamos a ver gran cantidad de autobuses, se nota que es zona muy turística, y saliendo de ellos, también empiezan a proliferar los fotógrafos “profesionales” con unas cámaras y juegos de objetivos de impresión, ademas de enormes trípodes. Cada cual es libre de tener sus aficiones, pero....... que pereza.

Por no volver al camping por la carretera subimos por un pequeño valle que ademas tiene una agradable sombra.


El segundo día hacemos un recorrido andando buenísimo. Salimos desde el camping y bajamos por un valle bastante cerrado. De primeras no acertamos con el camino para descender al fondo del valle, pero el error nos sirve para encontrarnos con una tortuga. Encuentro que celebramos con gran alborozo.

Alucinamos con el valle, va muy encajonado entre fantásticos pináculos con palomeras y viviendas abandonadas. Hay también varios túneles excavados por el río que se confunde a veces con el sendero. Por todo el camino se ven huertas y arboles frutales.

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Cuando el valle se ensancha, cerca de Cavusin, giramos hacia la derecha y remontamos por los valles Red y Rose. El sendero da una vuelta por detrás de una iglesia y ofrece una espectacular panorámica sobre el Rose valley. Finalmente salimos a Sunset (Aktepe Hill) el mirador donde mucha gente se acerca a ver el atardecer.

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Y llega el día de montar en globo. Y de madrugar. Me recogen a las 5h. en la puerta del camping. Somos 20 personas en el globo mas el piloto. Una pareja de brasileños y el resto orientales. A las 6 h. iniciamos el vuelo que durará una hora en la que lentamente vamos recorriendo los alrededores del pueblo de Goreme y el valle del amor. Los globos maniobran con gran precisión rozando en ocasiones los pináculos y otras veces casi chocando entre ellos. La sensación es de relax, el único ruido que se oye es el del quemador del gas cuando lo acciona el piloto. El aterrizaje es muy suave, en una campa donde ya están esperándonos con el tractor para llevarse el globo y un minibus que nos devolverá a nuestros respectivos alojamientos. Antes nos darán un diploma y una copa de champan.

Por lo que he visto estos días los vuelos se efectúan alternativamente, un día hacia el Rose Valley y el siguiente hacia el Love Valley. Cuando vuelvo al camping pensando que las chicas seguirán dormidas, observo con sorpresa que han estado siguiendo el vuelo de los globos, contándolos y dibujándolos pues cada uno es de un color. Eso si, no tienen la mas mínima pena ni envidia por no haber volado.

 

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Pasamos por Urgup, en una ubicación muy atractiva con casas de piedra de los griegos que aquí vivían antes del intercambio. Parecido es el caso de Mustafapasa, este mas pequeño y mas tranquilo todavía que el anterior.

La siguiente parada es el valle de Devrent, también conocido como el valle de las chimeneas de hadas y por ultimo Pasabagi con chimeneas muy fotogénicas y donde acude el personal a contemplar las puestas de sol.

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Saliendo de la zona hacemos una ultima parada para visitar el caravasar de Sarihan de 1249 que se utiliza como centro cultural ofreciendo una sema de derviches danzantes.


Llegamos de noche a Kayseri, que con su millón de habitantes es una ciudad demasiado grande para encontrar un buen sitio con facilidad. Nos alejamos del centro y vamos a parar al parking de un pequeño hospital. Aparcamos en un lateral del edificio donde no se oye nada de ruido del trafico con la aprobación de unos taxistas que tienen su caseta al lado. Después de un rato aparece una patrulla de la policía diciéndonos, en turco, que nos movamos un poco hacia la luz pues teníamos la trasera del vehículo en una zona oscura. Es increíble el empeño de esta gente en que no tengamos el mas mínimo problema. En un momento se forma allí un guirigay considerable: los policías hablando por el walkie no sabemos con quien para asegurarnos que estamos totalmente seguros, varios curiosos expresando su opinión, en turco lógicamente, y un señor con bata blanca, que debe ser del hospital, diciendo que no hagamos caso a nadie y que entremos a tomar té con ellos. Deliciosa Turquía


