Llegamos a Brindisi a primera hora de la mañana y cruzamos hasta la costa opuesta para dirigirnos a Paestum a visitar su yacimiento arqueológico. Esta ciudad que en principio se llamó Poseidonia fue levantada en el siglo VII a.C. Entre las ruinas se conservan 3 maravillosos templos dóricos del siglo V a.C., en especial el de Neptuno el mas majestuoso y mejor conservado de los tres. Es curioso que después de estar dos meses recorriendo Grecia, el primer día fuera del país nos encontremos con templos griegos en un estado de conservación difícil de encontrar en el propio país. En el museo arqueológico guardan varias tumbas de esa misma época con frescos pintados en su interior.
Salimos un domingo por la mañana hacia Pompeia y nos toca lidiar con un trafico y una forma de conducir que probablemente sea la que mas tensión nos ha provocado a lo largo del viaje. Todo el mundo parece dirigirse a la playa a pasar el día. Les sobran los intermitentes, realizan cualquier giro o maniobra sin señalizarla y las señales de stop o ceda tampoco parecen significar nada para ellos. Y luego están las motos. Parecen todos primos de Rossi. Están locos.
Las ruinas de Pompeia son una autentica maravilla. La ciudad fue fundada hacia el siglo VI a.C. y se convirtió en colonia romana en el año 80 a.C. En el año 62 d.C. sufrió un gran terremoto, y cuando todavia estaba en obras, el año 79 d.C., una erupción del Vesubio la sepultó bajo un río de cenizas y lava. Las exploraciones comenzaron en 1748 y se han prolongado hasta años recientes, sacando a la luz los restos de una ciudad muy extensa, unas 66 Ha., en un estado de conservación impresionante. Se puede pasear por sus calles, que se encuentran tal y como las dejaron sus últimos habitantes, viendo y tocando toda suerte de edificios. Aquí no hace falta imaginarlos como sucede en tantos yacimientos arqueológicos; salvo los tejados se conserva la mayor parte de los mismos. Eso si, la visita resulta agotadora. En el plano y guía que facilitan con la entrada proponen tres recorridos de 2, 4 y 6 horas.
No podíamos irnos de esta zona sin ver el volcán Vesubio y subimos por una buena carretera hasta el parking situado cerca de la cima, aunque todavía hay que subir un empinado sendero para llegar a ella. La vista de la caldera desde el sendero que recorre aproximadamente la mitad del borde del cráter, merece mucho la pena.
De aquí decidimos ir a la montañosa región de los Abruzzos. En L'Aquila podemos ver como todavía sufren las consecuencias del terremoto que asoló la zona hace 14 meses cobrándose numerosas vidas. El casco histórico es como una Pompeia de la era moderna. Sus habitantes se vieron obligados a abandonarla y los edificios se mantienen en pie gracias a los corsés metálicos que les han puesto a muchos de ellos. Miembros del ejercito se dedican a custodiar calles y edificios.
Visitamos el Parque Nacional del Gran Sasso y antes de llegar a Prati di Tivo hacemos una parada en Pietracamela, un precioso pueblo de montaña en el que apenas vemos gente. La subida hasta la estación de ski es un buen reto para los ciclotúristas y vemos unos cuantos sufrir en sus rampas. La zona es magnifica para dar unos paseos y, esta vez solo, voy a recorrer Val Maone hasta el paso de la Portela. No parece muy recomendable ir solo al monte pero disfruto mucho cuando lo hago.
Antes de irnos hacia Roma nos damos una vuelta por el tranquilo lago de Campotosto. En la capital tenemos fichado el área LGP gracias a los consejos de un colega italiano que frecuenta el foro de AC Pasión. Muy buenas instalaciones, buen servicio y bien comunicado con el centro.
De Roma, como de la mayoría de las “grandes ciudades”, se sale con la impresión de que te faltan muchas cosas por ver o rincones por conocer. Pero esto tampoco es malo, hace que tengas ilusión por volver.
Pasamos tres días en la ciudad y el primero nos dedicamos a visitar el Vaticano. Para empezar toca aguantar las colas que se forman a la entrada por los rigurosos controles de seguridad. Luego la cosa tiene bastante fluidez. Impresiona la elaborada decoración que se ve por todos lados, aunque emocionar tampoco nos emociona demasiado. Disfrutamos de las magnificas vistas desde lo alto de la cúpula y dejamos para el final la Capilla Sixtina. Marijo ya la conocia y a mi me parece una sala mas grande de lo que imaginaba. A pesar de estar poco iluminada nos parece una autentica maravilla.
El segundo día visitamos el Castel Sant'Angelo, Plaza del Popolo, Plaza de España ….. y descubrimos la Fontana de Trevi, otro lugar fantástico a pesar del mogollón de gente.
El tercero nos toca el imponente Coliseo, el Palatino, Foros Romanos y el enorme Vittorio en la plaza Venezia.
Y como siempre, pasamos los mejores momentos callejeando, Plaza Navona, Plaza Farnese.....
La siguiente escala es Viterbo, una ciudad medieval bastante interesante, muy conocida también por sus aguas termales. Localizamos una zona de baños pública y gratuita donde disfrutamos de un relajante baño. El agua sale a 58ºC aunque la temperatura es menor en las diferentes piscinas.
Otra bonita ciudad medieval aunque mas pequeña es Vitorchiano. Gran parte de la muralla que la rodea esta aprovechada como parte de las viviendas y tiene abiertas ventanas.
Siguiendo con las ciudades medievales llegamos a Orvieto, la mas famosa de la zona. La ciudad esta construida sobre un peñasco y es magnifica, merece una visita. Pasamos toda la tarde haciendo el recorrido sugerido por el mapa turístico y lo primero que vemos y que nos deja boquiabiertos es la Catedral con su esplendida fachada. Dentro está la capilla de San Brizio con unos frescos increíbles y que se dice sirvieron de inspiración a Miguel Angel para su Capilla Sixtina.
Continuamos ruta hasta Perugia donde nos limitamos a pasear por las calles de su casco histórico y admirar sus edificios y monumentos aunque no entramos a ninguno. Las calles y terrazas están muy animadas y es donde mejor estamos.
Cruzamos hacia la costa y paramos en Pisa para realizar una rápida visita. Todo el conjunto de la plaza del Milagro donde se ubica la famosa torre es preciosa y así debe parecérselo también a los miles de turistas que van desfilando por la zona a diario. La famosa torre está realmente inclinada y seguramente no termina de caerse porque siempre hay alguien “sujetándola”. Nuestras hijas también ponen su granito de arena.
Ultima zona a visitar en nuestro paso por Italia, el Parque Nacional de las Cinco Terre. La carretera se eleva sobre el mar por unos abruptos acantilados cubiertos de viñedos. Parece mentira que se puedan trabajar terrenos con semejante pendiente y para facilitar las labores han ideado unos pequeños vehículos que llevan a la gente y la carga por un monorail que recorre las laderas. El acceso a los pueblos ubicados cerca del agua es bastante dificultoso sobre todo para nuestras AC, fuerte pendiente, curvas cerradas y carretera muy estrecha, ademas de escaso sitio para aparcar. Llegamos hasta Corniglia y dejamos el resto de pueblos para una próxima visita. Italia es un destino que nos queda bastante a mano y esperamos volver no una sino varias veces.
Apenas nos quedan días para volver a nuestras obligaciones laborales y ponemos rumbo a nuestro querido pueblo al que llegaremos en dos etapas con parada a dormir y descansar un poco en la playa de Narbona.
El día 26 de Junio a las 22 horas 40 minutos estamos de vuelta en Mendaro. Fin del trayecto.
Hemos recorrido 40.000 Km. durante los 360 días que ha durado el viaje, pernoctando en 284 lugares diferentes. Muchos sitios merecen estancias mas prolongadas pero las circunstancias y las ganas que uno tiene en cada momento son las que marcan el ritmo del viaje.
A estas alturas sois ya unos cuantos los que nos habéis seguido a través del blog. Queremos agradecéroslo a todos. Habéis sido una muy grata compañía. Milla esker.
Algunos estáis aquí desde el principio pero no todos han llegado hasta el final. Una de las personas que mas entusiasmo demostró al conocer nuestro proyecto se ha quedado en el camino. Goian bego, Natxo.
Mas fotos en: http://picasaweb.google.es/KILIMON09/ITALIA#
Con la entrada en Grecia comprobamos que siguen existiendo carreteras excelentes. Teníamos miedo de que ya no existiesen, meses después de haberlas perdido de vista. Asfalto fino, carriles anchos y sin bruscos desniveles. Estupendo.
La primera población que visitamos es Xanthi que tiene un encantador barrio antiguo de casas tradicionales otomanas que pertenecieron a los barones del tabaco, los ricos comerciantes que las levantaron. En la parte baja y mas moderna, abundan las terrazas de diseño moderno y diríamos que lujoso. Comprobaremos que esto es una constante en toda Grecia. Nada de sillas de plástico y sombrillas de propaganda; aquí en cualquier pueblo apartado encontraremos terrazas con excelente mobiliario y en muchos casos incluso comodísimos butacones.
En Kavala, bonita localidad de costa, en el intento de encontrar aparcamiento nos metemos en una zona de calles muy estrechas de la que nos ayuda a salir un simpático señor guiándonos con su moto. Tiene un castillo desde el que se domina la ciudad y en la ladera se ubica el barrio antiguo de Panagia.
Mas abajo puede verse el impresionante acueducto que mandó construir Suleiman el Magnifico. Aquí empezamos a aprender otra particularidad de Grecia: se puede aparcar prácticamente donde a uno le dé la gana. En innumerables ocasiones hemos visto coches aparcados al lado de señales de prohibido estacionar o directamente en la calzada, aun habiendo cerca zonas de aparcamiento.
Nos dirigimos hacia Halkidiki, la península con tres promontorios que se adentran en el mar Egeo. Uno de ellos está ocupado por la comunidad monástica del monte Athos, un lugar realmente insólito. Unos 20 monasterios que conforman una república monástica semiautonoma que se rige aun por el calendario juliano y por una serie de edictos y normas bizantinas manteniendo 1.000 años de tradición. Las mujeres no pueden visitarlo ya que está dedicado a la Virgen María por lo que no cabe la presencia de otra mujer. Los hombres tampoco lo tienen fácil, solo se permite la entrada a 10 varones no ortodoxos por día. Nos quedamos por lo tanto con las ganas y vamos a visitar su vecina, la península de Sitonia.
Nuestra primera parada es Straton. Hemos visto una costa muy bonita y otra curiosidad de este país: hay cantidad de carteles de prohibido acampar lo que no es problema para poder ver varias playas con caravanas metidas hasta la misma arena y con pinta de estar ahí desde el verano pasado.
Continuamos recorriendo la costa y vemos pistas de tierra que bajan a solitarias playas en las que normalmente hay un camping.
En Vourvourou encontramos una playa casi perfecta, Karydi: arena blanca, agua transparente, flanqueada por bonitas rocas y con la sombra de los pinos. Lastima que todavía el agua esta un poco fría como para disfrutar del baño.
Mas adelante Kalamitsi, también con excelentes playas y los camping cerrados hasta el 1 de mayo. Aunque no nos bañamos podemos jugar en la playa y dar relajados paseos.
Seguimos por la costa oeste que en general es menos abrupta y que también tiene algunas muy buenas playas como la de Kalogrias.
En Tesalónica no encontramos un lugar que nos convenza para quedarnos a dormir por lo que recorremosel paseo marítimo hasta la torre blanca y continuamos ruta hasta Vergina, el legendario lugar de enterramiento de los reyes de Macedonia. Las Tumbas Reales son Patrimonio de la Humanidad y es una interesante visita. La tumba de Filipo II fue descubierta intacta y pueden verse diferentes objetos de oro que se encontraron como diademas y osarios. En un pequeño hotel cercano al parking nos dejan conectarnos a internet y allí pasamos la tarde mientras su niña Ana juega con Jara y Ruth.
Ponemos rumbo hacia los lagos Prespa, antes paramos en Florina donde podemos ver una calle peatonal toda llena de cafeterías y terrazas preciosas y ademas llenas de gente joven, suponemos que estudiantes. Viéndoles así a estas alturas del año con el final del curso a la vuelta de la esquina uno piensa que estos griegos nos dan mil vueltas a los que pensábamos que eramos unos artistas del ultimo momento. O eso o que no aprueban una.
De aquí la carretera va subiendo por grandes bosques hasta una pequeña estación de ski en Pissoderi. En la ultima parte una densa niebla nos impide ver nada, casi ni la carretera, y al llegar al alto casi se estrella contra nosotros...¡¡¡un pelícano !!!. Al bajar desaparece la niebla y divisamos el Mikri Prespa, el mas pequeño de los dos lagos, separado por una estrecha franja de tierra del Megali Prespa, mucho mayor. Vemos bastantes aves, sobre todo pelícanos, cormoranes, ibis y garzas en estos lagos repartidos entre los territorios de tres países distintos: Grecia, Albania y Macedonia.
La zona es muy tranquila y tiene algunas bucólicas y encantadoras aldeas.
Psarades en la orilla del lago, con un pequeño puerto y varias tabernas con sus peceras en el exterior. Dentro de ellas grandes carpas esperan su turno para ser cocinadas.
Agios Germanos en la falda del monte con alguna que otra taberna, pequeño hotel y maravillosas casas de piedra.
La isla de Agios Ahillios unida a tierra por una pasarela de 1 km. de longitud y que en el siglo X llegó a ser la capital del zar búlgaro Samuel, que era soberano de la mayor parte de los Balcanes meridionales. Es una isla preciosa, con mucho verde y bonitos senderos que permiten recorrerla y visitar algunas ruinas interesantes como la Basílica y otro Monasterio con frescos en su interior.
Salimos en dirección a Meteora pero antes paramos en Kastoria, una localidad a orillas del lago Orestiada y con un bonito paseo que recorre las orillas de la pequeña península en que se asienta parte de la población.
En Meteora hay 6 monasterios que se puedan visitar y cada uno de ellos cierra un día diferente de la semana. Entramos en cuatro, uno está cerrado y a otro llegamos a ultima hora. Tienen su interés por dentro pero no dejan ver gran cosa y lo realmente alucinante es recorrer con tranquilidad todos los monasterios y verlos desde diferentes puntos de vista. Son increíbles. Otra vez, al excelente trabajo realizado previamente por la naturaleza, el hombre le ha puesto una excelente guinda, creando un entorno realmente mágico.
Empezamos a ver con cierta asiduidad autocaravanas. Se nota que ha llegado la primavera y que estamos en un país importante desde el punto de vista turístico. Aquí nos encontramos con una pareja santanderina que viaja hacia Turquía, Siria y Jordania y aunque acabamos de recorrer esas tierras ya nos provoca envidia ver gente que parte hacia esos destinos.
Salimos hacia Trikala pero en lugar de seguir la carretera principal tomamos otra que atraviesa una bonita zona montañosa e incluso una estación de ski cerca de Elati. Sin parar en Trikala, continuamos hasta Volos, punto de entrada haci la península de Pelión.
Volos tiene un gran paseo peatonal por todo el frente marítimo. Hay grandes veleros y yates amarrados y también, como no, excelentes terrazas llenas de gente, aunque también se da el curioso fenómeno de que en algunas no haya una silla libre y la de al lado no tenga un solo cliente. Los forasteros cuando vemos algo así no podemos evitar sentarnos en las que están abarrotadas, da como un poco de yuyu sentarse donde no hay nadie.
Según la mitología, desde aquí zarparon Jasón y los Argonautas en busca del Vellocino de oro, en una nave construida con madera de los bosques de Pelión. En la costa turca del Mar Negro pudimos ver un bonito lugar en el que hicieron una escala.
Visitamos el pequeño museo Kitsos Makris que muestra la colección del historiador de arte popular que da nombre al museo y 25 pinturas de Theophilos Hatzimichael, artista local que vagabundeo por la región de Pelión cambiando sus pinturas por alimento.
Nos adentramos en la península y la primera parada es Makrinitsa, “el balcón de Pelion”, una localidad asentada en la ladera de la montaña con excelentes vistas. Es un encantador pueblo con sus casas tradicionales con tejados de pizarra gris y la plaza sombreada por grandes castaños de indias, uno de ellos con el interior totalmente hueco.
La carretera asciende hasta la estación de ski Agriolefkes para descender luego hasta Horefto donde llegamos cansados por la dura carretera y nos quedamos en la larga y solitaria playa a pasar la tarde. Desde la orilla, las chicas consiguen ver tres delfines cruzando la playa. En la misma ladera de la montaña y a partir de la estación de ski hemos podido ver primero grandes y frondosas hayas, luego muchos arboles frutales y finalmente olivos, un paisaje increíblemente variado.
En esta península hay zonas remotas donde no llegó la ocupación turca y junto a otras zonas también remotas del país, se convirtieron en caldo de cultivo de las ideas que culminaron en el estallido de la Guerra de la Independencia.
En la mitología griega, Pelión estuvo habitada por centauros, criaturas mitad hombre mitad caballo. En Horefto se situaba el hogar de uno de ellos, Quiron, un centauro ambulante que curaba enfermos.
Otras paradas en esta península serán:
Agios Ioannis, un bonito pueblo con buenas playas
Mylopotamos, un precioso lugar con dos bonitas calas y un par de tabernas. En una de las calas hay una pequeña iglesia y en la otra un arco natural en la roca que comunica 2 arenales.
Trikeri, un bonito pueblo donde aprenderemos que la hora de la siesta es sagrada, especialmente en sábado. Recorremos todo el pueblo sin apenas cruzarnos con nadie.
Agia Kyriaki en el extremo de la península con su pequeño puerto y sus tabernas ofreciendo pescado.
Kala Nera ya cerca de Volos con muchos chiringuitos de playa todavía cerrados pero que se anima el domingo con mucha gente que viene a comer y pasar el día.
Dejamos atrás la península de Pelion y nos vamos hacia Delfos. Al paso por Termopilas vemos una campa con bastantes AC y nos acercamos por curiosidad. Descubrimos una cascada y unas pozas de aguas termales al lado de lo que parecen unas instalaciones balnearias cerradas. La mayoría de AC son jubilados alemanes que se tiran aquí unos días tomando sus baños. Nosotros hacemos lo propio aunque solo por un día.
El lugar es famoso porque el año 480 A.C. se libró aquí una batalla en la que 300 soldados espartanos contuvieron a todo un ejercito persa, aunque murieron en el intento. Los espartanos eran soldados admirados y temidos que se sometían, desde los 7 años, a entrenamientos durísimos durante 13 años. Y eso los que sobrevivían al dictamen de un comité de ciudadanos que decidía qué recién nacidos no eran aptos y los abandonaban en lo alto de un barranco.
La antigua Delfos tenia una ubicación espectacular con vistas impresionantes. Era considerada por los antiguos griegos como el centro del mundo ya que Zeus soltó 2 águilas desde los extremos de la tierra y se cruzaron exactamente en este lugar. El oráculo mas reverenciado de Grecia atrajo multitudes de peregrinos y apoyándose en sus visiones se empezaron guerras, matrimonios, viajes...
Colocaban a una sacerdotisa a la entrada de una sima de donde emanaban vapores tóxicos y cuando entraba en trance, un hábil sacerdote traducía sus inconexas palabras. Incluso a veces parece que cambiaban sus predicciones como cuando pasó por aquí Alejandro Magno y tuvo que arrastrar cogida por los pelos a la sacerdotisa hasta que esta dijo lo que quería oír, esto es, que era invencible.
El museo es magnifico y cuenta con interesantes restos de la antigua Delfos. También hay una maqueta y un dibujo para hacerse una idea de como fue la ciudad en su época de esplendor pues viendo las ruinas no es fácil hacerlo.
Nafpaktos cuenta con un atractivo puerto circular amurallado. Aquí tuvo lugar en 1571 la célebre batalla de Lepanto en la que las armadas del Vaticano, España y Venecia derrotaron a los turcos. Entre los contendientes un tal “Miguel de Cervantes”, que a partir de entonces se dedicó a escribir y hoy se le recuerda aquí con una estatua de bronce.
Para entrar en el Peloponeso cruzamos un espectacular puente construido en 2004 y nos vamos a Katakolo, una pequeña península cerca de Olimpia y en cuyo puerto deben recalar grandes ferrys de viajeros a juzgar por la flota de buses y taxis que hay aparcados en la explanada. Tiene también una playa excelente....... para hacer footing. Varios km. de playa en forma de media luna con un suelo que es mezcla de arena y tierra, ideal para correr.
Empiezo con una sesión de footing el día en que visitamos Olimpia. Muy recomendable visitar el museo con los frontones del templo de Zeus y el Hermes de Praxiteles.
El yacimiento es interesante y, sobre todo para los amantes del deporte en general y del atletismo en particular, emociona el Estadio. Aquí se iniciaron los juegos olímpicos el año 776 A.C. en honor a Zeus y se celebraron durante un milenio hasta que llegó el emperador bizantino Teodosio I con ganas de arreglar el mundo y los abolió por ser celebraciones paganas.
De aquí giramos hacia el interior en la Arcadia central en busca de algunos pueblos medievales, en medio de escarpados barrancos, gargantas y valles de densa vegetación:
Dimitsana con un interesante museo del agua, Stemnitsa, Karitena con su castillo y Andritsena.
Desde esta ultima y por una bonita carretera panorámica subimos al Templo de Bassae, diseñado por Ictino, el arquitecto del Partenon y construido en 420 a.C. por los vecinos de Kigalia, que lo dedicaron a Apolo Epicuro por salvarlos de una peste. Es interesante ver como trabajan en la restauración de las columnas y otras partes en un taller cercano.