Al día siguiente vamos a coger el bus para acercarnos al centro pero no tenemos ticket y allí no los venden. Un señor que hay en la parada nos acompaña hasta la siguiente donde hay un kiosko ante nuestra insistencia en comprar los billetes; su primera reacción había sido la de pagar nuestro viaje con su tarjeta. Por el camino hablamos de fútbol. Es hincha de Fenerbahce y como otros muchos que hemos conocido, tiene una opinión bastante negativa de Luis Aragonés. No así de Dani Guiza al que estiman bastante.

Pasamos todo el día recorriendo la ciudad, la kale, el bazar, algunas mezquitas y el museo etnográfico en una magnifica mansión.

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Rumbo hacia el Mar Negro (Karadeniz) atravesamos la montañosa zona central. Aunque estas carreteras de montaña ralentizan mucho la marcha, también hacen mucho mas entretenido el viaje. Pasamos algunos controles de la Jendarma en los que vemos soldados tumbados en el suelo con la metralleta en posición de tiro. Vistos así, es como para asustarse.

En uno de los pueblos paramos en el arcén para hacer unas fotos de la kale y un mando militar se mosquea pues se piensa que estamos fotografiando al grupo de soldados que hace footing. No parece saber inglés y con cara de pocos amigos nos pide la cámara pero tampoco sabe mirar las fotos. Otro militar mas simpático se acerca y nos dice que podemos tener problemas si fotografiamos militares. Esta claro quien manda todavía en este país Y solo así se puede entender la omnipresencia de Ataturk, con miles de estatuas y fotografias por todo el pais, que terminan por aburrir, por decir algo suave. Este hombre habrá sentado las bases de la Turquía moderna, pero también tiene algunos nubarrones en su gestión. Y si no que se lo pregunten a kurdos y armenios.


Llegamos a Macka donde los turcos han levantado un monumento en recuerdo a los militares españoles fallecidos en el trágico y tristemente famoso accidente del Yak-42.

Veo una tienda de arreglo de bicicletas en la localidad y no lo dudo, llevo la mía a arreglar. Un simpático y hábil señor arregla el destrozo de Halfeti por tan solo 12 €.

Subimos al Monasterio de Sumela en un día de mucha niebla que nos impide ver el espectacular emplazamiento del mismo, en medio de una pared rocosa. Nos conformamos con ver en el interior la capilla tallada en la roca y recubierta de frescos por dentro y por fuera.

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En Trabzon iniciamos nuestro recorrido por la costa del Mar Negro. La ciudad parece bastante occidental. Es sábado por la tarde y las calles comerciales están abarrotadas de gente paseando, comprando o tomando algo. Muy pocas mujeres que lleven pañuelo en la cabeza.

El parking es muy ruidoso al lado de la carretera por lo que continuamos hasta Akcaabat en busca de un lugar mas tranquilo para dormir y lo encontramos junto al mar.

El domingo se presenta con una bonita mañana primaveral por lo que aprovecho para reanudar mis sesiones de footing después de una prolongada sequía. Dejamos transcurrir la mañana imitando a los nativos que recorren el paseo marítimo y juegan con sus hijos en los parques.

El litoral nos recuerda mucho a la costa vasca. Por momentos da la impresión de que estamos circulando por la carretera Zarautz-Zumaia.

Por el camino se pueden ver cantidad de tahonas donde se elabora un pan redondo de gran tamaño y que es muy famoso, pero que a nosotros tampoco nos pareció que fuese para tanto, un buen pan sin mas. Aunque también es verdad que encontrar un buen pan en Turquía ya es algo extraordinario.

Hacemos paradas en Tirebolu y en Giresun donde hay gran animación con muchos jóvenes ataviados con los colores del equipo de fútbol local, por cierto coincidentes con los del Kilimón.