En Mistra nos quedamos en un gran parking vacío que tiene un cartel de prohibido acampar. Un señor se acerca a decirnos que podemos tener problemas con la policía. Luego termina por decir que si es sólo una noche nos podemos quedar. Curioso. El caso es que también descubrimos gracias a él, que al día siguiente no podremos visitar las ruinas por ser el 1 de mayo festivo. El caso es que no somos los únicos despistados pues a la mañana siguiente vemos varios autobuses que se acercan a visitar las ruinas. Se tienen que conformar, como nosotros, con verl a ciudad fortaleza desde el exterior.
Giramos de nuevo hacia la costa atravesando los montes Taigeto por una carretera de montaña con excelentes vistas. Los alrededores de Kalamata son zona de producción de cítricos y aprovechamos para comprar excelentes naranjas. También se da un tipo de aceituna morada muy rica por lo que un par de buenos botes que se van para la despensa. Llegamos a Gialova donde damos inicio a la temporada de baños. De aquí en adelante nos bañamos prácticamente todos los días en alguna playa.
En el extremo norte de la bahía de Navarinos, en la colina de Corifacio hay un antiguo castillo, el Paleokastro que en 1381 fue ocupado por mercenarios de Navarra, de ahí el nombre de la bahía. Aquí se celebró en 1827 la que se conoce como batalla de Navarino y que no fue tal sino que la escuadra rusa, francesa y británica salió a dar un aviso a la escuadra tunecina, egipcia y turca y se les fue un poco la mano. Hundieron 53 navíos, matando a 6.000 hombres, con bajas insignificantes en su propio bando, cuando no había contienda alguna planeada.
Desde el Paleokastro hay una magnificavista de la playa de Voidokilia, una perfecta concha de arena que se piensa pueda ser la arenosa Pilos citada por Homero. Bajando hacia la playa se pasa por la gruta de Nestor donde, según la mitología, Hermes escondió los bueyes que había robado a Apolo. Es increíble poder estar en una playa así prácticamente solos.
Methoni es una pequeña localidad costera con una magnifica fortaleza veneciana del siglo XV.
Koroni es otra localidad parecida con un enorme Kastro que en la actualidad esta ocupado en su mayor parte por el convento Timios Prodromos.
Entramos en la península de Mani, un territorio agreste que tiene fama de haber modelado del mismo tenor el carácter de sus gentes, y llegamos hasta Cardamila, ubicada entre las azules aguas del mar y los montes del Taigeto. Visitamos el museo etnográfico Maní. Los habitantes de esta península se consideran descendientes directos de los espartanos y afirman ser los únicos griegos que no han sucumbido ante las invasiones extranjeras. Del siglo XVII en adelante se sucedieron cruentas guerras entre clanes que a veces solo podía parar un ejercito. De esta época perduran asentamientos formados por torres que utilizaban las familias para refugiarse y que han marcado el tipo de arquitectura que se da en la zona.
En la tranquila bahía de Limeni nos quedamos a pasar un día de relax entre paseos en bicicleta y juegos en la playa. Un restaurante ha habilitado una zona de parking junto al agua y nos juntamos 8 AC por la noche.
En Gythio observamos mucha basura sin recoger por la huelga general del día anterior. También nos enteramos de la muerte de 3 empleados de una oficina bancaria por ataques con cócteles molotov. Ahora va a resultar que estos eran los culpables de que las cuentas del Estado tengan un agujero considerable.
Teníamos idea de coger un barco para Creta desde aquí pero a instancias de la empleada de la agencia que vende los billetes cambiamos de planes. Es mucho mas barato hacerlo desde el Pireo, entre otras cosas porque la venta anticipada de los billetes es mas barata que la del ultimo momento. Cogemos billetes para hacer una ruta por las islas: Pireo-Naxos-Santorini-Creta-Pireo. Del precio total, 2/3 son por la AC y 1/3 por los cuatro. Viajar por las islas sin vehículo nos parece bastante asequible.
A la salida de la localidad hay una bonita playa con un barco encallado en la orilla.
Monemvasia, declarada Patrimonio de la Humanidad, es una fortaleza perfecta. El equivalente griego de la francesa Mont Saint Michel. Dentro de la fortaleza hay un pueblo medieval encantador y lleno de magia. Sus casas de piedra y callejuelas están rodeadas por una muralla en el frente que da al mar y por un peñón de paredes verticales en la parte de atrás. Aprieta el calor y se agradecen las frescas sombras que se dan entre calles y en las terrazas con vistas al mar.
Retrocedemos hasta Skala y enfilamos la espectacular y panorámica carretera Geraki-Leonidio que atraviesa el macizo del Parnon, pasando por Kosmas y bajando por la garganta del Badron. Llegamos hasta la playa de Plaka donde nos quedamos a dormir en compañía de otras 4 AC holandesas.
Micenas, cuna del reino mas poderoso de la civilización micénica (1600-1200 a.C.) está declarada Patrimonio de la Humanidad. Como ocurre con otros yacimientos arqueológicos, está en un emplazamiento excepcional desde el que se tienen grandes vistas. Las ruinas no dicen gran cosa, exceptuando eso si, la espectacular Puerta de los Leones y la muralla que en algún punto alcanza los 7 m. de espesor y que los antiguos creían obra de los cíclopes, míticos gigantes. En el museo puede verse una gran colección de cerámicas y una replica de la mascara de oro de un rey desconocido. Un poco mas abajo está la tumba de Agamenon, una inmensa e impresionante cámara en forma de panal a la que se accede por un corredor de 140 m. de largo.
Nafplio fue la primera capitalde Grecia tras la independencia. Llegamos a la explanada del puerto en la que hay un gran aparcamiento y unas 10 AC alineadas al borde del agua. Hacemos como ellos y nos quedamos un par de noches. A primera vista la ciudad no parece gran cosa pero la impresión cambia, y de que manera, cuando uno da una vuelta por el paseo marítimo que rodea toda la fortaleza de Acronauplia, por las calles y plazas de su casco viejo, sube a la fortaleza de Palamedes o se baña en las cristalinas aguas de su coqueta playa. Y no queda mas que dar la razón a quienes la consideran una de las ciudades mas bonitas de Grecia.
Muy recomendable subir hasta lafortaleza de Palamedes, impresionante ciudadela sobre un peñasco que fue construida por los venecianos en 1714 y que esta considerada una obra maestra de la arquitectura militar. Aunque se puede llegar arriba en coche, merece la pena el esfuerzo de subir los casi 1.000 escalones que hay desde el casco viejo.
En Epidauro lo que realmente merece la pena es el teatro del siglo III a.C. bien conservado y con una excepcional acústica. Nos sentamos a la sombra en las gradas mas altas y nos dedicamos a observar las distintas pruebas de sonido que efectúan los guías de los grupos de turistas que van pasando y también algún voluntario de estos grupos, uno de ellos con notables condiciones para esto del canto.
De camino hacia la capital paramos a ver el canal de Corinto. Impresiona el tajo que le han pegado aquí al terreno para unir los mares Jónico y Egeo. Abierto en la roca viva, el canal mide mas de 6 km. de largo y 23 m. de ancho, alcanzando los 90 m. de altura sobre el agua. Hay que ir muy atento para detenerse a echarle un vistazo pues lo mas normal es pasarlo sin darse cuenta.
En Atenas nos quedamos en un camping bien comunicado por autobús con el centro. La primera visita es para la Acrópolis y es una pasada. El que no sucumba ante la belleza del Partenon ya se puede ahorrar todas las demás visitas a yacimientos arqueológicos. Estremece pensar lo que seria en su época de esplendor esta ciudad fundada por Pericles, dedicada al culto de Atenea, y considerada el máximo exponente del arte clásico griego.
Nos tomamos nuestro tiempo para hacer una visita al Museo Arqueológico, pasear por Plaka, llegar hasta Syntagma y ver el cambio de guardia....
Una de las veces que tomamos el metro, se acercan dos tíos empujándonos a la entrada del vagón. Marijo increpa a uno de ellos que retrocede y se va. Para entonces ha sido capaz de abrir el bolso que llevo colgando como una bandolera, y llevarse la funda de la cámara de fotos. Por suerte para mi llevaba la cámara en el bolsillo y el ladrón ha debido confundir mi cartera con la funda. En estos sitios no vale la excusa de estar cansado, como no estés alerta lo puedes terminar pagando bastante caro.
Nos acercamos a Cabo Sunion donde llegamos cuando ya ha oscurecido y podemos ver el Templo de Poseidon iluminado y majestuoso en mitad de la noche. Al día siguiente, en un día gris y con un poco de sirimiri, contemplamos como se alza espectacular sobre un promontorio rocoso en una zona de costa ya de por si muy atractiva.
Por la tarde mejora el tiempo y podemos pasarla en una playa publica cerca ya de Atenas, algo que no es tan sencillo pues la mayoría de ellas las han privatizado y ahora te cobran entrada. Dormimos en la misma playa antes de tomar a las 7,25h. de la mañana en el Pireo el ferry hacia la isla de Naxos, la mayor de las islas cicladas
La travesía dura 5 ½ horas contando la parada en Paros. Una vez en la isla nos vamos a Mikri Vigla donde una punta rocosa de granito separa dos excelentes playas. Nos quedamos toda la tarde en la playa y dormimos allí mismo.
Esta isla tiene la montaña mas alta de las Cicladas, el monte Zeus con 1.004 m.. Para llegar a la costa opuesta al puerto de llegada atravesamos toda la zona montañosa con pueblos muy bonitos. como Halki donde se produce Kitron, licor de limón o Apiranthos, una fascinante aldea con estrechos y retorcidos callejones pavimentados con losas de mármol.
Bajamos a Moutsouna por una empinada carretera que se retuerce sobre si misma por toda la ladera. Ademas de algunas casas dispersas hay dos tabernas alrededor de un pequeño muelle desde donde antaño se exportaba el esmeril extraído en la zona. En cualquier rincón del pais se pueden encontrar tabernas donde se come muy bien y a precios asequibles. En varias ocasiones ademas nos regalaron el postre y un chupito, normalmente de ouzo.
Aparcamos a la orilla del mar junto auna cala y una ermita y pasamos un día y una noche solos y totalmente instalados con el toldo desplegado y la mesa y las sillas fuera. Por la carretera no debieron de pasar mas de 3 o 4 coches en todo el día
De vuelta en la capital de la isla damos un paseo por el barrio de Bourgos y el Kastro disfrutando de los sinuosos callejones con las casas blancas y detalles en azu ltípicas de estas islas.
Antes de abandonar la isla disfrutamos también de otra excelente y larga playa de arena blanca, AgiaAnna y nos quedamos en el camping Maragas que da a la misma.
Embarcamos para ir a Santorini en el mismo ferry que nos trajo a Naxos. La entrada a la isla se hace espectacular viendo las paredes verticales de la caldera y las casas blancas colgando en lo alto. Esta isla en tiempos de los minoicos era redonda y se llamaba Strongili, pero alrededor de 1.650 a.C. una gran erupción volcánica provocó el hundimiento de la parte central, dejando la actual caldera
Al igual que hicimos al llegar a Naxos nos vamos directos a buscar una playa. En este caso Playa Roja, llamada así por sus rojos acantilados de piedra volcánica. La playa es realmente curiosa con la arena negra, una combinación de colores diferente y muy llamativa. Si a esto añadimos que la gente después de achicharrarse a mediodía acostumbra a abandonar la playa para la 5 de la tarde, nos quedan un par de horas de playa excelentes.
Luego vemos una preciosa puesta de sol desde un mirador al lado de la carretera. Estamos solos a diferencia de lo que ocurre en el otro extremo de la isla, dado que casi todo el mundo quiere ver las puestas en Oia.
Nos acercamos a ver Fira, la capital y nos encontramos con un mogollón de gente, las estrechas calles parecen no dar de si para acoger a tanto personal. Hay fondeados 4 grandes cruceros y ya sabemos la cantidad de gente que son capaces de escupir en poco tiempo. Lo bueno es que salen con hora de regreso y en un determinado momento vuelven a desaparecer ordenadamente. En cualquier caso no nos interesan demasiado las abarrotadas calles comerciales de elegantes tiendas, paseamos mas a gusto por las calles que cuelgan a la caldera llenas de pequeños hoteles y establecimientos de hostelería que cuidan su estética hasta el mas mínimo detalle.
La caldera tiene un poder hipnótico increíble La miras desde una punta de la isla, desde la otra, del centro, por la mañana, por la tarde … y siempre tienes ganas de seguir mirando.
Oia es la otra población importante y mas bonita aun que Fira. Queda hacia uno de los extremos de la isla y generalmente está mas tranquila salvo al atardecer que comienza a llenarse de gente dispuesta a ver una buena puesta de sol. El caso es que de los tres días que pasamos en la isla, los dos atardeceres que presenciamos en Oia fueron muy normalitos, aunque el lugar es fantástico Por eso se pone como se pone.
Y luego están los japos dando la nota. Los dos atardeceres presenciamos sendas parejas vestidas con su traje de boda haciéndose fotos, incluso dando esos saltitos tan graciosos que tan bien les salen a ellos.
El barco a Creta nos deja en la capital, Heraklion, pero dejamos su visita para el final de nuestra estancia en la isla y seguimos hasta Rethymnon. En lugar de hacerlo por la autopista, nos adentramos hacia el interior pasando por Anogia, un pueblo de grandes pendientes en la ladera del monte Psiloritis.
Rethymnon es una bonita ciudad que cuenta con un barrio veneciano otomano, un laberinto de estrechas calles, por las que da gusto pasear. También tiene una fortaleza veneciana que asoma al mar y un pequeño y bonito puerto pero que está atestado de restaurantes a la caza del cliente, lo que impide disfrutarlo con tranquilidad. Aprovechando que hemos dormido en el puerto deportivo pasamos la mañana en la interminable playa que tenemos al lado.
Siguiendo la costa se llega a Hania, una bella ciudad con un precioso barrio veneciano cuyas calles van adar a un magnifico puerto, el lugar elegido por la gente para relajarse tomando algo o paseando el domingo por la tarde.
De aquí nos vamos a recorrer la península de Akrotiri con una primera parada en el monasterio de Agias Triadas, fundado en el siglo XVII por dos monjes venecianos convertidos a la fe ortodoxa.
Luego nos vamos a la preciosa playa de Stavros, famosa por ser el espectacular paisaje de fondo de la escena del baile final de la película “Zorba el griego”
Mas adelante encontramos otra excelente playa, Falasarna, aunque en esta ocasión el tiempo no acompaña demasiado, se ha puesto bastante gris. Intentamos ir a otra playa famosa, Balos y nos metemos por una carretera de gravilla, pero a falta de 7 km. se convierte en mas apta para todoterrenos que para AC por lo que nos damos la vuelta y nos quedamos sin conocerla.
La que si conocemos y nos encanta es la playa de Elafonisi. Arena blanca muy fina y agua azul turquesa y ademas sin edificios en las cercanías. Justo en el borde del agua la arena toma un tono rosado. Atravesando una franja de agua que cubre hasta la rodilla se llega a un islote que tiene una playa mas salvaje, preciosa. Ademas se pueden presenciar fantásticas puestas de sol.
Nos quedamos tres días en la playa y la primera mañana vemos aparecer un grupo de gente con mochilas al hombro. Pienso que menuda suerte hacer una travesía por estos montes y terminar en un sitio así, pero ya me llama la atención que mas de la mitad del grupo tiene poca pinta de montañero. En cuanto dejan las mochilas se ponen a realizar esos ridículos juegos para adultos que se llevan para fomentar las relaciones de grupo dirigidos por un individuo que parece haber escapado de una base de marines. Cuando terminan la sesión salen de la playa sin tan siquiera echar un vistazo al agua. Los antiguos dioses griegos se deben de mear de la risa al ver cosas como esta.
Y mas de uno de estos, cuando vuelva a casa, tendrá que ir a su agencia de viajes favorita para que le programe unas vacaciones con las que descansar de tanta tontería. Entonces quizás les recomienden un lugar a la altura de las mejores expectativas: Elafonisi en Creta a finales de mayo.
Camino de Paleohora y a falta de19 km. para llegar pinchamos. Hay muchas piedras en el asfalto desprendidas de la ladera y hemos pillado una de ellas. Por un momento pienso que voy a tener que cambiar la rueda yo solito pues por ahí no pasa nadie pero como la rueda va deshinchándose poco a poco y ademas es una de las gemelas, decido continuar. En la gasolinera del pueblo intentan arreglar el pinchazo pero no queda bien y como no tiene cubiertas de la medida lo soluciona poniendo una cámara dentro de la cubierta. Se supone que él entiende de esto y si dice que “no problemo”, pues adelante. No he querido sacar la de repuesto pues ya está reparada anteriormente. A ver si novolvemos a pinchar.
El pueblo tiene a un lado una playa de arena normalmente azotada por el viento y al otro una de guijarros totalmente protegida del viento. Desde aquí hacemos una excursión muy popular en la isla: la garganta de Samaria. Es una caminata por el interior de la garganta de unos 13 km. y toca madrugar para coger el bus de las seis y cuarto que nos lleva al inicio en Xyloskalo. En la salida el ambiente es mas o menos montañero, por lo menos la gente esta bien equipada. La primera mitad del recorrido tampoco es una maravilla, tal vez si el río llevase agua. Pero después de pasar el pequeño poblado abandonado de Samaria, la garganta se hace mas encajonada y espectacular. Se camina por el cauce seco del río entre paredes verticales que se elevan hasta los 500 m.. Aquí empieza a aparecer gran cantidad de fauna playera que ha llegado en barco a Agia Roumeli y remontan sofocados garganta arriba. Algunos tienen pinta de que se hayan extraviado pues van calzados con chanclas y el capazo playero colgado del hombro.
Después de la caminata nos damos un buen baño en la playa mientras esperamos al barco que nos lleve a Paleohora en un bonito recorrido por esta costa inaccesible por carretera.
Para continuar recorriendo la costa sur tenemos que cruzar la isla hacia el norte hasta Hania, continuar un poco hacia el este y vuelta a cruzar la isla hacia el sur para llegara Frangokastello, una magnifica fortaleza del siglo XIV construida por los venecianos y donde numerosos rebeldes cretenses fueron ejecutados por los turcos en 1828. Hay una magnifica playa al pie del castillo.
Nos acercamos a Rethymnon a cambiar los billetes del ferry para unos días mas tarde pues los 12 que habíamos calculado para Creta se nos han quedado cortos.
De allí nos vamos a Agia Galini un pequeño pueblo en cuesta que termina en el puerto. Llegamos de noche y aparcamos en el puerto. Al poco de llegar se nos acercan dos tipos que sin identificarse nos preguntan si pensamos dormir allí. Al contestarles que si nos dicen que deberíamos ir al camping, que allí no se puede, pero tampoco aciertan a darnos una razón. Optamos por quedarnos y dormimos sin problemas pero a las 7 de la mañana tocan a nuestra puerta. Es un guardacostas que viene del barco que tenemos a escasos metros. Con exquisita educación, igual que los tipos de ayer, nos muestra un papel en el que viene a decir que la ley prohíbe las pernoctas tanto en playas como en puertos, aunque él mismo reconoce que no se hace cumplir salvo en sitios muydeterminados. Ya de día comprobamos que es un pueblo pequeño en el que la única zona un poco llana y de aparcamiento es el puerto y que en verano aquello se debe poner a rebosar. Nos parece lógico que la gente no quiera ver allí un montón de AC apalancadas, sobre todo si se dedican a sacar los bártulos fuera del vehículo. Nos acercamos a mirar el camping (NO PROBLEM se llama) y como tiene piscina, buena sombra y hay un paseo hasta el pueblo decidimos quedarnos.
Matala tiene una buena playa pero sobre todo se hizo famosa por las cuevas trogloditas que hay en la pared que cierra la playa por un lado y que hicieron populares los hippies durante una época.
Pasamos por Mirtos con una larga playa y ambiente de pueblo muy tranquilo, para llegar a Ierapetra,una ciudad bastante grande, que nos sirve para hacer noche y algunas compras al día siguiente.
Otra de las playas famosas que visitamos es la de Vai y lo es porque ademas de ser excelente tiene un palmeral, único caso en Europa. Sobre el origen del mismo se cuenta incluso una teoría que dice que provienen de los huesos de los dátiles que arrojaron los legionarios romanos que descansaron aquí camino a casa después de conquistar Egipto. Por cierto que las palmeras dan una sombra buenísima que ayuda a pasar mejor las horas centrales del día. Toda la costa de esta zona del este de la isla es como mas salvaje y muy bonita.
Antes de abandonar la isla nos queda visitar Cnosos, la capital de la Creta minoica. Se puede ver el Palacio reconstruido parcialmente por su descubridor, el arqueólogo británico, sir Arthur Evans. El primer palacio, construido alrededor del año 1.900 a.C., fue destruido por un terremoto y su reconstrucción quedó también devastada por un gran incendio. Son muy destacables las columnas y los frescos que se encontraron entre los que hay un acróbata dando una voltereta sobre el lomo de un toro embistiendo.
Un paseo por las calles de Heraklion y por la fortaleza veneciana de Koules en el puerto antiguo nos sirven para pasar las ultimas horas antes de coger por la noche el barco que nos llevará de regreso a El Pireo, Atenas.
Llegamos a Atenas por la mañana y atravesamos Grecia hacia el noroeste hasta llegar a Parga.Tiene un castillo veneciano, bastante descuidado, desde el que se tienen excelentes vistas tanto del pueblo como de la concurrida playa de Valtos que queda al otro lado.
Pasamos por Hegumenitsa a sacar los billetes del ferry en el que pasaremos a Italia y continuamos a Ioanina. Paseamos por la orilla del lago rodeando la fortaleza bajo la sombra de frondosos arboles y luego entramos al kastro, el barrio antiguo de estrechos callejones en el que está también Its kale, castillo interior, en el que hay dos mezquitas ademas del palacio de Ali Pacha que alberga el Museo Bizantino.
Cerca están las cuevas de Perama que se visitan en un circuito guiado de 45 min. y se ven gran cantidad de estalactitas y estalagmitas muy bonitas.
De aquí nos adentramos en la región de Zagorohoria con sus aldeas de piedra y pizarra perfectamente conservadas. La primera parada es Dilofo, una sorprendente aldea que parece anclada en el tiempo, un excelente refugio al que huir unos días para desconectar.
Desde Monodendri se accede al desfiladero de Vikos, según el Guinnes, el mas profundo del mundo. Desde el monasterio de Agias Paraskevis disfrutamos de las primeras vistas, espectaculares y estremecedoras del desfiladero. Pero lo mejor viene al día siguiente en que nos acercamos hasta el mirador de Oxya. Hay un mirador con un pretil de protección desde donde asomarse al abismo y 50 m. mas arriba un pequeño balcón sin protección al estilo Preikestolen no apto para los que padecen de vértigo. El paisaje que se abre delante de los ojos es de los mas grandiosos que haya visto nunca con el río allí abajo, muy muy lejos.
Otros pueblos que visitamos son Vitsa, Aristi y Vikos antes de bajar hasta el fondo de la garganta y volver a subir por la ladera opuesta hasta alcanzar las aldeas de Megalo Papingo y Mikro Papingo.
Desde Konitsa hacemos una caminata por la garganta del río Aoos hasta el monasterio Stomiou que está a 4,5 km. del viejo puente. Fundado en el siglo XV y trasladado aquí en 1774, está situado en lo alto de un risco que cae vertical hasta el río
El ferry a Brindisi, Italia sale a las 11 de la noche y pasamos todo el día relajados en un camping cercano con playa. En esta travesía nos permiten el camping on board que consiste en poder permanecer dentro de la AC por lo que dormimos en nuestras camas hasta llegar a Italia por la mañana.
Salimos de Grecia el 11 de junio después de 2 meses, 5.800 km. de carretera y 700 km. por mar. Hace ya muchos años, 16 exactamente, leí en una revista de viajes un monográfico sobre Grecia. En uno de los artículos, el autor, después de probar la experiencia de pasar unas vacaciones en una de sus islas, soñaba con enviar un ultimo fax a su lugar de trabajo que dijera lo siguiente: “Naufragado en una isla griega. Secuestrado por un tal Dionisios. Imposible rescate. No me esperéis”.
Yo también he soñado con lo mismo pero en lugar de eso he enviado un e-mail dirigido al departamento de personal recordándoles que el próximo 1 de julio finaliza mi periodo de excedencia y me reincorporo a mi puesto de trabajo. C'est la vie!
Mas fotos en: http://picasaweb.google.es/KILIMON09/GRECIA#
Bat
Bi
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡REAL!!!!!!!!!!!!!
Volvemos a Turquía después de mes y medio por Siria y Jordania. Esta vez el paso en la frontera se hace pesado. Tenemos que volver a pagar visado y estamos mucho rato sin que la cola se mueva nada. Luego el oficial de la aduana revisa a conciencia nuestra AC. Ya es de noche cuando entramos y paramos en la primera ciudad a dormir, Kilis.
Por la mañana paseamos por el pueblo y cargamos gas GLP. También aprovechamos para limpiar la AC.
Hemos entrado a Turquía por la zona del Kurdistan que nos proponemos recorrer y conocer un poco. La primera parada es Gaziantep. A la antigua Aintab, le fue añadido el epíteto gazi (héroes de guerra) en 1973 como homenaje a la tenaz resistencia que opusieron al asedio francés en 1921 cuando estos pretendían anexionar tierras turcas a sus posesiones en Siria y Líbano.
El primer día en la ciudad tenemos que acercarnos a una farmacia pues Jara y Ruth se han pasado toda la noche levantándose al baño con diarrea, seguramente ocasionada por el agua que bebieron en el camping de Palmira. En la farmacia nos cuesta entendernos con el personal y nos ponen al teléfono con un medico que habla inglés. Nos aconseja ir al hospital a hacerles unos análisis teniendo en cuenta que Ruth tiene ademas algo de fiebre. Vamos en taxi y pasaremos ya prácticamente todo el día allí. Tienen que hacerse análisis de orina y heces y ahora no hay manera de que ninguna haga sus necesidades. Finalmente nos confirman la infección pero nada grave. Típica enfermedad del viajero. Aprovechamos también para llevar la ropa sucia a una lavandería.
El interior de la Kale (ciudadela), con sus imponentes muros no se puede visitar, únicamente el museo dedicado a los héroes de la resistencia.
Y hacemos una visita ineludible en esta ciudad, la pastelería Imam Cagdas, para proveernos de la correspondiente ración de baklava de pistacho. Según los entendidos el mejor sitio de Turquía, que durante 5 generaciones ha ido refinando el arte de elaborar estos pastelitos de hojaldre con miel y pistachos. Y como la fama tiene un precio hay que pagarlos un 50% mas caros que en cualquier otra pastelería de la ciudad. Nosotros no vamos a entrar en comparaciones pero desde luego los de Cagdas están deliciosos.
Después de atravesar extensos campos de olivos y pistacheros descubrimos el seductor Eski Halfeti. Este apacible pueblo está situado en una ladera sobre el río Eufrates cuyas aguas se embalsan en el pantano de Birecik que inundó la mitad de la localidad. Es todo un descubrimiento para nosotros, un lugar de esos que cuesta olvidar.
Hacemos la excursión a Rumkale en una pequeña embarcación en la que vamos sólo nosotros cuatro. El agua es muy azul y el trayecto muy bonito, nos recuerda a cuando navegábamos por los fiordos noruegos al principio de este viaje. La fortaleza en ruinas ubicada en lo alto de un risco en un meandro del río tiene unas vistas fabulosas. Hay dos embarcaderos, uno a cada lado de la fortaleza y los barcos te dejan en uno para recogerte en el otro después de hacer una caminata por las ruinas. Muy bonita y recomendable experiencia.
Después de comer vamos a dar un paseo por el camino que bordea el pantano hasta una aldea abandonada a unos 3-4 km.
Por la mañana nos llevamos una desagradable sorpresa. Nos han roto el cambio y el freno trasero de mi bicicleta. Al principio pensamos que alguien las quiso robar y al no poder hacerlo han roto lo que han podido. Pero nos extraña que suceda en un pueblo tan tranquilo y recordamos algo que ocurrió ayer y que quizás pueda tener la clave del asunto. Resulta que por la tarde y cuando estábamos en un banco de la plaza se acercaron unas niñas que querían jugar con Jara y Ruth. Al rato nos rodearon todos los niños del pueblo y uno de ellos, bastante gallito, comenzó a hacer chistes sobre nosotros que lógicamente no entendíamos. Cuando mas tarde, y para mostrar sus habilidades, se lanzó a contar números en inglés, hice ver al resto en un tono burlón, que lo había hecho bastante mal. Esto originó las risas del respetable e hizo pasar un mal rato al “gallito” que quizás mas tarde se quiso tomar su venganza.
Nuestra siguiente parada es Sanliurfa, ciudad de peregrinación. Aparcamos cerca de Golbasi al pie de la Kale, pintoresca zona que es una recreación simbólica de la historia de Abraham. Según la leyenda, Abraham -un gran profeta para los musulmanes- fue arrojado al vacío desde la colina y aterrizó sin un rasguño en un lecho de rosas. La zona tiene jardines de rosas, estanques con carpas sagradas y mezquitas a las que acuden numerosos fieles en peregrinación, entre ellos varios grupos de mujeres iranies.
También está la cueva donde se cree que nació y vivió Abraham escondido hasta los 7 años, ya que el rey Nemrod, preocupado por un sueño profético que auguraba que un recién nacido le robaría la corona, había mandado asesinar a todos los bebes.
Hay un increíble pasadizo que desciende desde lo alto de la Kale hasta los jardines. Es un túnel que salva un gran desnivel a base de enormes escalones tallados en la roca. No apto para claustrofóbicos.
Sanliurfa tiene un bazar bastante atractivo con un claro toque árabe. Se pueden ver varios talleres donde fabrican zapatos y sobre todo sastres con sus maquinas de coser en la calle. Se confeccionan trajes, camisas, que según ellos …........ envían a Italia.
Pasamos por el bedesten, un antiguo caravasar, donde se venden sobre todo los pañuelos lilas característicos de la zona. Los llevan tanto hombres como mujeres. Al lado está el Gumruk Hani (almacén de aduanas) cuyo patio esta lleno de hombres con sus juegos de mesa y tomando te. Es una gozada de sitio con un sabor muy local.
Casi en la frontera con Siria está Harran, uno de los lugares mas viejos e ininterrumpidamente habitados de la Tierra y famoso por sus casas colmena. Se trata de edificaciones con techos de barro en forma cónica bastante curiosas y que estaban habitadas hasta hace poco. Actualmente casi todas se utilizan como establos. Visitamos unas que están habilitadas como un pequeño museo y cenamos allí mismo.
La carretera hasta Mardin es horrible, está toda rota. Lo mas curioso es que en paralelo discurre el trazado de la nueva carretera en la que parece que han abandonado las obras cuando solo faltaba echar la capa de asfalto. A partir de aquí lo veremos repetidamente. Parece que algún día de algún año se decidieron a renovar todas las carreteras del interior y del este del país todas a la vez. Y parece también que algún otro día se decidieron a abandonarlas todas antes de terminarlas. Y ahora te puedes encontrar en la misma carretera y en no muchos kilómetros, un tramo de doble vía bien asfaltado, luego otro de tierra y finalmente una carretera estrecha y mil veces parcheada o llena de baches.
Mardin tiene un bazar muy antiguo que tenia fama de utilizar burros engalanados como medio de transporte aunque nosotros no los vemos en acción y nos queda la duda de si actualmente no los utilizan solo para pasear gente.
Esta ciudad, situada en medio de una región duramente castigada por los problemas de las décadas de los ochenta y noventa entre kurdos y ejercito turco, tiene mucho atractivo. Una ubicación envidiable, con vistas sobre las llanuras mesopotámicas, coronada por una kale y con casas de piedra en la ladera. Alrededor de la animada calle principal se pueden ver algunas mezquitas y bastantes edificios destacables, sobre todo la Sultán Isa Medresesi de 1385 y el edificio de correos, un magnifico caravasar del siglo XVII.
En la carretera hacia Savur empezamos a ver gran cantidad de arboles en flor anunciando la proximidad de la primavera. Este pueblo, mucho mas pequeño que Mardin, pero con gran encanto tiene preciosas casas de piedra, aunque muchas de ellas se utilizan para el ganado. Unos jóvenes nos dejan aparcar al lado de su panadería y cuando les decimos que necesitamos una zona mas plana, van a pedir permiso al parking que hay en frente y que pertenece a un edificio de oficinas. Nos cambiamos allí y para cuando salimos ya nos traen café e incluso un pan recién hecho. Es difícil entendernos con ellos pues no hablan nada de ingles y nuestro turco y kurdo no da para mucho pero agradecemos sinceramente la acogida.
A partir de aquí nos metemos por una carretera secundaria y avanzamos por un territorio muy bonito. Ríos trucheros, arboles en flor, viñedos en poda y pequeños pueblos, alguno semiabandonado.
En Surgucu, la carretera va por medio del pueblo atravesando estrechas calles de tierra hasta que llegamos a un punto en el que han abierto una gran zanja para alguna canalización. El paso es demasiado estrecho para nosotros pero dar media vuelta supone una kilometrada por lo que decidimos intentarlo. Por la izquierda voy rozando con las ramas de los arboles y por la derecha voy subiendo las ruedas sobre el montón de tierra y piedras que han sacado de la zanja. Al final reventamos una de las ruedas traseras cuando ya estábamos terminando de pasar. Toca cambiar de rueda y es la primera vez, lo que quiere decir que no tengo mucha idea de como hacerlo. Se acercan tres hombres con ganas de ayudar y que no tienen ningún problema en tumbarse en el suelo. Yo también lo hago, pero a diferencia de ellos me he cambiado de ropa.
Gracias a su ayuda conseguimos soltar la rueda de repuesto que va en los bajos de la AC y cambiarla. Utilizamos una llave que traen ellos pues no encuentro la miá, a pesar de la insistencia de uno de los kurdos en que debo tenerla. Finalmente él mismo la encuentra al lado de donde estaba el gato. Por cierto, el gato a pesar de su aparente fragilidad, no tiene ningún problema para levantar la AC disipando la duda que tenia desde que leí en algún foro que la gente compraba no se que gatos especiales, pues los que traían de serie los vehículos no servían. En mi caso desde luego, ha servido perfectamente.
Mientras nosotros cambiamos la rueda las chicas son agasajadas con cantidad de comida en el jardín de una casa cercana. Quieren que nos quedemos a dormir y continuemos al día siguiente, pero decidimos seguir después de agradecer su ayuda, todavía tenemos toda la tarde por delante.
Los kurdos nos caen bien. Son gente orgullosa de su identidad que nos pregunta constantemente que es lo que opinamos de su territorio y su gente. Les interesa saber que pensamos de ellos y celebran nuestras respuestas positivas al respecto.
En el camino a Diyarbakir, paramos en un taller a que nos reparen la rueda. A pesar de que tiene una raja considerable nos hacen un apaño por 5 € y la colocamos en los bajos del vehículo. Eso si, nos aconsejan que cuando volvamos a nuestro país, la cambiemos.
Habíamos leído en un relato autocaravanista, un tanto onírico, que esta ciudad era muy peligrosa y que incluso se oían tiroteos en la noche. Por precaución, preguntamos en la oficina de turismo por un parking para poder pernoctar a lo que nos contestan que ni se nos ocurra hacerlo en la ciudad y nos envían al campus universitario que está a 4 km. y tiene seguridad privada las 24 h. La señora de turismo incluso nos da el número de móvil por si tenemos algún problema.
Concluimos que las precauciones responden a un tema de delincuencia común que no habíamos observado en ningún otro lugar de Turquía De hecho al día siguiente, cuando paseamos cerca de las murallas unos señores nos indican que no continuemos por algunas callejuelas estrechas pues nos van a robar. Incluso nos señalan a unos jóvenes que desde una esquina parecen controlar nuestros movimientos.
La primera noche en la Universidad y antes de acostarnos, recibimos la visita de uno de los guardas que viene a decirnos que podemos dormir tranquilos, que ya está él para vigilar.
A la mañana siguiente aparece un coche de seguridad montando un escándalo con las luces y sirena pitando, del que se baja un tipo diciéndonos que no podemos estar allí. Parece bastante fantasma y cuando comprueba que con su inglés es incapaz de argumentar mucho ni responder a nuestras preguntas, se marcha. También aparece un joven encargado del restaurante y terraza jardín que tenemos al lado y que nos dice que no nos preocupemos, que estamos muy bien allí y nos invita a té.
La segunda noche nuevamente uno de los guardas de turno se acerca a saludar y a invitarnos a té, y esto certifica lo que ya suponíamos. Lo del fantasma de esta mañana es la excepción que confirma la regla; la hospitalidad hacia el visitante es algo inquebrantable.
Diyarbakir, ha sido desde la década de los 80, el centro del movimiento kurdo de resistencia y sigue siendo el baluarte de la identidad kurda por lo que tampoco nos extraña percibir ciertas miradas algo duras y recelosas con el desconocido. No obstante en cuanto entablas conversación con cualquiera de ellos encuentras tipos orgullosos pero francos, hospitalarios y amables.
Como nos dijo uno – He nacido kurdo y me siento orgulloso de serlo. Por que razón tendría que renunciar a ello? –. A nosotros no se nos ocurre ninguna, ni creemos que la haya.
La parte antigua de la ciudad esta rodeada por una impresionante muralla de basalto de casi 6 km. de longitud con varias puertas de entrada.
La zona que nos resulta mas atractiva, sin duda, son los alrededores de la Ulu Cami. Esta mezquita de 1.091 da sensación de mucho poso y a pesar de ser domingo esta repleta de fieles (para ellos el viernes es el día principal). Fuera hay una gran plaza con pequeños taburetes y mesas donde se reúne gente tomando el té y al otro lado de la calle un precioso caravasar cuyo interior esta ocupado por restaurantes y teterias que están también a tope de gente.
Nos comenta un chico que no hay problema para subir al Nemrut Dagi por lo que, sin dudarlo, ponemos rumbo hacia allí. La carretera es nuevamente horrible y llegamos a un punto en que tenemos que cruzar en ferry la cola del embalse de Ataturk por lo que nos ponemos en la fila. Cuando empieza el embarque nos adelanta un coche; le hago señas de que tiene mucha jeta pero no se inmuta. En el momento en que me doy cuenta que su coche va a ser el ultimo en entrar al ferry y que nos vamos a quedar fuera, me bajo y dirigiéndome al encargado, le hago saber que se nos ha colado. Las demás personas que hay por allí asienten y el “jeta” no tiene mas remedio que desembarcar y quedarse otras dos horas esperando al siguiente ferry.
En el pueblo de Karadut, el dueño del Hotel Camp Tur nos hace señas de que paremos. Nos aconseja quedarnos en su camping pues el acceso al Nemrut tiene nieve, según él. Le decimos que lo pensaremos y continuamos. Mas arriba, el dueño del Karadut Pensión nos hace señas de que paremos también. Este nos dice que teniendo en cuenta la hora que es no merece la pena subir. También comenta que estamos de suerte pues en esta época suele ser imposible acceder a la cima por la nieve, pero ahora no hay problema. Como parece mucho mas sincero que el otro, seguimos su consejo y nos quedamos. Por 5 € tenemos electricidad y wifi y ademas por otros 5 € podemos poner dos lavadoras. Damos un paseo por los alrededores de esta encantadora aldea y nos sentamos a contemplar las maravillosas vistas de los montes.
Por la noche llega una pareja, americano e inglesa, con tienda de campaña que quieren ver amanecer arriba. Para las 7,30 h. están de vuelta totalmente helados. Nosotros ni siquiera nos lo hemos planteado. Nunca nos ha dado por madrugar para ver amanecer y menos con la rasca que hace aquí.
El chico del camping nos propone que hagamos la excursión al Nemrut en su coche pues bajar con nuestro vehículo hacia Arsemia lo ve complicado pero preferimos hacerlo a nuestro aire. Los 12 km. que restan hasta arriba no presentan ninguna dificultad, la carretera aunque empinada, es ancha y bien pavimentada con ese adoquin plano que tanto se ve en Turquía Desde luego el que lo produce se debe haber forrado a cuenta del Estado.
Desde el parking hay que recorrer otros 600 metros a pie con 0º C y bastante viento para llegar primero a la terraza oriental donde podemos ver las estatuas sentadas a las que se les han desprendido las cabezas que se alinean delante y luego a la occidental donde hay mucha mas nieve y las cabezas permanecen casi enterradas.
El rey Antioco I (64-38 a.C.) mando construir en la cima del monte a 2.150 m. las dos terrazas con estatuas colosales de si mismo y de los dioses con los que creía estar emparentado. Una de las terrazas mira hacia la salida del sol y la otra hacia la puesta por lo que las excursiones aquí se hacen bien por la tarde o temprano por la mañana para ver atardecer o amanecer desde la cima.
Pero si lo de las estatuas llama la atención, lo realmente alucinante es la montaña artificial de 50 m. de altura que hay entre las dos terrazas, formada por toneladas de piedras trituradas. Se piensa que su tumba y las de 3 mujeres de su familia puedan encontrarse bajo las piedras.
El encargado del bar que hay en el parking nos dice que no hay problema para bajar a Arsemia pero que lo hagamos en 1ª y 2ª velocidad, sin meter la 3ª. La carretera al principio parece fácil, luego ya es de tierra y esta rota por el agua, pero lo complicado está después de pasar una pequeña aldea. Aparece el asfalto pero con mucha gravilla suelta y es muy estrecha. La pendiente es muy fuerte. Bajamos en segunda y tomamos las curvas prácticamente parados.
Máxima tensión en la copiloto (tiene muchísimo vértigo) que se plantea seriamente bajar la carretera andando. En una de las terribles curvas tiene que bajarse a dirigir la maniobra que necesitamos hacer pues el morro de la AC se asoma peligrosamente al vacío. Con mucha calma y disfrutando como siempre que tenemos buenas montañas a la vista, vamos descendiendo hasta llegar a Arsemia.
Visitamos ademas los lugares típicos de los circuitos al Nemrut: el puente selyucida, Eski Katha con las ruinas del castillo, el puente romano del siglo II y el túmulo funerario Karakus Tumulus, otro túmulo artificial desde el que se divisa perfectamente el del Nemrut en la lejanía.
Seguimos ruta hacia Capadocia y paramos a dormir en Golbasi en una calle que nos parece tranquila. Al poco de bajarnos del vehículo ya está el señor de la tienda de enfrente invitándonos a tomar té, a las niñas a que cojan lo que quieran entre golosinas y pasteles, y la señora de la casa de al lado insistiendo para que vayamos a cenar y dormir a su casa. La verdad es que en cuanto sales de los circuitos turísticos de Turquía recibes muestras de hospitalidad realmente abrumadoras. Por la mañana un chaval que va al colegio, encorbatado y trajeado como todos en Turquía, nos toca la puerta. Solo quiere saludar, y al rato aparece con un paquete de galletas de chocolate para las niñas.
Recorremos mas de 400 km. para llegar a Nigde, pero esta vez bajamos hacia el sur para coger la autopista, ya estamos hartos de las carreteras infernales del interior.
Si bien en la cima del Nemrut no nos sorprendió que cayese algo de nieve, aquí nos la volvemos a encontrar mientras paseamos por el mercado al aire libre de fruta y verdura. Esta realmente animado teniendo en cuenta que hace viento frío y chispea algo de nieve con copos tan finos como molestos. Por suerte es algo pasajero y los siguientes días disfrutaremos de buena climatología.
Visitamos el cercano monasterio de Eski Gumusler. Tiene un gran patio excavado en la roca de donde se accede a la iglesia que conserva unos interesantes frescos bizantinos. Toda la pared de la roca esta llena de viviendas trogloditas.