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Seguimos por la costa en un día lluvioso lo que la hace aun mas parecida a la nuestra y paramos en Ordu donde ademas de pasear y comer, visitamos el palacio del Pacha, un bonito edificio convertido en museo etnográfico.

A la altura de Yalikoy hay un saliente hacia el mar con un pequeño faro y la iglesia bizantina de Jasón. Aquí pararon Jasón y los argonautas que habian salido de Grecia navegando en busca del vellocino de oro. Es uno de esos apacibles lugares en los que puedes pasar una tranquila tarde de buen tiempo mirando el mar desde las mesas que tiene en el jardín un curioso bar acristalado.


En Unye aparcamos junto al mar y cuando vamos hacia el centro veo lo que parece una consulta de un dentista. Entramos pues hace dos o tres semanas que se me cayó un empaste. Allí nadie habla inglés y llaman al hermano del dentista, que curiosamente está aprendiendo español y por cuestión de negocios conoce Zumarraga. Se convierte en nuestro anfitrión y después de presionar a su hermano para que nos cobre lo mínimo, 10 €, nos lleva a conocer a su mujer que tiene una farmacia y está de guardia. Allí ademas del habitual té, traen pide, ayran y otras chuches por lo que salimos cenados. Lo curioso es que tienen un interfono conectado al bar de al lado para pedir lo que vayan a tomar. Es un sistema comodísimo que lo hemos visto en varias tiendas o negocios.


Después de conocer un poco la ciudad, abandonamos la costa y vamos hacia el interior con una primera parada en Amasya, una bonita ciudad encajada en un desfiladero entre dos enormes crestas rocosas y dividida en dos por el río Yesilirmak. En la orilla izquierda se encuentran las mayores atracciones: las casas otomanas que dan al río, las tumbas de los reyes pónticos excavadas en la roca y el castillo. En la orilla derecha han construido un precioso paseo desde donde contemplar todo ello tanto de día como de noche.

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El siguiente destino es Tokat y vamos con dos objetivos: darnos un baño turco en el fabuloso hamam Ali Pasa, construido el año 1572 y probar la especialidad gastronómica local: el tokat kebap.

El primero se cumple satisfactoriamente con lavado y vigoroso masaje incluidos pero el segundo no es posible. Entramos en un restaurante recomendado por la guía pero la sorpresa es que no hay Tokat kebap.


Volvemos a recuperar la carretera de la costa en Samsun pero hasta llegar a Sinop apenas vemos el mar y la carretera es bastante mala. Mas adelante paramos a dormir en Doganyurt, una pequeña aldea de pescadores. Vemos que entran a puerto cuatro barcos pesqueros y nos acercamos a ver que traen. Al principio pensamos que ni siquiera se dedican a pescar pues traen la cubierta llena de sacos rojos. Luego nos damos cuenta que los sacos están llenos de almejas de pequeño tamaño que van sacando del mar con un rastrillo gigante que llevan en la popa.

 

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A partir de este punto el recorrido es fantástico, con vistas espectaculares sobre el mar y algunas pequeñas calas que se van sucediendo en la costa. No hay apenas trafico lo que ayuda a circular tranquilos y parar prácticamente en cualquier sitio, a pesar de la estrechez de la carretera.

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Paramos a dormir en Gidelos, una aldea ubicada a la orilla de un puerto natural que forma una bahía casi circular, un sitio idílico Un lugar de esos perdidos en la costa, a los que si llegas con tu carga de estrés cotidiana, te parece haber traspasado el umbral del paraíso

El dueño de un restaurante nos invita a aparcar en su terreno y luego nos permite quedarnos a dormir aunque él no se queda.

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Dejamos pasar toda la tarde y la mañana siguiente en completo relax, apaciblemente al sol, para continuar luego hasta Amasra.

Este tramo de costa Sinop-Amasra podría compararse con un recorrido Hondarribi-Bilbo mas o menos, por paisaje y por distancia. La carretera que lo recorre seria algo parecido a lo que había entre Deba y Lekeitio allá por los años 60-70. Un viaje pestoso para quien lleve prisa y una pequeña maravilla para quien no la tenga.