El siguiente destino es el cañón de Ilhara y nos dirigimos a Belisirma, el pequeño pueblo que queda mas o menos a mitad del cañón. Siguiendo al tomtom entramos por el lado mas complicado lo que nos obliga a bajar hasta el lecho del río por las estrechas callejuelas del pueblo viejo, algo complicado con nuestro vehículo. Aparcamos en los terrenos de uno de los restaurantes que hay abajo.
Después de un paseo para ver un par de iglesias excavadas en la roca y algunas viviendas entramos a tomar un té. Tenemos dudas sobre si quedarnos a cenar pero cuando nos cobran 7 liras turcas por los dos tés se nos despejan totalmente. Con eso ya se han cobrado de sobra el parking si tenemos en cuenta que un té viene a costar en cualquier sitio entre 0,5 y 1 lira turca.
Un mastín de los que cuidan ovejas nos ha adoptado como sus dueños y después de pasarse toda la noche vigilando nuestra casa, nos acompaña en la caminata que hacemos por el cañón. Las chicas deciden que se llame Elur. Por estas tierras, salvo los pastores, la gente no parece tener mucho aprecio por los perros, a la mínima oportunidad los apalean o apedrean.
Vamos por dentro del cañón hasta el pueblo de Ilhara y luego volvemos por la carretera hasta un gran parking donde paran los autobuses de turistas. De allí bajamos los 360 escalones hasta el fondo del cañón y recorremos de vuelta el sendero hasta Belisirma. En total han sido 5 horas por un entorno muy bonito y un recorrido bastante fácil. Se pueden visitar varias iglesias excavadas en la roca, aunque los frescos están muy deteriorados.
Hacemos otra parada en Selime, pueblo situado a la salida del cañón. El pueblo es precioso con una zona de chimeneas de hadas en la que hay un Monasterio, una asombrosa estructura excavada en la piedra. Se puede ascender por la pared y adentrarse en un mundo de total fantasía. Un lugar muy recomendable, sobre todo para el que le guste andar. Se puede recorrer el cañón entero y volver al punto de inicio en bus o taxi.
Hay básicamente 2 ciudades subterráneas visitables, Derinkuyu y Kaymakli. Nos decidimos por esta ultima y recorremos un laberinto de túneles y salas excavadas en varios niveles que descienden a bastante profundidad. En algunos túneles hay que caminar totalmente encorvado.
En tiempos de paz la gente vivía en el exterior, pero cuando los invasores amenazaban, se escondían en estas viviendas trogloditas, donde podían permanecer hasta 6 meses y llegaban a albergar 10.000 personas.
Ya en la zona central de Capadocia, el primer pueblo que vemos es Uchisar con su espectacular castillo, un promontorio de roca volcánica, lleno de túneles y ventanas y desde el que se tiene una excelente vista panorámica de los valles y campos capadocios con el volcán Erciyes Dagi al fondo, totalmente nevado.
En el bonito pueblo de Goreme, vamos al Kaya camping donde estamos solos y disfrutamos de unas duchas como hacia tiempo que no teníamos. Aquí no hay miedo de gastar el agua y nos pegamos las duchas mas antiecologicas que se pueda uno imaginar, con gran derroche de agua.
Al amanecer podemos ver una treintena de globos elevarse en el aire y sobrevolar la zona. Es el gran negocio de este sitio y casi no hay turista que pase por aquí sin probar la experiencia. Viendo el espectáculo que suponen desde tierra no me resisto a probarlo, aunque aquí nuevamente las chicas me dejan solo. Lo haré el ultimo día.
Antes dedicamos un par de días a recorrer algunos sitios. El primer día el museo al Aire Libre de Goreme con sus iglesias y frescos, algunos muy bien conservados. Empezamos a ver gran cantidad de autobuses, se nota que es zona muy turística, y saliendo de ellos, también empiezan a proliferar los fotógrafos “profesionales” con unas cámaras y juegos de objetivos de impresión, ademas de enormes trípodes. Cada cual es libre de tener sus aficiones, pero....... que pereza.
Por no volver al camping por la carretera subimos por un pequeño valle que ademas tiene una agradable sombra.
El segundo día hacemos un recorrido andando buenísimo. Salimos desde el camping y bajamos por un valle bastante cerrado. De primeras no acertamos con el camino para descender al fondo del valle, pero el error nos sirve para encontrarnos con una tortuga. Encuentro que celebramos con gran alborozo.
Alucinamos con el valle, va muy encajonado entre fantásticos pináculos con palomeras y viviendas abandonadas. Hay también varios túneles excavados por el río que se confunde a veces con el sendero. Por todo el camino se ven huertas y arboles frutales.
Cuando el valle se ensancha, cerca de Cavusin, giramos hacia la derecha y remontamos por los valles Red y Rose. El sendero da una vuelta por detrás de una iglesia y ofrece una espectacular panorámica sobre el Rose valley. Finalmente salimos a Sunset (Aktepe Hill) el mirador donde mucha gente se acerca a ver el atardecer.
Y llega el día de montar en globo. Y de madrugar. Me recogen a las 5h. en la puerta del camping. Somos 20 personas en el globo mas el piloto. Una pareja de brasileños y el resto orientales. A las 6 h. iniciamos el vuelo que durará una hora en la que lentamente vamos recorriendo los alrededores del pueblo de Goreme y el valle del amor. Los globos maniobran con gran precisión rozando en ocasiones los pináculos y otras veces casi chocando entre ellos. La sensación es de relax, el único ruido que se oye es el del quemador del gas cuando lo acciona el piloto. El aterrizaje es muy suave, en una campa donde ya están esperándonos con el tractor para llevarse el globo y un minibus que nos devolverá a nuestros respectivos alojamientos. Antes nos darán un diploma y una copa de champan.
Por lo que he visto estos días los vuelos se efectúan alternativamente, un día hacia el Rose Valley y el siguiente hacia el Love Valley. Cuando vuelvo al camping pensando que las chicas seguirán dormidas, observo con sorpresa que han estado siguiendo el vuelo de los globos, contándolos y dibujándolos pues cada uno es de un color. Eso si, no tienen la mas mínima pena ni envidia por no haber volado.
Pasamos por Urgup, en una ubicación muy atractiva con casas de piedra de los griegos que aquí vivían antes del intercambio. Parecido es el caso de Mustafapasa, este mas pequeño y mas tranquilo todavía que el anterior.
La siguiente parada es el valle de Devrent, también conocido como el valle de las chimeneas de hadas y por ultimo Pasabagi con chimeneas muy fotogénicas y donde acude el personal a contemplar las puestas de sol.
Saliendo de la zona hacemos una ultima parada para visitar el caravasar de Sarihan de 1249 que se utiliza como centro cultural ofreciendo una sema de derviches danzantes.
Llegamos de noche a Kayseri, que con su millón de habitantes es una ciudad demasiado grande para encontrar un buen sitio con facilidad. Nos alejamos del centro y vamos a parar al parking de un pequeño hospital. Aparcamos en un lateral del edificio donde no se oye nada de ruido del trafico con la aprobación de unos taxistas que tienen su caseta al lado. Después de un rato aparece una patrulla de la policía diciéndonos, en turco, que nos movamos un poco hacia la luz pues teníamos la trasera del vehículo en una zona oscura. Es increíble el empeño de esta gente en que no tengamos el mas mínimo problema. En un momento se forma allí un guirigay considerable: los policías hablando por el walkie no sabemos con quien para asegurarnos que estamos totalmente seguros, varios curiosos expresando su opinión, en turco lógicamente, y un señor con bata blanca, que debe ser del hospital, diciendo que no hagamos caso a nadie y que entremos a tomar té con ellos. Deliciosa Turquía
Al día siguiente vamos a coger el bus para acercarnos al centro pero no tenemos ticket y allí no los venden. Un señor que hay en la parada nos acompaña hasta la siguiente donde hay un kiosko ante nuestra insistencia en comprar los billetes; su primera reacción había sido la de pagar nuestro viaje con su tarjeta. Por el camino hablamos de fútbol. Es hincha de Fenerbahce y como otros muchos que hemos conocido, tiene una opinión bastante negativa de Luis Aragonés. No así de Dani Guiza al que estiman bastante.
Pasamos todo el día recorriendo la ciudad, la kale, el bazar, algunas mezquitas y el museo etnográfico en una magnifica mansión.
Rumbo hacia el Mar Negro (Karadeniz) atravesamos la montañosa zona central. Aunque estas carreteras de montaña ralentizan mucho la marcha, también hacen mucho mas entretenido el viaje. Pasamos algunos controles de la Jendarma en los que vemos soldados tumbados en el suelo con la metralleta en posición de tiro. Vistos así, es como para asustarse.
En uno de los pueblos paramos en el arcén para hacer unas fotos de la kale y un mando militar se mosquea pues se piensa que estamos fotografiando al grupo de soldados que hace footing. No parece saber inglés y con cara de pocos amigos nos pide la cámara pero tampoco sabe mirar las fotos. Otro militar mas simpático se acerca y nos dice que podemos tener problemas si fotografiamos militares. Esta claro quien manda todavía en este país Y solo así se puede entender la omnipresencia de Ataturk, con miles de estatuas y fotografias por todo el pais, que terminan por aburrir, por decir algo suave. Este hombre habrá sentado las bases de la Turquía moderna, pero también tiene algunos nubarrones en su gestión. Y si no que se lo pregunten a kurdos y armenios.
Llegamos a Macka donde los turcos han levantado un monumento en recuerdo a los militares españoles fallecidos en el trágico y tristemente famoso accidente del Yak-42.
Veo una tienda de arreglo de bicicletas en la localidad y no lo dudo, llevo la mía a arreglar. Un simpático y hábil señor arregla el destrozo de Halfeti por tan solo 12 €.
Subimos al Monasterio de Sumela en un día de mucha niebla que nos impide ver el espectacular emplazamiento del mismo, en medio de una pared rocosa. Nos conformamos con ver en el interior la capilla tallada en la roca y recubierta de frescos por dentro y por fuera.
En Trabzon iniciamos nuestro recorrido por la costa del Mar Negro. La ciudad parece bastante occidental. Es sábado por la tarde y las calles comerciales están abarrotadas de gente paseando, comprando o tomando algo. Muy pocas mujeres que lleven pañuelo en la cabeza.
El parking es muy ruidoso al lado de la carretera por lo que continuamos hasta Akcaabat en busca de un lugar mas tranquilo para dormir y lo encontramos junto al mar.
El domingo se presenta con una bonita mañana primaveral por lo que aprovecho para reanudar mis sesiones de footing después de una prolongada sequía. Dejamos transcurrir la mañana imitando a los nativos que recorren el paseo marítimo y juegan con sus hijos en los parques.
El litoral nos recuerda mucho a la costa vasca. Por momentos da la impresión de que estamos circulando por la carretera Zarautz-Zumaia.
Por el camino se pueden ver cantidad de tahonas donde se elabora un pan redondo de gran tamaño y que es muy famoso, pero que a nosotros tampoco nos pareció que fuese para tanto, un buen pan sin mas. Aunque también es verdad que encontrar un buen pan en Turquía ya es algo extraordinario.
Hacemos paradas en Tirebolu y en Giresun donde hay gran animación con muchos jóvenes ataviados con los colores del equipo de fútbol local, por cierto coincidentes con los del Kilimón.
Seguimos por la costa en un día lluvioso lo que la hace aun mas parecida a la nuestra y paramos en Ordu donde ademas de pasear y comer, visitamos el palacio del Pacha, un bonito edificio convertido en museo etnográfico.
A la altura de Yalikoy hay un saliente hacia el mar con un pequeño faro y la iglesia bizantina de Jasón. Aquí pararon Jasón y los argonautas que habian salido de Grecia navegando en busca del vellocino de oro. Es uno de esos apacibles lugares en los que puedes pasar una tranquila tarde de buen tiempo mirando el mar desde las mesas que tiene en el jardín un curioso bar acristalado.
En Unye aparcamos junto al mar y cuando vamos hacia el centro veo lo que parece una consulta de un dentista. Entramos pues hace dos o tres semanas que se me cayó un empaste. Allí nadie habla inglés y llaman al hermano del dentista, que curiosamente está aprendiendo español y por cuestión de negocios conoce Zumarraga. Se convierte en nuestro anfitrión y después de presionar a su hermano para que nos cobre lo mínimo, 10 €, nos lleva a conocer a su mujer que tiene una farmacia y está de guardia. Allí ademas del habitual té, traen pide, ayran y otras chuches por lo que salimos cenados. Lo curioso es que tienen un interfono conectado al bar de al lado para pedir lo que vayan a tomar. Es un sistema comodísimo que lo hemos visto en varias tiendas o negocios.
Después de conocer un poco la ciudad, abandonamos la costa y vamos hacia el interior con una primera parada en Amasya, una bonita ciudad encajada en un desfiladero entre dos enormes crestas rocosas y dividida en dos por el río Yesilirmak. En la orilla izquierda se encuentran las mayores atracciones: las casas otomanas que dan al río, las tumbas de los reyes pónticos excavadas en la roca y el castillo. En la orilla derecha han construido un precioso paseo desde donde contemplar todo ello tanto de día como de noche.
El siguiente destino es Tokat y vamos con dos objetivos: darnos un baño turco en el fabuloso hamam Ali Pasa, construido el año 1572 y probar la especialidad gastronómica local: el tokat kebap.
El primero se cumple satisfactoriamente con lavado y vigoroso masaje incluidos pero el segundo no es posible. Entramos en un restaurante recomendado por la guía pero la sorpresa es que no hay Tokat kebap.
Volvemos a recuperar la carretera de la costa en Samsun pero hasta llegar a Sinop apenas vemos el mar y la carretera es bastante mala. Mas adelante paramos a dormir en Doganyurt, una pequeña aldea de pescadores. Vemos que entran a puerto cuatro barcos pesqueros y nos acercamos a ver que traen. Al principio pensamos que ni siquiera se dedican a pescar pues traen la cubierta llena de sacos rojos. Luego nos damos cuenta que los sacos están llenos de almejas de pequeño tamaño que van sacando del mar con un rastrillo gigante que llevan en la popa.
A partir de este punto el recorrido es fantástico, con vistas espectaculares sobre el mar y algunas pequeñas calas que se van sucediendo en la costa. No hay apenas trafico lo que ayuda a circular tranquilos y parar prácticamente en cualquier sitio, a pesar de la estrechez de la carretera.
Paramos a dormir en Gidelos, una aldea ubicada a la orilla de un puerto natural que forma una bahía casi circular, un sitio idílico Un lugar de esos perdidos en la costa, a los que si llegas con tu carga de estrés cotidiana, te parece haber traspasado el umbral del paraíso
El dueño de un restaurante nos invita a aparcar en su terreno y luego nos permite quedarnos a dormir aunque él no se queda.
Dejamos pasar toda la tarde y la mañana siguiente en completo relax, apaciblemente al sol, para continuar luego hasta Amasra.
Este tramo de costa Sinop-Amasra podría compararse con un recorrido Hondarribi-Bilbo mas o menos, por paisaje y por distancia. La carretera que lo recorre seria algo parecido a lo que había entre Deba y Lekeitio allá por los años 60-70. Un viaje pestoso para quien lleve prisa y una pequeña maravilla para quien no la tenga.
Amasra es una bella población, sobre todo en la zona del puerto viejo y las calles que llevan a la ciudadela. También ofrece una bella estampa cuando se divisa desde lo alto de la carretera que viene de Sinop.
Hemos aprendido en la carretera que los turcos cuando quieren ceder el paso a quien va detras, accionan el intermitente izquierdo. Justo al reves de como lo hacemos nosotros. Tambien le dan al intermitente izquierdo cuando te cruzas con los camiones por la noche, como dando a entender que no te arrimes mucho al centro de la calzada.
No muy lejos de aquí está Safranbolu, probablemente el mejor de sitio de Turquía para ver una antigua ciudad otomana. Se han conservado prácticamente todas las viviendas y están rehabilitadas con gran maestría
Un policía nos acompaña hasta el céntrico parking que hay al lado del Cinci Hani, un caravasar de 1645 reconvertido a hotel, y negocia con el chico del parking el precio para un día y la noche, 2,5 €. Y esto en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Igualito que en España.
Nos sorprende y nos enorgullece ver como todos los turcos, jóvenes y mayores, muestran una sincera admiración hacia las autocaravanas. Incluso muchos vehículos con los que nos cruzamos en la carretera nos dan las luces y saludan.
Regresamos a Estambul y volvemos a pasear por zonas que ahora ya nos resultan conocidas, pero no por ello menos atractivas. Observamos que hay muchísimos turistas debido también a que estamos en la semana de Pascua.
Visitamos el Palacio Dolmabahce en una visita guiada en español. Este palacio fue habitado por los 6 últimos sultanes del imperio otomano y por el propio Ataturk. El estilo es mas europeo que oriental y hay derroche de lujo por todos lados. Hay una sala con una gran cúpula que se utiliza actualmente para recepciones oficiales, francamente impresionante. Al guía parece resultarle de sumo interés el hecho de que los sultanes jóvenes tuvieran varias esposas y los compara con los actuales futbolistas, al parecer los únicos que ahora pueden permitirse ese lujo. Comenta que un conocido jugador, que previamente pasó por la liga española, tenia en Estambul 15 amantes.
También hacemos una excursión por el Bosforo, la via principal de Estambul, con un trafico increíble de todo tipo y tamaño de embarcaciones.
Nos vamos a la cercana y pequeña población de Hereke que da nombre a las alfombras que los propios turcos consideran como las de mayor calidad, en un ultimo intento por comprar una. Pero no conseguimos el precio que nos había indicado un autocaravanista italiano experto en estas lides, y que ya era suficientemente alto en nuestra opinión, por lo que abandonamos la idea de volver a casa con una alfombra turca.
Nos dirigimos hacia la frontera griega aunque nadie lo diría a juzgar por las indicaciones de la carretera. No hay un solo cartel que te indique que vas en dirección a Grecia. Casi en la misma frontera te encuentras alguno que dice “Yunanistan”, que debe ser como la llaman los turcos. Es que como buenos vecinos, se odian.
El día 11 de Abril dejamos atrás la maravillosa Turquía. En el computo total de las dos etapas nos salen un total de 8.600 km. en 95 días. ¡¡Cuanto bueno.!!
Mas fotos en: http://picasaweb.google.es/KILIMON09/TURQUIAIII#
Ultimamente hemos detectado que hay correos electronicos que no nos llegan. No sabemos cual puede ser la razón por lo que es posible que siga sucediendo.
Tenemos la costumbre de contestar a todos los que recibimos aunque puede ser con un retraso de 8-10 dias a lo sumo, dependiendo de los dias que podamos estar sin conectarnos a internet.
Si alguno no ha recibido contestación, lo sentimos pero habrá sido porque no lo hemos recibido. Si lo reenviais estaremos encantados de recibirlo y contestarlo.
Gracias
“WELCOME TO JORDAN”
Será la frase que mas oiremos en este país Prácticamente todas las personas con las que cruces dos palabras terminaran por repetirlo. Cualquiera diría que alguien haya aleccionado a toda la población en este sentido.
Los tramites de la frontera son bastante rápidos, aquí casi todos controlan el inglés. Entre visados y tasas del vehículo nos cuesta unos 90 €.
Tiramos carretera adelante en dirección a Amman con la idea de parar en Jerash pero no vemos ningún cartel de esta ciudad. Vamos un poco a ciegas pues no tenemos mapa de carreteras. Cuando ya intuimos que no vamos bien paramos en una gasolinera atendida por un señor muy amable, pero con el que nos cuesta entendernos. Al ver que hay gente saliendo de una mezquita que hay al otro lado de la autovía se va para allí y vuelve con dos hombres que hablan inglés. Nos explican que hemos pasado la frontera por Jabir y no por Ar Ramtha y por tanto para ir a Jerash debemos retroceder unos 15 km. hasta Al Mafraq para tomar el desvío. En vista de que empieza a anochecer nos recomiendan que durmamos allí mismo y que al día siguiente ellos nos pueden guiar pues pasan todas las mañanas por aquí. Se lo agradecemos pero les decimos que no se molesten pues es poco probable que estemos despiertos o preparados antes de las 10 h. de la mañana.
El encargado de la gasolinera ademas del consabido té nos ofrece una habitación para pasar la noche y si queremos, ver la tele en su oficina. Declinamos su oferta pues mas cómodos que en nuestras propias camas no vamos a estar y solicitamos nos deje enchufarnos a electricidad pues no queremos estar con el frigorífico a gas en una gasolinera. La verdad es que mejor trato no se puede recibir y eso que ni siquiera hemos echado gasoil pues llenamos el deposito al salir de Siria.
Al día siguiente nos paran en un control de carretera pero es únicamente para darnos la bienvenida y para recordarnos que tenemos el teléfono 191 a nuestra disposición para cualquier problema que tengamos.
Al llegar al Centro de Visitantes de Jerash, el vigilante nos abre la puerta y nos hace indicaciones para que aparquemos dentro. La atención al turista en este país es extraordinaria, la propia policía nos aconseja que pernoctemos siempre cerca de sus instalaciones. Vemos también que muchos autobuses de turistas viajan con un policía dentro. En el año 2005 sufrieron una serie de atentados y desde entonces extreman las precauciones, aunque a nosotros todo el país nos ha dado una sensación de tranquilidad y seguridad absolutas.
Empezamos la visita a Jerash con un espectáculo sobre legionarios romanos, gladiadores y carrera de cuadrigas en el Hipódromo No es gran cosa pero nos entretiene.
La entrada a la ciudad por este lado se realiza por el deslumbrante Arco de Adriano. Llegó a tener 20.000 hab. y está sorprendentemente bien conservada. Junto a las de Efeso en Turquía, son las ruinas en las que es mas fácil imaginar la vida en las antiguas ciudades romanas. Tiene dos teatros preciosos, muy bien conservados. La plaza ovalada y la calle principal, cardo maximus, son espectaculares y transportan rápidamente al visitante a otros tiempos. Una visita muy recomendable y que merece hacerse sin prisas. Dignos de admiración son también los templos de Zeus y el de Artemisa.
Necesitamos sacar dinero y hacer algunas compras por lo que al atardecer, después de la visita, nos acercamos a las pequeñas tiendas del centro. Hay que recorrer las calles por la calzada entre coches, apenas hay aceras y las que hay están ocupadas por los diferentes negocios. Lo mejor es ver como Jara y Ruth se desenvuelven, por estas calles, con total naturalidad entre mujeres y niñas cubiertas con velos. Es como si estuviésemos en Mendaro y fuésemos a comprar a la tienda de Mariasun.
El siguiente destino es Ajlun, donde tenemos dos objetivos: la Reserva Natural y el castillo Qala'atAr-Rabad. En la Reserva nos llevamos un pequeño chasco pues teníamos previsto dar un paseo por alguna de las 6 rutas que hay señalizadas, pero nos piden 8 € por entrar y nos parece excesivo. Pagar por andar por el monte no entra en nuestros planes a no ser que sea un sitio excepcional y este no lo es. Se queda en un bonito bosque de robles.
El imponente castillo, visible desde varios kilómetros antes de llegar es un excelente ejemplo de arquitectura militar islámica y está parcialmente restaurado. Tiene unas vistas extraordinarias y formaba parte de una cadena de puestos que permitían transmitir mensajes de Damasco a El Cairo en un solo día mediante palomas mensajeras y hogueras.
Cuando estamos atravesando el pueblo oímos un fuerte ruido en la AC que no conseguimos identificar. Mas tarde descubrimos que tenemos en medio de la puerta una marca causada por un fuerte impacto con una piedra. Nos sorprende pues la acogida en este país esta siendo especialmente afectuosa, pero se ve que en todos los sitios hay por lo menos un idiota, y el de aquí nos tenia a tiro de piedra.
Volvemos a dormir a Jerash y vamos al parking de los autobuses pero se acerca un policía y nos dice que si vamos a quedarnos a dormir vayamos nuevamente al interior del Centro de Visitantes, como el día anterior, pues es mas seguro. Nos tienen perfectamente controlados.
El paso por Amman es muy fugaz. Vamos con la intención de recabar información en la oficina de turismo y saber si en Jordania podremos cargar gas GLP, pero el trafico y la orientación nos resultan bastante complicados y desistimos. Aprovechamos para hacer compras en un super en el que encontramos incluso jamón y chorizo españoles, ya lo echábamos de menos.
Respecto al gas ya habíamos preguntando en un par de gasolineras con resultado negativo y la oficina de turismo nos confirmará por correo electrónico que notienen gas GLP, por lo que tendremos que ir mirando como son las bombonas que utilizan por aquí.
Salimos hacia el Mar Muerto en busca de un sitio tranquilo donde dormir que encontramos en un aparcamiento enfrente de los hoteles Marriott y Movenpick. Preguntamos en los spa de ambos pero aparte de caros no dejan entrar a las niñas por lo que no entramos.
El frigo vuelve a fallar a gas por lo que me pongo a limpiar de nuevo la chimenea. Lo tuve que hacer antes en Turquía pero se ve que no la limpie bien. Ando despistado con el tema y suelto la salida que hay en el techo de la chimenea de la …...¡¡¡¡calefacción!!!!. Luego no la puedo volver a colocar bien y la dejo sujeta de forma un tanto precaria. Los juramentos ya empiezan a provocar que nadie se quiera acercar a mi.
Limpio la chimenea del frigo por la parte de abajo pero debo de hacerlo con tan mala leche que termino por arrastrar una chapita ondulada que lleva en la parte de arriba y que no tengo ni idea para que sirve. Segunda chapuza del día y el calentón que alcanza ya cotas peligrosas.
Antes de estropear mas cosas decido abandonar el trabajo y después de una relajante ducha nos vamos para el pueblo de Suwayma a ver si encontramos gas pues la botella de GLP ya esta en las ultimas y aunque aun conservamos una botella de Repsol llena, preferimos guardarla de reserva por si acaso. Estamos de suerte pues aunque el pueblo es en realidad una pequeña y pobre aldea encontramos lo que buscamos. En un tienda de comestibles tienen botellas de gas y el sistema de enganche es exactamente el mismo que el de la botella de GLP por lo que solamente tengo que soltar una y poner la otra. Ademas la gente, palestinos en su mayoría, es muy simpática y pasamos un buen rato por el pueblo.
Subimos hacia Madaba por la carretera que pasa por el Dead Sea Panorama, un complejo con hotel y restaurantes. La carretera asciende empinada por las desérticas montañas, aunque al ser ancha y de buen asfalto no presenta problemas de conducción. La gozamos y paramos varias veces a admirar las vistas. El Mar Muerto, en esta zona, no debe de tener mas de 10km. de ancho por lo que se ve muy cercano el territorio palestino del otro lado.
Cuando llegamos a Madaba llueve con insistencia y no dejará de hacerlo en todo el día siguiente. Incluso en zonas no muy lejanas cae una copiosa nevada, como podemos comprobar en la tele de un restaurante.
Madaba tiene el núcleo cristiano mas importante del país y visitamos la iglesia ortodoxa de San Jorge que tiene en el suelo el famoso mapa mosaico que representa los principales lugares bíblicos de Oriente Medio, la Tierra Santa. Solo queda un tercio del original que tenia 2 millones de teselas. Por las paredes hay varios mosaicos, estos ya modernos, que parecen pinturas. Por toda la ciudad pueden verse tiendas-taller en las que muestran como trabajan en la elaboración de los mosaicos, algunos con piezas muy pequeñas. Es el principal atractivo de la ciudad. También lo es la naturalidad con la que conviven gentes de religiones diferentes. En realidad parece que las diferencias siempre están mas presentes en la mente de los dirigentes que en las de la gente del pueblo.
Estamos aparcados dentro del recinto de la iglesia de San Jorge que tiene también un colegio y por la noche antes de acostarnos oímos un fuerte ruido. Salgo a mirar y compruebo con asombro que nos han pegado otra pedrada. Un rato después se repite el suceso y esta vez Marijo ve a unos críos corriendo. Avisamos a la policía, que está muy cerca y nos recomendó el sitio para dormir, y ya no vuelve a repetirse, pero esta claro que tendremos que ir con cuidado con esta curiosa diversión que tienen aquí los chavales.
Muy cerca está el Monte Nebo, el lugar desde el que Moisés divisó la Tierra Prometida y a la que no pudo llegar. Para llegar allí la carretera desciende desde Madaba. Creo que es la primera vez que voy a un monte por una carretera que desciende. La cosa se explica porque Jordania, en su mayor parte, está situada en una meseta a unos 800-1.000 metros de altitud, pero la atraviesa el Rift Valley justo por la zona del Mar Muerto que está a unos 400 metros bajo el nivel del mar, el punto mas bajo de laTierra. Con lo cual hay montañas desérticas preciosas que salvan un desnivel de casi 1.500 metros.
En resumen, desde el Mar Muerto y valle del Jordan, el monte Nebo es efectivamente un gran monte mientras que desde Madaba es uno de los primeros escalones del descenso. Los paisajes son formidables.
A partir de aquí recorreremos hacia el sur la carretera del Rey. De las 3 vías que recorren de norte a sur el país, la mas lenta pero también la mas bonita con diferencia.
Nos desviamos hacia Umm Ar-Rasas, lugar protegido por la Unesco, y donde se pueden admirar maravillosos mosaicos del año 785. Hasta ahora habíamos visto mosaicos sobre todo en museos, algunos de ellos muy bonitos, pero verlos en su lugar original es otra historia. La sensación es única.
A la salida del pueblo sufrimos el tercer y ultimo episodio de pedradas a la AC. Nos traemos como recuerdo cuatro preciosas muescas en la carrocería de nuestra casita.
Paramos un rato al lado de una casa junto a la cual están agrupando el rebaño de ovejas para ordeñarlas. Es curioso como van atándolas por el cuello con una cuerda de manera que formen dos filas para que las mujeres vayan ordeñándolas. A toda la familia le hace mucha gracia nuestra curiosidad y pasamos un rato muy divertido que quieren prolongar invitándonos dentro a tomar el consabido té, pero declinamos amablemente la invitación y continuamos ruta.
Mas adelante nos encontramos el Wadi Mujib, una espectacular garganta por donde se adentra la carretera bajando hasta una presa par volver a subir por la otra ladera; puro espectáculo. Majestuoso panorama de grandes montañas desérticas con el sol poniéndose mas abajo por el Mar Muerto. Otra carretera que nos apuntamos entre los mejores recuerdos y van unas cuantas.
Luego nos cuesta llegar a Karak pues se hace de noche y hay algunos tramos de la carretera en obras. Aparcamos y dormimos junto a las taquillas del castillo.
El castillo fortificado fue en su día uno de los que formaban la linea defensiva de los cruzados que se extendía desde Aqaba en el sur de Jordania hasta Turquía en el norte. El castillo fue propiedad de Reinaldo de Chatillon, un sádico cruzado que disfrutaba lanzando a los prisioneros desde lo alto de la muralla, colocándoles una caja de madera en la cabeza para que no perdieran el conocimiento antes de chocar contra el suelo. Era muy odiado por Saladino, cuyo ejercito tomó el castillo en 1.183, y tuvo el “honor” de ser el único líder de los cruzados que fue ejecutado.
Seguimos carretera y recogemos a un señor que hace autoestop. Resulta ser un policía que se dirige a Tafila. Cuando paramos en Wadi Hasa, otra garganta espectacular, a hacer algunas fotos, se baja y continua con su amigo Said que pasa con una pequeña furgoneta.
Antes de llegar a Dana la carretera pasa cerca de Jebel Atalia, por encima de los 1.500 m. y podemos ver gran cantidad de nieve acumulada en los margenes de la carretera. Nos cuentan que por aquí suele caer una nevada cada 4 ó 5 años y que esta ha sido bastante fuerte. No esperábamos encontrar nieve en Jordania, ha sido una sorpresa.
Dana es un encantador pueblo de piedra construido en el siglo XV y encaramado a un precipicio con vistas excepcionales del valle. Esta dentro de la Reserva Natural del mismo nombre.
Al intentar aparcar nos quedamos clavados en el barro y nos tienen que remolcar con un todoterreno, la gente del Dana hotel, una cooperativa del pueblo. Cenamos allí junto a un grupo francés y otro de jóvenes ingleses cuyo guía esta casado con una madrileña. Estudio Turismo en Madrid y habla perfectamente castellano. Después de la cena un grupo de música anima la fiesta en la que se luce bailando el artista que nos ha recibido y nos ha ayudado a aparcar. Un mudo que oye bien, baila de maravilla e incluso consigue que le entiendan sus amigos cuando“habla” por el móvil; un fenómeno.
Desayunamos en el hotel y decidimos hacer una excursión de unas 3 horas para conocer un poco la Reserva. Nos llevan en coche a El-Barral y allí empezamos a caminar. La zona es preciosa y la caminata no tiene dificultad. Las formaciones de roca arenisca son muy bonitas y no paramos de hacer fotos. Nuestro guía, Mohamed, se crió en estas tierras en el seno de una familia nómada. Nos muestra los lugares en que acampaban. Ahora tiene un trabajo mucho mejor remunerado y se le ve feliz. Nos cuenta como vivían y nos muestra incluso unos escorpiones aletargados debajo de una roca.
De camino a Petra vemos casi de pasada el castillo de Shobak. No entramos pues hay que subir una fuerte cuesta y no parece que dentro tenga gran cosa. Nos limitamos a admirarlo por fuera y de vuelta acercamos hasta sus respectivos pueblos a los dos policías que hay en el centro de visitantes y que han terminado su jornada.
A pesar de que las expectativas son altísimas por todo lo que se ha dicho y escrito sobre ella, a pesar de que hay muchos turistas visitándola, a pesar de que es agotador pues recorres varios km., PETRA es un lugar que difícilmente defraudará a nadie. La naturaleza ya había realizado aquí un gran trabajo y los nabateos terminaron de redondearlo formando un conjunto que con razón se ha considerado como la octava maravilla de la antigüedad.
En nuestro caso ademas teníamos una espina clavada con este lugar. En el año 93 en un viaje a la India hicimos escala de un día en Amman. De todos los españoles de aquel vuelo fuimos los únicos en no ir a visitar Petra. Nos hablaron de entre 6 y 8 horas de viaje entre ida y vuelta y nos parecieron una paliza. Hemos tenido mucho tiempo para arrepentirnos de aquella decisión pero al fin hemos tenido la oportunidad de resarcirnos y hemos aprovechado a tope los dos días que hemos estado visitando lo que fue una “ciudad perdida” desde 1189 (cuando Saladino conquisto los castillos de los cruzados) hasta principios del siglo XIX, cuando la redescubrió el suizo Burckhardt. Seis siglos en los que fue conocida solo por los beduinos locales.
A Petra se entra por el famoso Siq (Indiana Jones y la ultima cruzada), un impresionante desfiladero de 1,2 km. que no está creado por la acción del agua, sino que es una grieta abierta por fuerzas tectonicas y constituye un preámbulo inmejorable a la visión del Tesoro, ese lugar millones de veces fotografiado.
A Petra hay que ir dispuesto a andar. Aunque siempre queda la opción de montar en burro, camello o calesa para quien no quiera hacerlo. Impresionante la capacidad que tienen los burros para subir y bajar escalones. Y también para galopar, algunos parecen caballos.
La subida al Monasterio se nos antoja imprescindible. La realizamos a ultima hora de la tarde y resultó impactante. La fachada puede competir con el Tesoro y a esa hora en que la ilumina el sol con sus últimos rayos resulta asombrosa. Ademas ya no queda apenas gente y se disfruta una barbaridad.
También a ultima hora es mas fácil disfrutar del Tesoro, cuando ya han partido todos los autobuses y la tenue luz le da todo el sentido al titulo de Ciudad Rosa.
Otro recorrido muy estimable es la subida al altar de los sacrificios bajando por el otro lado hacia el centro de Petra pasando por otro grupo de tumbas.
Después de visitar también la pequeña Petra continuamos por la carretera del Rey hacia Wadi Rum. La entrada al desierto promete, se ven bonitas montañas en tono rojizo.
Nos quedamos a dormir en el parking de la entrada, al lado de un edificio desde el que trabajan en la conservación del oryx. El encargado nos ofrece utilizar los baños, coger agua e incluso electricidad aunque no nos hace falta y nos da pereza sacar el alargador.
Hay diferentes posibilidades de excursiones por el desierto tanto en todoterreno como en camello. Nosdecidimos por un recorrido de 5 horas en jeep que pasa por los lugares mas significativos. La realizamos muy a gusto con un chaval joven que viste camiseta del Inter y pasa de vestimentas tradicionales a diferencia de casi todos los demás que van con la chilaba y el keffiyeh(lo que conocemos por palestino) que en el caso de los beduinos es rojo y blanco.
Lo que podemos ver es una pasada. En Jordania, y en especial aquí, hemos vuelto a disfrutar de paisajes cinco estrellas. El terreno esta formado por montañas de piedra de autentica fantasía que se yerguen en medio del desierto, a veces amarillo y a veces rojo.
Jugamos en una preciosa duna roja, es como si hubieran molido millones de tejas para formarla. Paramos a comer y tomar te a la sombra de una gran roca por donde anda cuidando el rebaño un primo del chófer. Estos momentos en los que el reloj parece detenerse en medio del sobrecogedor desierto son una delicia.
Vemos a un grupo recorriendo la zona en camellos. En nuestro caso no era ni planteable, las chicas no se suben a esos bichos ni para hacerse una foto. Yo no renuncio aunque será una historia que queda pendiente. Quien sabe, tal vez algún día.
Para rematar el día y aprovechando la ultima hora de luz hago una sesión de footing, totalmente novedosa para mi, por medio del desierto, y altamente satisfactoria aunque mi estado de forma no sea ahora el mas adecuado. Imagino la cara que se le pondrá a un buen amigo cuando lea esto. También imagino la cara de otros muchos, y muchas, que no entienden que podamos disfrutar tanto corriendo.
Vamos con la AC hacia la otra aldea del parque, Diseh. Pero resulta un pueblo bastante grande y feo. Seguimos la carretera hasta una zona que parece inundada, es como una gran laguna poco profunda. Por aquí ya no hay mas aldeas y las señales indican hacia Arabia por lo que nos damos la vuelta, nos despedimos de Wadi Rum y nos vamos hacia Aqaba.
Llegamos aquí con la esperanza de quedarnos una semana tirados al sol, buceando y descansando. El sitio para quedarnos no esta mal. Frente a la playa y zona de buceo, en un pequeño hotel que nos deja aparcar al lado de los bungalows con cable de luz y manguera de agua. Podemos utilizar el wifi de la zona del restaurante y terraza aunque la piscina esta vacía.
El tiempo que pasamos en la playa no esta mal aunque no hay muy buena arena y tampoco la limpieza es lo mas destacable. Por aquí acostumbran a realizar barbacoas en la playa y luego dejan todos los restos tirados. Una familia que se coloca cerca insiste en que vayamos con ellos pero declinamos amablemente la invitación. Despertamos en ellos tanta curiosidad como a la inversa y no pierden ocasión de hacernos fotos con su móvil.
El ver en la playa a las mujeres totalmente tapadas impacta todavía mas que en la calle. Ellas no se bañan. Tan solo vemos hacerlo a una chica joven que llega con su novio. Viste ropa moderna aunque lleva pañuelo en la cabeza. A la hora de bañarse no lo hace en bañador sino con unas mallas largas y una camiseta de tirantes.
Nada que ver con los hombres. Muchos de ellos bañándose en calzoncillos y mirando a las extranjeras como Esteso y Pajares en las películas de aquellos años.
Lo mejor sin duda alguna el baño y el arrecife de coral que arranca prácticamente desde la orilla y que tiene abundancia de peces de todos los colores.
Después de 3 días con sus correspondientes noches plenas de calor y mosquitos decidimos que esto no es lo que esperábamos y nos vamos. Hemos tocado aquí el punto mas al sur de nuestro viaje y ahora regresaremos por Jordania por la misma carretera por la que habíamos venido.
Volvemos a dormir al cercano desierto de Wadi Rum donde ya habíamos pasado dos estupendas noches y es un gran alivio dormir a gusto y tapados con la manta.
En un punto de la carretera vemos una autocaravana de frente y ambos paramos en el arcén para saludarnos y saber de nuestros respectivos viajes. Se trata de un matrimonio alemán que acostumbra a viajar todo el año con su AC excepto unos meses en primavera-verano en que vuelven a su tierra, -cuando se limpian las carreteras- dice él. Que envidia. Cuando ven las picaduras de las niñas nos regalan una crema anti mosquitos que compraron en uno de sus viajes por la India.
Marijo estaba segura de que alguna vez tenia que pasar y ha pasado. Nos quedamos tirados sin gasoil a 2 km.de la gasolinera. Aunque tal vez hubiéramos llegado si los policías no nos hubieran enviado hacia Petra cuando les hemos preguntado por una “petrol station”. Un señor de una tienda cercana nos deja un bidón y un coche con dos jóvenes se presta a acercarnos a la gasolinera, aunque a la vuelta los “taxistas” reclaman su gratificación. Esto no se considera hospitalidad, no?. Tiene su explicación en que estamos en la hiperturistica Petra.
Una vez solucionado el asunto del repostaje nos vamos hacia el Centro de Visitantes de la Reserva Natural de Dana que tan buen recuerdo nos había dejado. El guarda de la primera noche tiene un aceptable nivel de ingles y pasamos un buen rato al atardecer hablando de las costumbres de nuestros respectivos países Aunque el tema de conversación se agota cuando le decimos que para nosotros no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a derechos y capacidad para tomar decisiones. Nos mira como las vacas al tren, en especial a mi. El afirma que ademas de las cuatro esposas que pueden tener legalmente los jordanos (siempre que puedan mantenerlas), sus mujeres les “permiten” tener relaciones extra matrimoniales. Y nos preguntamos nosotros que con quien las tendrán si aquí esconden a las mujeres y de que manera.
Aunque realmente el tema no es para hacer chistes. Todavía se dan los crímenes de honor en los que una mujer es asesinada por sus hermanos y padres para preservar el honor familiar. El motivo puede ir desde practicar sexo sin estar casada a negarse a una boda concertada, abandonar a su marido o haber sido victima de una violación o acoso sexual. El guía que conocimos en nuestra anterior estancia en Dana nos confirmo que conocía algún caso y que ahora el gobierno estaba “protegiendo” a estas mujeres encerrándolas en algún internado.
Después de cenar tomamos otro te con el guarda y esta vez nos enseña algo de árabe aunque finalmente le sale la vena religiosa y pretende convertirnos al islam. Incluso nos deja un libro para que lo leamos slowly, slowly. Debe ser por la proximidad a Tierra Santa. En Aqaba una ucraniana, que pretendía que nosotros cuidáramos de su niña, se empeño en convertir a Marijo al catolicismo y en que visitáramos el sitio donde Jesús fue bautizado en el río Jordan. Según ella, allí veríamos “la luz”.
Por la mañana se acerca al lugar donde estamos, que goza de unas vistas fantásticas, una familia saudí con varias mujeres, todas vestidas de negro. Tienen tantas ganas como nosotros de fotografiarse al lado nuestro por lo que terminamos posando todos juntos.
Después nos vamos a andar hasta el pueblo de Dana en un bonito recorrido por la parte alta del cañón, disfrutando de excelentes panorámicas.
El guarda de la segunda noche es muy diferente al primero. Este no habla nada de inglés y tiene pinta de cachondo. Se arranca a cantar en cualquier momento. También se empeña en que tomemos el té con él, aunque la mas mínima conversación es imposible. Cuando estamos en ello recibimos la visita de Federico, un italiano que viaja solo y que finalmente se queda a cenar en nuestra autocaravana y a dormir en la casa del guarda. Un joven que para su edad ha viajado ya bastante.