Amasra es una bella población, sobre todo en la zona del puerto viejo y las calles que llevan a la ciudadela. También ofrece una bella estampa cuando se divisa desde lo alto de la carretera que viene de Sinop.

 

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Hemos aprendido en la carretera que los turcos cuando quieren ceder el paso a quien va detras, accionan el intermitente izquierdo. Justo al reves de como lo hacemos nosotros. Tambien le dan al intermitente izquierdo cuando te cruzas con los camiones por la noche, como dando a entender que no te arrimes mucho al centro de la calzada.


No muy lejos de aquí está Safranbolu, probablemente el mejor de sitio de Turquía para ver una antigua ciudad otomana. Se han conservado prácticamente todas las viviendas y están rehabilitadas con gran maestría

 

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Un policía nos acompaña hasta el céntrico parking que hay al lado del Cinci Hani, un caravasar de 1645 reconvertido a hotel, y negocia con el chico del parking el precio para un día y la noche, 2,5 €. Y esto en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Igualito que en España.

Nos sorprende y nos enorgullece ver como todos los turcos, jóvenes y mayores, muestran una sincera admiración hacia las autocaravanas. Incluso muchos vehículos con los que nos cruzamos en la carretera nos dan las luces y saludan.


Regresamos a Estambul y volvemos a pasear por zonas que ahora ya nos resultan conocidas, pero no por ello menos atractivas. Observamos que hay muchísimos turistas debido también a que estamos en la semana de Pascua.

 

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Visitamos el Palacio Dolmabahce en una visita guiada en español. Este palacio fue habitado por los 6 últimos sultanes del imperio otomano y por el propio Ataturk. El estilo es mas europeo que oriental y hay derroche de lujo por todos lados. Hay una sala con una gran cúpula que se utiliza actualmente para recepciones oficiales, francamente impresionante. Al guía parece resultarle de sumo interés el hecho de que los sultanes jóvenes tuvieran varias esposas y los compara con los actuales futbolistas, al parecer los únicos que ahora pueden permitirse ese lujo. Comenta que un conocido jugador, que previamente pasó por la liga española, tenia en Estambul 15 amantes.

 

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También hacemos una excursión por el Bosforo, la via principal de Estambul, con un trafico increíble de todo tipo y tamaño de embarcaciones.


Nos vamos a la cercana y pequeña población de Hereke que da nombre a las alfombras que los propios turcos consideran como las de mayor calidad, en un ultimo intento por comprar una. Pero no conseguimos el precio que nos había indicado un autocaravanista italiano experto en estas lides, y que ya era suficientemente alto en nuestra opinión, por lo que abandonamos la idea de volver a casa con una alfombra turca.


Nos dirigimos hacia la frontera griega aunque nadie lo diría a juzgar por las indicaciones de la carretera. No hay un solo cartel que te indique que vas en dirección a Grecia. Casi en la misma frontera te encuentras alguno que dice “Yunanistan”, que debe ser como la llaman los turcos. Es que como buenos vecinos, se odian.


El día 11 de Abril dejamos atrás la maravillosa Turquía. En el computo total de las dos etapas nos salen un total de 8.600 km. en 95 días. ¡¡Cuanto bueno.!!

Mas fotos en: http://picasaweb.google.es/KILIMON09/TURQUIAIII#

Correos no recibidos

Escrito por motzailak 01-05-2010 en General. Comentarios (2)
Ultimamente hemos detectado que hay correos electronicos que no nos llegan. No sabemos cual puede ser la razón por lo que es posible que siga sucediendo.
Tenemos la costumbre de contestar a todos los que recibimos aunque puede ser con un retraso de 8-10 dias a lo sumo, dependiendo de los dias que podamos estar sin conectarnos a internet.
Si alguno no ha recibido contestación, lo sentimos pero habrá sido porque no lo hemos recibido. Si lo reenviais estaremos encantados de recibirlo y contestarlo.

Gracias