Salimos de Dana un domingo por la mañana y en el camino nos encontramos al guarda de la primera noche acompañado de cuatro de sus hijos. Nos comenta que su mujer y sus otros cuatro hijos están detrás de los arboles de picnic pero no hace el mas mínimo ademan de invitarnos a conocer a su familia. Algo muy raro en esta gente, de la que hemos recibido innumerables invitaciones a compartir te y comida. Será que no se fía de lo que podamos decir a su mujer, con la que por cierto se empeño la otra noche en que habláramos por el móvil cuando no parecía saber nada de ingles.
Pasamos nuevamente por el espectacular cañón de Wadi Hasa. En esta ocasión seguimos por la carretera que discurre paralela al río hacia su desembocadura para conocer los baños termales de Burbita y Afra. El primero es bastante cutre y no hay forma de bañarse en su minipiscina. El segundo no llegamos a verlo pues hay que pagar entrada y no nos decidimos a entrar. A estas alturas estamos convencidos que los estándares de limpieza de los jordanos y los nuestros coinciden mas bien poco y no nos fiamos. Dejamos la experiencia termal para otro lugar, el Ma'in del que tenemos mejores referencias. En cualquier caso solo por recorrer estos increíbles paisajes merece la pena perderse todo el día por estas carreteras.
En Karak volvemos a dormir al mismo sitio, al lado del castillo, que ya habíamos visitado a la ida por lo que aprovechamos el día para pasear por la ciudad. Conocemos también a una familia catalana con dos niñas que viven en Gran Canaria. Viajan acompañados de otro amigo español que ahora reside en Amman por motivos laborales y que les sirve de guía.
Por toda Jordania hemos podido ver infinidad de asentamientos de beduinos. Resulta increíble ver como van con sus rebaños de ovejas y cabras por terrenos totalmente desérticos. También en muchas zonas se dedican a cultivar tomates, pepinos... que hacen brotar en medio del desierto con sistemas de regadío gota a gota.
Volvemos a pasar por el increíble Wadi Mujib y disfrutamos tanto como la vez anterior. Después continuamos hacia Ma'in pero nos dicen que no podemos dormir dentro del recinto en la AC por lo que lo dejamos para el día siguiente y nos vamos adormir a Mukawir, aunque las carreteras son aquí casi verticales. Así aprovechamos para visitar el castillo de Maqueronte emplazado en un alto con magnificas vistas sobre los escarpados montes circundantes y el Mar Muerto al fondo. Las ruinas no son gran cosa pero han reconstruido parte del triclinio del palacio donde bailó Salome, que respondiendo al ofrecimiento del rey Herodes Antipas de darle lo que pidiera, y a instancias de su madre, pidió la cabeza de San Juan Bautista que fue decapitado.
Mas al sur se puede encontrar la cueva de Lot y la posible ubicación de las dos grandes y pecadoras ciudades de Sodoma y Gomorra, escenario de otros fascinantes pasajes bíblicos.
Al día siguiente vamos al Hot Spring Ma'in, con su espectacular cascada y piscinas de agua caliente donde pasaremos todo el día sin mucha gente. Se acercan dos parejas y las chicas, aunque visten al estilo occidental y ni siquiera llevan pañuelo, se bañan totalmente vestidas. Supongo que tendrán ropa para cambiarse, es increíble. Incluso en los baños romanos que tienen zonas diferenciadas para hombres y mujeres, llegan mujeres saudíes que se bañan con mallas y camiseta de manga larga.
Bajamos a dormir a nuestro conocido parking del Marriott y al día siguiente vamos al Aman Beach para bañarnos en el Mar Muerto y aprovechar las piscinas teniendo encuenta que hace buen tiempo. A la ida no entramos pues no hacia muy buen tiempo y nos pareció caro (50 € los cuatro) para pegarnos un pequeño baño en el mar. Comprobamos que lo de la flotabilidad es real, que no tiene truco y luego nos vamos a las piscinas. Sales del mar como untado en aceite y si dejas secar el agua en el cuerpo te quedas cubierto con una costra de sal. Cubierta la curiosidad no tiene mucho mas, mejor bañarse en cualquier otro mar. El agua de las piscinas esta tirando a fría, algo que no parece importar mucho a Jara y Ruth que se pasan toda la tarde jugando.
Por la noche en el parking estamos acompañados de dos AC francesas que vienen de recorrer Túnez, Libia y Egipto y nos cuentan sus peripecias por esos países.
Antes de abandonar Jordania nos vamos a hacer el recorrido conocido como el de los castillos del desierto por extensiones pedregosas de basalto negro que se extienden hasta Iraq y Arabia Saudí. El primero que vemos es Qasr Kharana un magnifico caravasar de 2 plantas que parece una fortaleza. Los caravanserais eran lugares de reposo para las caravanas que se construían en el desierto cada 30-40 km., un día de viaje en las rutas comerciales.
Luego llegamos a Qusayr Amra justo a la hora de cierre y no nos dejan entrar. Cuando estamos pensando en quedarnos en el parking a dormir se acerca un chico a decirnos que el jefe ya se ha ido y que nos puede abrir la puerta. Merece la pena ver los bonitos frescos del interior con escenas que inducen a pensar en la buena vida que se daban aquí los gobernantes a base de mujeres, música y vino.
Paramos a dormir en Al Azraq en el parking de un restaurante donde cenamos cordero bastante duro. Como decía uno, estos corderos no tienen dientes pero es porque se les han caído de viejos. Descubrimos que lo que parecen habitaciones de motel americano son en realidad comedores privados que utilizan los árabes para no comer en publico y cuando vienen en familia con sus mujeres. Estamos en el día en que los musulmanes sacrifican corderos de acuerdo a un ritual fijado y por todas partes vemos los corderos sacrificados.
El castillo de esta localidad esta construido de basalto negro y es un gran fortaleza con un gran patio central. Se puede ver la habitación que utilizó Lawrence de Arabia.
De aquí continuamos hasta la frontera con Siria a donde volvemos después de 1.900 km. por Jordania, un país muy consciente de sus extraordinarias posibilidades turísticas, bastantes de las cuales hemos tenido la suerte de poder descubrir.
Mas fotos en: http://picasaweb.google.es/KILIMON09/JORDANIA#
Al entrar en Siria podemos comprobar lo que es una autentica frontera. A pesar de que ya tenemos el visado que gestionamos en el Consulado de Estambul, los tramites del vehículo son complicados y caros. Entre seguro, impuesto del gasoil y carta de passage nos dejamos unos 200 �.
Para empezar tenemos que rellenar un impreso en árabe. Hay una agencia oficial de turismo para ayudar a los extranjeros pero el tipo no nos da muy buena espina e intentamos pasar de él. Finalmente no tenemos mas remedio que recurrir a sus servicios para que nos rellene el impreso. Su ayudante nos acompaña por las diferentes ventanillas efectuando pagos y buscando sellos y firmas. Aquí las colas no se hacen en fila india sino que consisten en amontonarse alrededor de la ventanilla sin orden ni concierto; cuando crees que es tu turno, aparecen por todos lados brazos introduciendo los documentos a poder ser con algún billete que agilice los tramites. Después de tener que soltar algún dinero extra a algunos funcionarios, �para el gobierno� dice nuestro acompañante, y tras unas 3 horas, estamos listos para entrar en el país. Antes de despedirnos, nuestros ayudantes reclaman remuneración por su labor. Le damos 15 � que les parece muy poco, pero nos habían asegurado que ellos no cobraban nada o sea que ya es bastante.
La entrada a Siria se nos hace un pelín dura. Ya es de noche cuando pasamos la ultima barrera y la carretera está llena de balsas de agua pues ha llovido fuerte toda la tarde. Paramos en la primera gasolinera a llenar el deposito por unos 20 �. Tiene un aspecto absolutamente cutre, el suelo de tierra todo embarrado y los surtidores llenos de grasa y porquería. Continuamos hasta la Ciudadela de San Simeon en cuyo parking podemos pasar una noche tranquila.
El día siguiente, aunque frío, amanece soleado y nos permite realizar una tranquila visita al lugar. La Basílica es muy grande y se conservan bastantes partes, suficientes para comprobar la belleza de sus formas. En el centro de la planta en cruz se pueden ver los escasos restos de la columna, encima de cuyo capitel vivió Simeón el Estilita durante 30 años. Durante los siglos IV al X, esta fue una practica habitual entre los cristianos llamados �atletas de Dios� que vivían encaramados a una columna o una torre, para desde allí arengar a las multitudes.
Nos vamos hacia ALEPO y de día, la carretera nos parece bastante buena, no hay charcos y aunque no tiene rayas, es muy ancha. Al entrar en la ciudad la conducción no nos parece tan loca como presumíamos y entramos hasta la Ciudadela, al borde de cuyo foso aparcamos. Además la conducción, aunque caótica, no está carente de lógica. Se trata de pasar por donde hay sitio y en las zonas de conflicto (rotondas, cruces...) primero pasan los mas valientes. Ayuda bastante tocar el claxon para reafirmarse en cada maniobra. En realidad es bastante parecido a lo que hacíamos en la salida de la autopista de Arrasate cuando esta solo llegaba hasta allí y nos juntábamos a las 8 h. todos los currelas con prisas. Sólo que allí todos estábamos muy serios y mirábamos de reojo al vecino al que no queríamos dejar pasar. Aquí no vemos caras de enfado y a pesar del follón, la gente nos saluda con cara alegre.
Visitamos la Ciudadela ubicada en lo alto de un montículo y rodeada de un enorme foso. La entrada es grandiosa, monumental y desde arriba puede contemplarse toda la ciudad pues está en el centro de la misma. De la mayor parte de las edificaciones de la fortaleza solamente quedan ruinas, pero nos llama la atención una sala del Palacio absolutamente increíble en su decoración, con techo y paredes forradas de madera pintada, de una gran belleza.
Al bajar entramos en el bazar que nos gusta muchísimo, seguramente el mejor que hemos visto. Está plagado de tiendas minúsculas rebosantes de mercancía. Por sus calles, a pesar de lo estrechas que son, circulan ademas de los peatones, motos, bicis, carros e incluso pequeñas camionetas (según ellos los �modernos camellos�).
Un señor sentado a la puerta de una carnicería nos pregunta por nuestra procedencia y cuando le respondemos que de España, nos dice que no le gustan ni los ingleses ni los americanos y hace un ademán de que habría que cortarles el cuello. Simpático el señor. Y reconfortante comprobar que Aznar no haya llegado a ser tan famoso ni tan importante como él se creía.
Salimos a la Gran Mezquita de los Omeyas, muy bonita y muy concurrida. En el interior hay bastante gente rezando y algún grupo aprendiendo a recitar el Coran. Fuera, en un lateral del patio hay varios hombres sentados en sillas. Son ciegos con fama de dar sabios consejos a las mujeres que se acercan a contarles sus problemas.
Después del primer día en Alepo entendemos perfectamente que su centro histórico haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
Quizás lo que mas nos ha llamado la atención ha sido la cantidad de mujeres que van vestidas totalmente de negro y cubiertas, no ya con pañuelo, sino con chador, tapándoles en algunos casos toda la cabeza y en otros con una pequeña rendija para los ojos. No somos nadie para meternos en sus asuntos pero nos incomoda bastante ver a las mujeres de esa forma.
El zoco es muy grande y hay cantidad de patios y antiguos caravanserais. En cuanto entras a cualquiera de ellos dejas de oír todo el alboroto del bazar, están totalmente aislados y solo se oye el canto de los muezines que llaman a oración desde todas las mezquitas que hay en las cercanías.
Merece una visita tranquila el barrio armenio Al Jdaideh en el que prima la limpieza y el orden.
La siguiente parada es Hama, ciudad famosa por sus norias. Están construidas en madera y son realmente impresionantes aunque es una pena que no estén en funcionamiento. Ademas el río apenas lleva agua.
En la oficina de turismo nos atiende un señor muy amable que incluso nos facilita su numero de teléfono móvil para que llamemos a cualquier hora si tenemos algún problema. Eso si que es hospitalidad y no esa otra actitud, bastante falsa a mi entender, de la que alardean todos los que tienen algo que vender y que ejercitan sobre todo si aceptas sus servicios o compras su producto.
La vida es francamente barata en Siria, podemos ver precios mucho mas bajos que en cualquier otro país. Accedemos a que un limpiabotas nos limpie los zapatos cuando estamos sentados en un banco de un parque y comprobamos que realizan francamente bien su trabajo. No recuerdo haber visto mis zapatos tan limpios ni el día en que los compre. Lastima que duren tan poco limpios, en cuanto das unos pasos por estas polvorientas calles ya están de nuevo como antes.
Para llegar al Crac de los Caballeros subimos unas rampas de un desnivel tal que no recuerdo haber subido nunca. Cuando llegamos ya es tarde para la visita y nos quedamos en el camping que hay al lado, el único que encontramos en Siria. En realidad tampoco es un camping sino el aparcamiento de un restaurante en el que nos dejan un enchufe y una manguera de agua.
El castillo es uno de los mas significativos de la época de las Cruzadas, la �guerra santa� que declaró el papa Urbano II en 1.095. El sultán mameluco Baybars lo conquistó en 1271 cuando consiguió que se rindieran los 200 cruzados que quedaban de los 2.000 que llegó a haber.
Hacemos la visita al castillo con mucho frío, la temperatura no sube de los 3º C. La fortaleza que ya por fuera nos había llamado la atención es digna de visitarse. Se conserva casi casi como cuando estaba en uso. No hace falta echarle mucha imaginación para recrear la vida de sus ocupantes. Da la impresión de que puedan aparecer en cualquier momento.
Las vistas abarcan kilómetros de distancia en un radio de 360º, entre ellas las cercanas montañas nevadas de El Líbano.
De aquí nos vamos para DAMASCO, la capital, fundada hace 4.000 años sobre el Guta, el oasis de dos ríos, el Barada y el Aawah. Nos cuesta encontrar el Museo Arqueológico donde teníamos referencias de que había un buen parking para pernoctar. Finalmente con la ayuda de un joven que nos guía con su coche conseguimos llegar. Lo que ocurre es que no hay tal parking; delante del museo aparcan los autobuses que traen a los grupos de turistas pero no nos parece apropiado. En las cercanías encontramos una plaza rodeada de viviendas y pequeños negocios que nos viene muy bien. Es de pago pero unos señores que andan por allí nos dicen que aparquemos en la calle de salida. Curiosamente esa ya no es de pago y tenemos wifi de algún negocio cercano.
Vamos a visitar el cercano museo pero nos paramos en la calle anterior donde vemos bastante gente arremolinada. Hay un señor vestido como un jeque árabe con 3 preciosos caballos y 2 chicas haciéndole fotos. Resulta que están realizando un reportaje sobre el caballo árabe por distintos países de Oriente Medio. Allí se produce un encuentro de lo mas curioso. Terminamos hablando en castellano con un americano de 70 años y un sirio que está con su hijo. El americano, hijo de rusos, ex-combatiente de Vietnam, es guía turístico y habla 12 idiomas. Se dedicó al mundo del espectáculo y fue amigo de Carmen Amaya y Antonio el bailarín. El sirio es campeón de culturismo y está aprendiendo español por su cuenta, idioma por el que muestra un gran interés.
Después de una larga charla y un té, nos despedimos de Sam, el sirio, con el compromiso de visitarle en su casa cuando volvamos a Damasco. Ivan, el americano se queda a visitar el Museo.
El Museo resulta muy interesante con bastantes restos de Palmira, la ciudad del desierto que tenemos previsto visitar a la vuelta. Lo curioso es que las dos cosas que mas nos gustan nos la muestra un chico como de tapadillo. Nos abre un paso cerrado con una cinta que conduce a una tumba de Palmira realmente impresionante y luego una sinagoga con unos frescos increíbles. Por lo bajini nos dice que podemos hacer fotos, cuando esta totalmente prohibido según los carteles que hay por todo el museo. Supongo que buscan sacarse un dinerillo extra, algo que con nosotros no consiguen desde luego. No puedo creer que tanto la tumba como la sinagoga no se muestren a todo aquel que entra al museo, pero tranquilamente podíamos haber pasado por allí sin verlas.
Damos una vuelta por la Old City, pero el zoco Al-Hamidiyyeh tiene todas las tiendas cerradas por ser viernes. Nos fijamos en el techo agujereado por las balas de la aviación francesa. La calle es muy ancha y pasea gran cantidad de gente que va o viene de la Gran Mezquita de los Omeyas. Vemos que casi todos hacen una parada en M.H.Bakdash, abierto en 1895, a tomar un helado o natillas. Muchos lo hacen fuera en la calle, pero nosotros optamos por sentarnos dentro junto a familias sirias que parecen cumplir con un ritual de su día festivo.
La Gran Mezquita es el tercer templo en importancia del islam después de la Meca y Medina y se nota. Primero por la afluencia de gente que llega en grupos incluso de otros países y segundo por el lugar. Es de unas dimensiones considerables y de gran belleza. El patio exterior con sus mosaicos dorados y el suelo de mármol blanco la verdad es que impresionan. El interior esta lleno de gente, algunos rezando y la mayoría de visita pero en todos se percibe que este lugar tiene un significado especial para ellos, se les ve recorrer el templo con gran devoción.
El visado para Siria sólo permite estar 7 días seguidos por lo que el día 30 de Enero salimos hacia Jordania después de pagar otros 9 � por persona mayor de 12 años como tasa de salida. Descubrimos mas tarde que el día de entrada no cuenta por lo que podíamos haber estado un día mas.
El día 25 de febrero, después de casi 4 semanas en Jordania estamos de vuelta en Siria. La primera sorpresa es que nuestro visado no vale pues en el sello que nos pusieron en el Consulado de Estambul pusieron una única entrada a pesar de que la pagamos como de múltiples entradas. Total otros 100 � para empezar los tramites y gracias, pues no quiero ni imaginar que hubiese sido si no tramitasen el visado en la misma frontera.
Luego otros 200 � para los tramites del vehículo pues el seguro de la primera vez tampoco vale. Tenia validez de sólo 1 mes. Esta vez no encontramos ayudantes para rellenar el impreso en árabe pero nos lo hace el encargado de las fotocopias, muy amable.
También observamos como uno de los encargados de sellar los pasaportes le pega una bronca considerable a un tipo que le introduce un taco de pasaportes con un billete. Parece que estén decididos a cortar con estas corruptelas. La verdad es que esta vez no hemos realizado ninguna pago fuera de las tasas oficiales.
Nos dirigimos a Borsa y cuando estamos buscando parking se nos acerca un guía turístico en moto que nos lleva a aparcar en la explanada que hay delante del teatro. Nos facilita el wifi del restaurante Caracalla donde nos invita a té y compartimos un rato de charla con 2 chicas de Malasia.
Al día siguiente se presta a hacernos de guía aunque ya le advertimos de que no tenemos dinero para pagar guías. Nos enseña el Castillo y el Teatro y luego nos deja a nuestro aire por la Ciudad Vieja. Como no podía ser de otra forma, reclama sus honorarios. Dice que suele cobrar unos 30 � a los grupos y nos pide 15 �, pero se conforma con los 8 � que le damos.
El teatro construido en roca de basalto negro es una maravilla y se pueden recorrer todos los pasillos, escaleras y estancias interiores. Fue construido por los romanos y en el periodo islámico construyeron un castillo sobre él. El primer nivel de las gradas se usó como deposito, el segundo para establos y el tercero para viviendas con lo que todo el Teatro quedo �escondido�. Del castillo quedan 11 torres y el foso.
Para volver a recuperar el Teatro se tardaron 20 años en retirar todo lo que se había construido encima.
La Old City es muy extensa y primero fue ciudad nabatea. Sobre ésta construyeron romanos y bizantinos y finalmente los islamistas hicieron lo propio sobre estos últimos.
Volvemos a DAMASCO y vamos a aparcar al mismo sitio. Repetimos también otras cosas, compra de pistachos, de pastelitos sirios, e incluso paseamos hacia la misma zona; la Gran Mezquita atrae como un imán. Repetimos también en día de la semana, es viernes, el dia festivo en el calendario musulman con el añadido de que ayer fue el día del Profeta y también festivo, es el día en el que los musulmanes cumplen con la tradición de sacrificar corderos.
Tal y como habíamos prometido a nuestro amigo Sam, le llamamos para avisarle de que estamos en Damasco y rápidamente viene a recogernos para llevarnos a su casa a comer en compañía de uno de sus hijos. La verdad es que no es el mejor día para él pues ayer falleció un hermano suyo que llevaba unos años enfermo.
Antes nos lleva a una carnicería de su barrio especializada en la carne de camello que nos dan a probar cocinada allí mismo en forma de pincho moruno de carne picada y luego vamos a una granja de camellos en la que tienen un semental espectacular que por lo visto ha quedado segundo en un concurso. Probamos la leche de camella y nos enseñan varios videos sobre camellos, de como los sacrifican, como se aparean y también de algún accidente en el que aparece un camello totalmente incrustado en los asientos delanteros de un coche.
Visitamos la estación de tren de Hiyaz, edificio construido el año 1917 por el arquitecto español Fernando de Aranda. Es un edificio precioso, con ese toque especial de las grandes estaciones antiguas.
Esta vez vemos el zoco con todas las tiendas abiertas y aunque tiene su interés nos quedamos con el de Alepo, sin duda. Recorremos también la calle Recta con sus puestos y la Gran Mezquita. No se cansa uno de admirar esta gran obra y el continuo ir y venir de la gente que aquí acude.
Llegamos a PALMIRA de noche después de recorrer unos 200 km. por el desierto y acercándonos bastante a la frontera con Irak. Al llegar hemos pasado por mitad de las ruinas que estaban iluminadas.... increíble. Al día siguiente comprobamos que efectivamente, de haberlo querido, hubiésemos podido dormir en las mismas ruinas sin ningún problema.
Lo primero que visitamos es el templo de Baal que está dentro de un recinto amurallado y tal vez sea lo mas llamativo de la ciudad. Luego el Arco del Triunfo que da inicio a una larga calle columnada. En general las ruinas no llegan a impresionarnos demasiado, seguramente porque llevamos ya vistas muchas. Lo realmente impresionante de esta ciudad es la historia que tiene detrás y su ubicación en medio del desierto.
Palmira era conocida desde el siglo XIX a. de C. por ser escala privilegiada para las caravanas que recorrian la Ruta de la Seda, pero alcanzó su apogeo en el siglo II, durante el reinado de la mítica Zenobia. A la muerte de su marido, el rey Odeinat, ésta emprendió la creación de un reino en pleno desierto, capaz de competir con Roma y Persia. Impulsó una serie de conquistas, Egipto, Palestina, Libano... y desafió a Roma. Pero su reinado solo duró 6 años. Finalmente el emperador romano Aureliano, con la ayuda de los jeques árabes del desierto, consiguió tomar la ciudad y capturar a la reina Zenobia que huia por el Eufrates. Fue conducida a Roma, y desfiló en el cortejo triunfal del emperador, engalanada con su diadema imperial y con sus joyas, arrastrando unas cadenas de oro y diamantes tan pesadas que un persa y un esclavo tenían que sostenerlas.
En los alto de una colina hay un castillo árabe con laberínticos pasadizos desde el que se disfruta de unas extraordinarias vistas sobre el palmeral, la ciudad vieja, la ciudad nueva y todo el desierto que lo rodea.
Visitamos también el valle de las tumbas antes de salir de Palmira pero no entramos en ninguna. Nos quedamos con el recuerdo de los extraordinarios restos que vimos en el museo de Damasco. A los pocos km. de salir de la ciudad recogemos a dos jóvenes alemanes haciendo autoestop que se dirigen a Hama. Cuando les decimos que vamos a la costa, cambian de opinión y nos piden que le dejemos en el Crac de los Caballeros.
Llegamos a la costa en Tartus que tiene un largo y ancho paseo marítimo. Tiene también un pequeño puerto de pesca y han realizado una especie de playas semicirculares en el paseo aunque las rocas están negras de chapapote. Dormimos aparcados muy cerca del agua y por la mañana recibimos una curiosa visita de 2 señores en moto que resultan ser policías de paisano y que se interesan por nuestro itinerario. No hablan nada de ingles y cuando conseguimos explicarles que estamos bien y que de allí nos vamos hacia Alepo y luego Turquía, se marchan tranquilos.
Seguimos hasta Latakia por una rápida autovía. En esta ciudad nos dirigimos hacia el norte, zona residencial turística pero donde no has playas ni facilidad alguna para acercarse al mar. Gran parte del litoral esta ocupado por instalaciones militares.
Bastante desilusionados con nuestro recorrido por la costa mediterránea de Siria nos vamos para ALEPO por una carretera llena de camiones con una conducción divertida a base de bocinazos y saludos de los camioneros. Observamos como están haciendo una autopista que acortará bastante las distancias entre las dos ciudades.
En Alepo volvemos aparcar junto al foso de la Ciudadela, esta vez al otro lado pues donde lo hicimos anteriormente ahora estan de obras. Cuando estamos aparcando al lado de la mezquita Al-Homwi se acerca un señor para decirnos que le sigamos y nos hace aparcar delante de su tienda. Nos ofrece toma eléctrica pero nos pide 15 � primero y luego 8 �. Pasamos de él y aparcamos junto a la mezquita.
Damos un pequeño paseo por la zona y después de un rato en un internet-café compramos un pollo y nos lo llevamos para cenar en la AC. Nos toca aguantar un buen rato las bromas de los chavales atrancándonos la cerradura de la puerta por fuera y subiéndose por la escalera hacia el techo. No parecen tener mucha prisa por irse a casa. A las 11 de la noche todavía los vemos jugar por la calle.
Visitamos nuestro Zoco favorito y nos enteramos que ayer jugó España contra Francia y ademas ganó 2-0. El tema del fútbol y del Barca-Madrid es recurrente en estos países. Hacemos también una visita a la Mezquita Omeya.
A la salida de la ciudad hacemos compras en un Carrefour donde seguimos comprobando que los precios en Siria son realmante baratos. Llenamos el deposito de gasoil antes de la frontera, donde llegamos a las 5 de la tarde y se nos hace de noche para cuando salimos, una vez satisfechas las tasas de salida. El tramite se demora porque al oficial no le salen las cuentas, según él llevamos 8 días en Siria; hasta que un superior le explica que el día de entrada no cuenta.
El día 4 de marzo salimos de Siria donde hemos recorrido 1.800 Km. entre las dos etapas que hemos realizado. Hemos conocido un país de profunda cultura árabe y con gente muy orgullosa de su identidad, que nos ha recibido de forma muy afectuosa.
Mas fotos en:http://picasaweb.google.es/KILIMON09/SIRIA#
MUGLA tiene un bonito barrio de casas encaladas y laberínticas callejuelas subiendo hacia la colina. Mas abajo está el bazar y el mercadillo de ropa donde sobre todo se ven mujeres comprando. Los hombres, como en toda Turquía, están sentados en las teterías, charlando, leyendo, jugando al backgammon....
Mas abajo aún, nos encontramos con el mercado de frutas y verduras mas grande y mas animado que hayamos visto hasta la fecha. Los vendedores cantan las excelencias de su producto y los precios. Es como si todo el pueblo hubiese salido a la calle a comprar, pero en realidad suponemos que viene mucha gente de otros pueblos pues Mugla es capital de provincia.
Nos encontramos con dos reporteros de aspecto profesional, uno con video y otro con cámara fotográfica haciendo tomas de unos pavos que hay en una carretilla. En cuanto ven a Jara y Ruth se les van los ojos detrás de ellas. Les piden que se acerquen a los pavos para fotografiarlas y cuando coge confianza, el fotógrafo pasa de los pavos y se dedica a tirar ráfagas de fotos a las niñas. Tampoco es cuestión de quejarse, yo llevo toda la mañana fotografiando mujeres turcas; a ellos es normal que les llame mas la atención nuestras hijas.
Es una pequeña ciudad que nos ha gustado mucho y aunque esté a pocos km. de la explotada costa tiene un ambiente muy autóctono, con un mercado realmente impresionante.
Nos vamos para Gokova que lo descubrimos en una bella panorámica al iniciar el descenso del puerto de Sakar. Es una bonita y tranquila localidad en la costa en la que vemos mucha gente joven que parece haberse concentrado para celebrar el fin de año.
Nosotros preferimos adentrarnos en la península de Resadiye hasta la localidad de Datca donde nos quedamos aparcados en el paseo marítimo prácticamente al lado del agua. En el otro extremo de la playa hay una actuación de un grupo musical para celebrar el Año Nuevo. Al filo de la medianoche un DJ sustituye al voluntarioso grupo musical y la plaza se llena de gente. Muchas familias acuden a la plaza a despedir el año. Es una fiesta fin de año rara para nosotros, no hay champan y apenas corre el alcohol, alguna que otra cerveza. Tampoco hay reloj ni por supuesto campanadas. El DJ se encarga de cantar la cuenta atrás y lanzan un cohete. Luego una modesta colección de fuegos artificiales, al termino de la cual, la mayor parte de la gente emprende regreso al hogar. El DJ sigue su actuación hasta la 1,30 h.
HOS GELDINIZ 2010.
Esta zona de costa, a lo largo de las dos peninsulas, es muy bonita con numerosas bahías y la recorremos despacio por la carretera que atraviesa escarpadas montañas de pino mediterráneo y brezo. También vemos centenares de panales de abejas.
Tomamos la desviación a Bozburum y el paisaje se vuelve mas espectacular todavía pues las montañas dejan asomar la roca y la carretera discurre mas pegada al agua. Llegamos al atardecer a Selimiye, un pequeño pueblo de astilleros enclavado en una preciosa bahía y con un islote en medio.
Salimos a pasear y escuchamos la sugerente música tradicional turca a gran volumen. Siguiendo el sonido llegamos al jardín de una casa en el que hay un grupo tocando. Unos jóvenes van colocando gran cantidad de sillas y algunas mesas cuando el que parece ser el jefe nos saluda e invita a sentarnos a una mesa. No sabemos si es un restaurante pues mas bien parece una fiesta pero en cualquier caso nos sentamos. Al rato empiezan a servirnos algunos platos de comida y va llegando muchísima gente, diríamos que todo el pueblo. A estas alturas ya sospechamos que puede ser una boda; lo que no sabemos es como se hace la distinción entre los que se sientan a una mesa y la gran mayoría que se sienta en una silla como para presenciar un espectáculo.
Llegan los novios y comienza el baile. Aunque hay piezas en las que hombres y mujeres bailan juntos, hay otras en las que solo bailan hombres o solo mujeres. Podemos observar que por las mesas corre el raki con generosidad. Después de un par de horas abandonamos la fiesta y nos retiramos a nuestra AC desde donde seguimos escuchando la música hasta medianoche.
A la mañana siguiente escuchamos de nuevo a los músicos. Esta vez vienen de kalejira con el novio a la cabeza. Se dirigen a casa de la novia y sacan a esta vestida de blanco con un velo naranja cubriéndole la cabeza. Sigue la kalejira hasta casa del novio acompañados de numerosos vecinos y después se montan en un coche para dirigirse no sabemos donde.
En Bozburum vemos como están haciendo grandes barcos y no todos a orillas del mar. Cualquier campa sirve de astillero aunque esté a una distancia considerable del mar. El pueblo tiene un bonito y largo paseo marítimo que nos sirve para pasar la tarde.
Después de dormir en Icmeler pasamos de largo por Marmaris que nos da la sensación de ser una sucesión de hoteles unos pegados a otros. La tarde de Nochevieja tambien pasamos por el puerto pero apenas nos bajamos de la AC.
Volvemos por Gokova hacia el lago Koycegiz atravesando grandes extensiones de cítricos, sobre todo naranjas y mandarinas. Por toda esta costa pueden comprarse a muy buen precio naranjas y mandarinas excelentes en los arcenes de la carretera o en los mercados de los pueblos.
Nos dirigimos a Sultaniye un pequeño complejo con dos piscinas termales y baños de lodo en el que pasamos dos días muy relajados en compañía de unos pocos turcos y una pareja de checos que viaja en una furgoneta.
Paramos al atardecer en Gocek donde nos quedamos a dormir y al día siguiente vamos para Fethiye. Aquí volvemos a coincidir con un mercado semanal y como ya viene siendo habitual nos dedicamos a pasear tranquilos y realizar algunas compras.
El paseo marítimo es muy ancho y muy apropiado para pasear pues ademas el sol calienta. Vemos bastantes extranjeros en bicicleta pero no nos animamos a sacar las nuestras. A ultima hora vamos para Oludeniz y llegamos justo para la puesta de sol. Apenas hay gente en esta playa que es sencillamente acojonante y tiene fama de estar abarratoda los meses de verano.
El día de Reyes, como no, las niñas madrugan para ver sus regalos; esta vez dos trajes de bailarina árabe que les hacen mucha ilusión. Los que también parecen disfrutar, a juzgar por los gritos de entusiasmo que dan, son los que vuelan en parapente desde el monte Bada Dag para aterrizar en el paseo junto a la playa.
Vamos a visitar Karakoy, pueblo abandonado tras el intercambio de población entre Grecia y Turquía en virtud de un acuerdo tras la I Guerra Mundial, por el que otomanos de habla griega fueron enviados a Grecia al tiempo que musulmanes griegos eran trasladados a Turquía Ademas de historias de desarraigo este intercambio provocó que ciudades abandonadas por los cristianos otomanos quedaran sin ocupar ya que había muchos menos musulmanes griegos. Se calcula que unos dos millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares.
En Karakoy hay unas 2000 casas de piedra, o mas bien lo que queda de ellas. Están ubicadas en la ladera de la montaña mirando al valle y tiene pinta de que fue una bonita e importante ciudad.
Seguimos la carretera de la costa hacia Kabak. Pasado Oludeniz la carretera coge altura y su trazado se vuelve espectacular con vistas extraordinarias sobre el litoral. Marijo que va en el lado del acantilado no disfruta mucho, su vértigo le impide mirar. Pasamos por una bonita playa secuestrada por el enorme resort de Belcekiz y mas adelante aparece ante nosotros el valle de las mariposas, espectacular e increible, con paredes verticales que caen hasta la playa.
La carretera muere en Kabak, pequeña aldea cuyas casas están ubicadas en la ladera de la preciosa montaña bastante por encima de la playa. Por aquí pasa una afamada ruta de treking: la Ruta Licia.
Por más que me empeño no consigo convencer a las chicas para hacer algún tramo de la misma, dos o tres días, por lo que me tengo que conformar con hacer alguna pequeña escapada yo solo por la mañana.
Retrocedemos toda la carretera hasta Oludeniz y nos vamos para Tlos, una de las ciudades mas viejas e importantes de la antigua Licia donde destacan las tumbas rupestres excavadas en la roca. Por encima de ellas queda la Acrópolis y puede verse también un teatro y el Stadio de la época romana.
Llegamos a Saklikent casi de noche con la intención de ver la garganta al día siguiente. Al llegar nos aborda un tipo que nos invita a quedarnos en el parking de su restaurante con agua y luz gratis. Dudamos bastante pero finalmente aceptamos. Cenamos en su restaurante, pequeñas truchas de la piscifactoría que hay en el pueblo, y nos pega una buena clavada. Es la segunda vez que nos sentimos estafados en este viaje y las dos han sido en Turquía Parece que donde hay mucho turismo surgen los típicos listillos que piensan que van a hacerse ricos en dos días a costa de los estúpidos turistas.
Para colmo en la garganta poco se puede ver puesto que baja mucha agua y nos tenemos que limitar a recorrer escasos 50 m. por una pasarela.
Nos dirigimos a Patara que, ademas de las ruinas que ocupan una gran extensión, tiene una magnifica playa de 20 km. de longitud, famosa, ademas de por su belleza, por ser lugar de desove de tortugas. Vamos con la intención de pasear por la orilla pero viendo que el agua no está fría, Jara y Ruth empiezan jugando y terminan bañándose, algo que no esperábamos hacer un 8 de Enero. En Patara nació San Nicolás, el obispo bizantino del siglo IV que dio lugar a la leyenda de Papa Nöel.
La carretera hacia Kas, sobre todo después de Kalkan, es preciosa; corre paralela a la linea de costa y a escasa altura del mar. Pasa por Kaputas, otro impresionante desfiladero que acaba en una bonita cala de arena. Antes de llegar a Kas podemos disfrutar de una bonita puesta de sol, algo que se repetirá los dias siguientes.
En Kas dormimos la primera noche en el puerto, luego nos vamos al camping que tiene una preciosa zona de plataformas de madera con tumbonas encima de las rocas y del mar y terminamos alquilando un apartamento para una semana. Hay previsión de lluvias para varios días y ahora que llevamos ya 6 meses de viaje vamos a abandonar la AC por unos pocos días
La primera noche en el piso, Jara y Ruth están alteradas con su nueva habitación y han instalado todos sus muñecos. Luego no pueden dormir, después de 6 meses sin dormir en una habitación, ahora dicen “que se agobian”
Tenemos TV por satélite con cientos de canales aunque casi nada aprovechable, únicamente dos canales que las niñas pueden ver un par de horas al día: uno es Disney Chanel y el otro uno de dibujos animados en turco. Lo del idioma no parece importarles pues se ríen igual que en casa.
Parece mentira pero en cuanto estamos en una vivienda nos parece imprescindible el sentarnos o tumbarnos en el sofá después de cenar a mirar la caja tonta. Nos aburrimos haciendo zaping y caemos en la cuenta de que tenemos un montón de pelis en el ordenador que no hemos visto. La verdad es que en la AC no echamos de menos la TV para nada e incluso muy pocas veces vemos alguna película Lo anterior no cuenta para Jara y Ruth, que si han manifestado alguna vez su deseo de regresar a casa, ha sido para poder ver la TV.
Kas es un bonito pueblo con un pequeño puerto. En plena calle puede verse algún sarcófago licio y en la ladera del monte se ven tumbas rupestres. Tiene también una pequeña península que me viene muy bien para mis sesiones de footing pues apenas hay trafico.
En Kas volvemos a coincidir con un alemán que viaja en AC con su perro y que conocimos en Noruega. Creo que es el primer perro al que se atrevieron a tocar las niñas.
Cogemos con muchas ganas la AC después de una semana sin tocarla, a pesar del sirimiri. Al poco de salir de Kas tomamos una carretera secundaria de esas que tanto nos gustan y que se dirige a Ucagiz. Vemos un señor que nos hace una señal para que paremos. En otro lugar no lo hubiéramos hecho pues tenemos la AC homologada solo para 4 ocupantes, pero esto es Turquía. El hombre agradece sinceramente el trayecto de caminata que le hemos ahorrado.
La entrada a Ucagiz tiene una vista preciosa y nos paramos en medio de la carretera a disfrutarla. Es una pequeña aldea situada en una idílica bahía entre islas y penínsulas. Nos quedamos con las ganas de visitar Kalekoy pero no deja de llover y en esas condiciones ni en barco ni andando nos apetece ir.
Volvemos a la carretera principal en Demre y por toda la zona vemos gran cantidad de invernaderos, parece que no cultivan nada fuera de estos. Hasta Finike la carretera discurre pegada a la costa y es de esas en las que se disfruta conduciendo, aunque tiene el peligro de que uno se puede distraer fácilmente admirando la costa y las pequeñas calas.
Paramos a dormir en Kemer y resulta ser un pueblo con excelentes parques y calles peatonales ademas del puerto y una playa de guijarros.
A partir de aquí son las montañas Bey las que atraen nuestra mirada hacia la izquierda, aunque por la derecha sigue habiendo buenas vistas al mar.
Antalya es una gran urbe con mas de 600.000 hab. y ocupa muchos km. de costa en el golfo al que da nombre. Nosotros nos dirigimos a Kaleici, un barrio romano-otomano bien conservado en el que da gusto pasear, aunque los encargados de los negocios aprietan bastante al extranjero. A estas alturas el repetidisimo How are you?, Where are you from? nos tiene bastante aburridos.
Desde que estoy en Turquía no dejo de pensar que éste es el perfil de empleado que busca la banca. Yo, con los que disfruto es con esos otros tipos mas entrados en años que venden con paciencia, sin presionar al cliente; son auténticos maestros. Tienen una capacidad de observación enorme y nunca entran a ciegas; me encanta observarlos y seguir sus movimientos.
Hay un precioso puerto romano, convertido hoy en puerto deportivo y desde el que zarpan continuamente embarcaciones de recreo que realizan excursiones de entre 1-1,5 horas, algo que como es habitual no despierta mucho interés en las chicas. Prefieren que pasemos el rato descansando y tomando té sentados en una terraza muy grande que hay en lo alto del puerto y que tiene unas vistas fabulosas.
Visitamos el Museo de Arqueología, otro de los sitios de visita “obligada” para completar las visitas a las ruinas. Aquí hay bastantes cosas de las que te imaginas cuando paseas por las ruinas. Este en concreto tiene dos colecciones muy buenas: la de estatuas de dioses y la de sarcófagos Se da algo tan curioso como que se puede ver la mitad inferior de un estatua de Heracles mientras que la mitad superior está en EE.UU. pues la descubrieron en una excavación anterior y se la llevaron.
Nos acercamos a Aspendos con la idea de visitar un teatro totalmente restaurado, aunque las labores de restauración no fueron del agrado de los puristas que cuestionaron su autenticidad. A la entrada hay un parking enorme totalmente vacío y pretenden cobrarnos cuando podríamos aparcar fuera sin problemas. Resultado: nos vamos sin verlo. De esta forma nos ahorramos también el precio de las entradas que no son precisamente baratas. Ademas llueve y a estas alturas hemos visto ya unos cuantos teatros.
Pasamos por Anamur que está especializada en el cultivo del plátano que se puede comprar muy barato en los puestos que colocan en el arcén de la carretera. Merece la pena, pues está muy rico; de los mejores que hayamos probado nunca. Seguimos disfrutando de la carretera de la costa que sigue siendo espectacular y discurre a bastante altura sobre el mar.
Narlikuyu es una pequeña aldea de pescadores donde paramos a dormir y terminamos cenando en uno de sus muchos restaurantes. Compartimos comedor con un grupo de turcos que celebran un cumpleaños y nos invitan a tarta y a unas ricas castañas asadas. Dormimos al lado del mini-museo donde se muestra un bonito mosaico de las diosas de la fertilidad: las Tres Gracias.
El paso por el golfo de Iskenderum nos deja un panorama de puertos comerciales con grandes cargueros y ciudades interminables con una sucesión de casas abigarradas unas contra otras con un aspecto muy poco atractivo. Vamos por una autopista de 3 carriles en cada sentido en la que pueden verse chavales paseando por el arcén o sentados en el quitamiedos de tertulia, a pesar de que hay una alambrada al igual que en las nuestras.
A la entrada de Antakya vemos un garaje Ford y entramos a hacerle la revisión al vehículo pues prácticamente hemos hecho ya 25.000 km. desde la última que realizamos antes de salir. El servicio es impecable a pesar de las dificultades con el idioma.
Nos habían dicho en una oficina de correos que podíamos recibir correspondencia en Turquía únicamente con poner nuestro nombre y la localidad donde quisiéramos hacerlo, por lo que habíamos pedido a nuestra compañía de seguros que nos enviara a esta localidad la renovación de la carta verde. Nos acercamos con la esperanza de encontrarla allí pues hace ya un mes que nos la enviaron pero no tenemos suerte. Primero porque el empleado encargado de este asunto se ha ido a comer, y cuando volvemos mas tarde, porque no entiende nada de inglés. Llaman a otro compañero que se acerca muy sonriente y cuando le explicamos que debería de haber una carta procedente de España a mi nombre va y suelta el tipo: Do you speak english?. Joder, ya se que mi inglés es bastante flojo, pero tanto!!!!!. La verdad es que no es el primero que nos encontramos que por lo visto sólo sabe decir esa frase en inglés.
Finalmente un chico turco que ha venido a hacer alguna gestión y habla ingles se ofrece a hacernos de traductor con los empleados de correos. Pero no conseguimos nuestro proposito, por lo visto allí no ha llegado ninguna carta para nosotros.
Probaremos a imprimir el fichero que también nos han enviado por correo electrónico a ver si sirve, pues necesitaremos la nueva carta verde cuando volvamos a entrar en Turquía procedentes de Siria.
Recorremos la parte antigua de la ciudad, el barrio donde dicen que vivió San Pedro. El ambiente en la calle es mucho mas árabe de lo que habíamos visto hasta la fecha en Turquía, se nota la cercanía con Siria.
Comemos en un restaurante de comida rápida turca lleno de chavales jóvenes y modernos. Nos llama la atención una chica joven y sola sentada en una mesa, vestida totalmente de negro y con un chador que le cubre toda la cabeza, tan solo deja asomar los ojos por una pequeña rendija. La situación se nos antoja ridícula, ni para comer se quita el velo que aparta ligeramente con una mano mientras lleva alimento a la boca con la otra. Habla por el móvil y no duda en mantener la mirada cuando se cruza con la mía.
Hay un museo con gran cantidad de mosaicos romanos y bizantinos de los siglos I a.C. al V d.C. Son de una gran belleza y aunque muchos están fragmentados hay bastantes que están prácticamente intactos.
No conseguimos ver el interior de la iglesia de San Pedro pues nos la encontramos cerrada y no queremos esperar, estamos impacientes por pasar a Siria. Esta iglesia esta excavada en la ladera del monte y se dice que fue el primer lugar donde se reunieron los cristianos para rezar en secreto. Que la cueva era propiedad de San Lucas Evangelista y que San Pedro y San Pablo vivieron en ella durante unos años y que predicaron en la ciudad.
El 24 de Enero nos despedimos de Turquía, en la que nos hemos sentido muy cómodos y muy a gusto. Hemos relajado el ritmo de viaje y hemos conocido lugares y gentes que nos han encantado a lo largo de los 3.800 km. recorridos. Ahora vamos a conocer un poco el mundo árabe pero volveremos a recorrer otras zonas de este país a la vuelta de nuestro periplo por Siria y Jordania.
Mas fotos en : http://picasaweb.google.es/KILIMON09/TURQUIAII#
Los tramites de entrada en la frontera turca son un poco lentos pero como no hay mucha gente la pasamos relativamente rápido Hay que pagar 15 € por barba de visado valido para 90 días y nada más por el vehículo, vale la carta verde de nuestro seguro. Lo que ocurre es que la nuestra vence el 28-02-2010 y como tenemos previsto estar en Turquía en fechas posteriores tendremos que estudiar la forma de hacernos con la renovación de la misma. Anotan dicha fecha en un sello que ponen en el pasaporte del conductor.
Nos dirigimos a EDIRNE, cerca de la frontera y aparcamos al lado de la Mezquita Selimiye, diseñada por Minar Sinan, el mejor y mas famoso arquitecto turco y que llego a considerar a esta mezquita como su mejor obra, incluso por encima de la Suleymaniye Camii de Estambul. Es majestuosa, elegante y su interior impresiona con la enorme cúpula descansando sobre 8 pilares. Tiene mucha luz y una decoración exquisita. Por la noche, desde la cama, tenemos la oportunidad de admirar sus 4 esbeltos minaretes iluminados. Unas horas mas tarde nos despertará el muezin llamando a oración. Si no seria porque recuerdo perfectamente donde estamos juraría que a nuestro lado se ha colocado algún cantaor de flamenco en su noche de juerga. El caso es que en adelante oiremos todos los días a los muezin pero ninguno con el salero de este.
Lo que mas nos llama la atención es la cantidad de gente que hay en la calle a todas horas tanto el sábado como el domingo. Da gusto pasear, nos resulta muy entretenido.
En esta ciudad hay hasta 5 mezquitas imperiales, no en vano fue la capital del Imperio Otomano durante un breve periodo de tiempo. Visitamos la Eski Cami (Mezquita Vieja), cuya cúpula principal descansa sobre 4 robustos pilares que también sirven de soporte a las 8 cúpulas menores que la rodean en una planta cuadrada y con un perfecta simetría. Vamos también a la Ucserefeli Cami y a la del complejo Beyacit II, curiosamente cada una de las mezquitas tiene un planteamiento arquitectónico diferente.
En el complejo Beyacit II además hay un Museo de la Salud en lo que antiguamente fue un sanatorio. Resulta bastante ilustrativo pues se recrea la vida del sanatorio en sus diferentes salas con maniquíes un tanto idealizados a juzgar por su altura. O eso o que los turcos actuales van menguando respecto a generaciones anteriores.
Buscamos un camping a la salida de Edirne pero ha oscurecido y no hay forma de encontrarlo a pesar de las indicaciones que nos dan algunos entusiastas turcos a los que preguntamos. Nos queda incluso la duda de si estos tíos sabrán lo que es un camping pues cada uno nos manda para un lado. Volvemos a romper una regla básica como es la de no ponerse a buscar lugares de pernocta cuando se ha hecho de noche. Muchas veces no ocurre nada pero corres el riesgo de acabar estresado y en un mal lugar. Por suerte teníamos plan B, volver al parking de Edirne, y es lo que hacemos.
Al día siguiente, lunes, un amable empleado de la oficina de turismo nos facilita documentación del país y precisas instrucciones para llegar al camping Omur. Necesitamos poner algunas lavadoras y descansar antes de ir a Estambul. Cuando llegamos la verja esta cerrada con candado pero al rato aparece la dueña que nos explica que nos podemos quedar pero que las instalaciones exteriores del agua están cerradas en invierno para evitar problemas de congelación en las tuberías. A cambio nos ofrece utilizar su propia lavadora y las duchas y el baño de un apartamento anexo a recepción. También saca del desván varios puzzles para las niñas. El gato del camping se pasa los dos días con nosotros y Jara y Ruth descubren que los gatos son unos bichos con los que se puede jugar. Por la mañana nos despertamos con unos maullidos insistentes y se confirma lo que nos temíamos, se había colado en el arcón de las botas y ha pasado la noche allí encerrado. Marijo que es la experta en gatos, nos tranquiliza asegurando que los gatos son muy limpios y nunca mean en el lugar en que duermen.
Al salir del camping estamos tan relajados que, en una maniobra, no vemos un hermoso árbol y le damos un golpe. Otra vez el porta-bicis doblado, pero no tengo ninguna gana de ponerme a arreglarlo por lo que esta vez el bricolaje queda aplazado sine die.
La entrada en ESTAMBUL es relativamente sencilla a pesar del intenso trafico. El tomtom hace su trabajo y llegamos al parking situado detrás de la Mezquita Azul. Por fin estamos en esta ciudad tan famosa y tan sugerente y nos disponemos a disfrutarla sin prisas y sin itinerarios. Ademas tenemos intención de volver a visitarla cuando salgamos de Turquía hacia Grecia.
Empieza a oscurecer y bajamos por algunas estrechas calles alrededor del Gran Bazar hasta el Bazar de las especias cerca ya del puente Galata que esta abarrotado de gente pescando con sus cañas.
Cenamos unos bocadillos de pescado en los curiosos comedores que tienen montados al lado de los barcos-cocina que se mueven como si estuvieran en medio de un temporal, aunque los cocineros ni se inmutan y preparan bocadillos sin parar.
Al volver, un vendedor de alfombras consigue meternos en su tienda cuando estamos mirando unas preciosas alfombras del escaparate. Se pega una buena pechada enseñándonos alfombras y explicándonos la calidad superior de las turcas por el doble nudo. Cuando al final salimos sin comprar nada se mosquea y ni siquiera se despide, pero ese es su problema. Ha insistido en que entrásemos, “solo mirar”, “no problem”.
La primera impresión es la esperada, no defrauda a pesar de las altas expectativas con las que uno llega. Estambul con unos 12 millones de habitantes es una ciudad gigantesca y con multitud de lugares atractivos por conocer. En esta primera estancia en la ciudad nos dedicaremos a conocer un poco Sultanahmet y alrededores y el Barrio del Bazar.
Como lugares de “visita obligada” podríamos citar:
Santa Sofía, de tamaño colosal y realmente impresionante a pesar de los andamios. Si ahora nos parece espectacular, que seria en la época en que la construyeron, hace casi 1.500 años.
Estambul no es precisamente barato y una prueba de ello es la entrada al palacio Topkapi, 10 € entrada + 10 € audioguía + 7, 5 € entrada al harén, lo que provoca algunas situaciones curiosas. Una de ellas es que casi todas las parejas comparten los auriculares de la audioguia lo que les obliga a estar todo el rato muy juntitas. En nuestro caso, ademas tenemos que dejarles de vez en cuando el aparato a Jara y Ruth, que lo reclaman para hacer la visita como Dios manda. Menos mal que no tenemos prisa, hemos decidido que esta sea la única visita del día.
Observamos otra situación curiosa en la cola de la taquilla del harén delante nuestro. Un niño español reclama a sus padres que le saquen la entrada. Ha leído el letrero, en ingles, que dice que los menores de 7 años tienen la entrada libre; pero él no es de esos, él ya tiene 8 años. La madre, desesperada, no sabe como hacer callar a su hijo o desviar su atención, al tiempo que maldice los progresos del niño con el inglés. Su padre, resignado, no tiene mas remedio que sacar otras 15 liras de la cartera. Jara me mira reclamando el mismo status que el niño, pero no insiste.
Estamos en el puente de la Constitución y parece que media España haya aprovechado para viajar a Estambul. Hay cantidad de grupos y rápidamente localizamos otro personaje que se da con frecuencia en los viajes organizados. Es esa persona, normalmente mujer, que al poco de iniciarse el viaje ya ha observado algún comportamiento inadecuado de otro u otros componentes del grupo y se dedica a explicárselo al resto de compañeros con insistencia y con ese aire de superioridad que le otorga el pensar en si misma, como una persona con una gran capacidad de razonamiento y una educación por encima de la media. Nos la imaginamos a la vuelta del viaje insistiendo a sus amistades sobre estas cuestiones, sin apenas mencionar las excelencias del palacio.
Nos toca también realizar las gestiones para obtener el visado de Siria por lo que vamos al Consulado. No podemos hacer nada porque necesitamos una carta de recomendación que expide el consulado español y tendremos que volver el lunes. Aprovechamos para ir al Consulado español y obtener la carta. Por si acaso las pedimos también para Jordania e Irán, aunque el visado de Jordania se puede obtener en la frontera y no hace falta la carta. El cónsul nos avisa de que no es recomendable viajar por la zona del kurdistan en las fronteras con Irak e Iran, de hecho el ejercito turco está permanentemente desplegado por la zona. Con estas advertencias del cónsul, hace unos años habríamos concluido que precisamente por estar militarizada la zona, no corríamos verdadero peligro, tan solo incomodidades, por lo que nos habríamos aventurado a cruzarla sin dudarlo un segundo. En esta ocasión, será por el hecho de ser padres o el de acumular años, pero nos cuesta poco renunciar. Ademas a Marijo no le hace ninguna gracia el papel de la mujer entre tanto fundamentalista . Sobre mi pesa la advertencia que me hizo Jara hace algunos días: “Tu, en el tema de Iran, a callar”.
El consulado español está en una zona de grandes y modernos rascacielos y para coger el metro vamos a un centro comercial, Kanyon, que tiene un diseño en curva muy bonito. Casi toda la gente que vemos va vestida a la ultima moda y esta zona podría pasar por cualquiera de las mas avanzadas capitales europeas.
El metro nos deja en Taksim, corazón simbólico del moderno Estambul, donde se inicia el gran bulevar Istiklal Caddesi que recorre el barrio Beyoglu hasta la plaza Tunel. La ancha calle esta abarrotada de gente al punto de parecer que una manifestación avanzara por la misma. La recorremos tranquilamente hasta terminar de nuevo en el puente Galata.
La ultima noche en Estambul nos acercamos a dormir cerca de la embajada siria para terminar las gestiones del visado al día siguiente. Encontramos un parking vigilado y aunque tiene la entrada con mucha pendiente y a oscuras nos dicen que entremos. El parking es grande pero parece que al chico que nos guía le cuesta entender que necesitamos una zona bien nivelada para poder dormir. Finalmente aparcamos en un buen sitio pero rozando las ramas de un árbol y cuando hemos terminado la maniobra se acerca el que parece ser el jefe pidiéndonos las llaves. No se porque razón pero se las dejo. Con maniobras muy bruscas cambia de sitio la AC y la deja bastante inclinada. Cuando se baja le digo de todo menos guapo y se marcha refunfuñando en turco. Le hago ver al chaval que, o aparco en el sitio anterior o me largo de allí y ahora si parece entender que vamos a dormir en la AC. Me indica por gestos que cambie de sitio y que me olvide de su jefe.
Después de hacer el ingreso de 100 € en el banco tenemos que esperar unas 3 horas para recoger los visados por lo que aprovechamos para pasear hasta Taksim y volver. En esta zona uno tiene la sensación de estar en cualquier ciudad europea, se mueve al mismo ritmo y con sus mismas formas.
Cuando te sumerges en los circuitos turísticos clásicos de las ciudades históricas, terminas teniendo la impresión de que esas zonas siguen siendo el corazón de la ciudad, y muchas veces no es así. En la mayoría de los casos las ciudades se expanden por otras zonas y palpitan en su devenir cotidiano a otros ritmos que no tienen porque coincidir con los de su pasado. Está claro que no todos los turcos se dedican a vender alfombras o tienen su puesto de trabajo en el Gran Bazar
Al salir de la ciudad hacia el mar Egeo volvemos a darnos cuenta de las dimensiones de esta ciudad. Al entrar pudimos comprobar como a falta de 30 km. para nuestro destino en Sultanhamet, ya empezamos a ver los primeros barrios y el trafico enloquecido de su autopista.
Nuestra primera parada es la península de Gallipoli. Cuando la carretera desciende hacia Eceabat, ofrece muy buenas vistas sobre el estrecho de Dardanelos. Este estrecho que comunica el mar Egeo con el mar de Marmara ha sido durante un milenio la llave de acceso a Estambul y ha presenciado numerosas batallas a lo largo de la historia. Quizás la mas famosa y cruenta se produjo durante la Primera Guerra Mundial cuando el imperio otomano empezaba a sucumbir y Francia e Inglaterra comenzaron a competir con Rusia para hacerse con este estrecho estratégico. El primer asalto naval lo organizo Winston Churchill con una poderosa flota franco-británica en marzo de 1915 pero termino en fracaso.
El 25 de abril un contingente de tropas británicas, australianas, neozelandesas e indias desembarco en Gallipoli, y las fuerzas francesas lo hicieron al otro lado en Canakkale. Tras nueve meses de feroces combates las tropas aliadas se retiraron sin conseguir su objetivo. Se calcula que se produjeron unas 500.000 bajas, de las cuales casi la mitad fueron mortales. El oficial turco que se responsabilizó de la defensa de Gallipoli fue Mustafa Kemal, mas tarde convertido en Ataturk, el padre de la Turquía moderna y hoy en día omnipresente en forma de estatuas o retratos.
La zona es de una gran belleza natural y sobrecoge imaginar las batallas que aquí se libraron. Pueden verse las trincheras, unas restauradas y otras no, que en algunos casos estaban separadas por escasos 20-25 metros. Para espíritus tan poco bélicos como el nuestro, cuesta imaginar que es lo que empujaba a estos jóvenes, de entre 20 y 30 años, a salir de la trinchera y atacar la posición enemiga encaminándose a una muerte segura. Escalofriante se nos antoja la famosa orden impartida por Mustafa Kemal “os ordeno no solo atacar, sino morir; en el tiempo que lleve nuestra muerte, llegaran otros soldados u oficiales a ocupar nuestro lugar”. Los componentes del 57 Regimiento a sus ordenes, resultaron aniquilados, aunque consiguieron defender la linea y causar numerosas bajas a las tropas aliadas.
En el Tratado de Sevres de 1920, las potencias europeas intentaron liquidar el imperio otomano dejando a los turcos un reducto de árida estepa, lo cual tampoco debe extrañar si tenemos en cuenta que estos angelitos se pasaron varios siglos repartiendo estopa por media Europa expandiendo su imperio. Entonces y encabezado por Mustafa Kemal, se produjo un movimiento de reacción nacionalista, que después de derrotar a los griegos, consiguió que se firmara el Tratado de Lausana en 1923, imponiendo la retirada de las potencias extranjeras de Turquía. Aquí es donde se trazaron las fronteras del moderno estado turco con Mustafa Kemal (Ataturk) como presidente de una república laica.
Terminamos de recorrer los campos de batalla y sus numerosos cementerios con el corazón un tanto encogido y sobrepasados por los históricos acontecimientos y cruzamos el estrecho en ferry hacia Canakkale donde hacemos una pequeña parada en el paseo marítimo para ver el famoso caballo de Troya. Pasamos de largo por las ruinas de Troya puesto que tienen fama de ser solo aptas para entendidos en arqueología y nosotros no lo somos.
En Ayvacik coincidimos con el mercado semanal de los viernes. Acude mucha gente de los alrededores a pesar del frío. Para nosotros es una gozada comprar en estos sitios. Ademas de pasar un buen rato observando a la gente, nos hacemos con productos de calidad a buen precio. Y todo lo que pagas se lo lleva el productor, por lo que todos contentos.
De aquí nos vamos a Behramkale (Assos en griego), un bonito pueblo de casas de piedra y calles empedradas que se extiende por una ladera hasta las ruinas de un templo dedicado a Atenea. Aquí vivió Aristóteles durante 3 años y también pasaron San Pablo y San Lucas para embarcar a la cercana isla de Lesbos. La carretera baja vertiginosa hacia el mar por un camino empedrado y paramos a ver los restos de un teatro. Tiene una ubicación impresionante, las gradas se apoyan en la ladera y tienen unas vistas excelentes hacia el mar y la isla de Lesbos.
En el puerto básicamente lo que hay son restaurantes que suponemos especializados en el pescado que traen las pequeñas embarcaciones. En esta época no se ve ningún cliente y nosotros tampoco los probamos.
De camino hacia Ayvalik pasamos por un tramo de costa que no es excesivamente atractivo y por la que vemos playas descuidadas que acumulan bastante suciedad.
En este pueblo hay un bonito y cuidado paseo marítimo donde pernoctamos y al día siguiente podemos ver medusas gigantes.
Llegamos a BERGAMA (Pergamo) atraídos por su historia pues llego a ser uno de los pequeños reinos mas ricos y poderosos de Oriente Próximo Vamos a la Acrópolis a la que se sube por una carretera que parte de la Basílica Roja y asciende por la ladera durante 5 km. En el parking, el cobrador nos quiere cobrar 12 liras, algo que me indigna. No hay forma de aparcar en ningún lado en Turquía sin que aparezca el cobrador de turno, oficial o no, a por sus liras. Subes al monte para visitar unas ruinas en las que hay que pagar 10 € por barba y te cobran el parking. Me niego a pagar la tarifa de minibus y pago como los coches, 3 liras, después de discutir un rato con el cobrador, “only for you”.
Lo mas destacable de las ruinas es parte del templo de Trajano que se ha reconstruido en parte y muestra elegantes columnas de mármol El Teatro, situado justo debajo aprovechando la ladera tiene gran pendiente y unas vistas espectaculares. Debajo del escenario están los restos del altar de Zeus que se limitan a la base y algunas piedras desperdigadas. La mayor parte del templo se la llevaron a Berlín los arqueólogos alemanes.
Vemos llegar varios autobuses de japoneses que rápidamente se encaraman a todas las piedras del lugar par hacerse las fotos. De chaval pensaba que los japoneses eran los mas inteligentes del mundo, ahora prefiero no decir lo que pienso.
Un par de curiosidades relacionadas con esta ciudad. En el momento de mayor esplendor la biblioteca de Pergamo, con unos 200.000 volúmenes, llegó a amenazar la supremacía de la de Alejandría, lo que provocó que los egipcios les cortaran el suministro de papiro. Los científicos entonces trabajaron duro y dieron con el pergamino, una superficie elaborada con la piel de animales que servia para escribir y que permitió prescindir del papiro.
Y la segunda, que aquí nació y ejerció Galeno, reconocido como el mejor medico de la antigüedad y cuyos trabajos fueron la base de la medicina occidental hasta bien entrado el siglo XVI
En Yeni Foca, pequeño y acogedor pueblo, paseamos por el puerto y por su extensa bahia. Se hace agradable pasear por estos pueblos pesqueros al sol del invierno cuando la tranquilidad es la nota dominante, mientras algunos pescadores realizan labores de mantenimiento en sus barcos. También aprovechamos para comer excelente pescado en una tasca del puerto.
La carretera de aquí a Eski Foca discurre por una preciosa linea de costa en la que se pueden ver atractivas playas y solitarias calas, aunque hay bastante territorio acotado por los militares. Esta población es un poco mas grande pero sigue siendo un pueblo de costa en el que una pequeña península divide la bahia en el smaller sea a un lado repleto de restaurantes y el greater sea al otro en el que atracan los grandes pesqueros y los veleros. Nuevamente nos coincide aquí el mercado semanal, en este caso de los martes, y también con mucha gente y bastante algarabía
IZMIR es una población muy grande con unos 2,7 millones de hab. en la que no estamos mas que una noche pues el lugar de pernocta, un parking muy céntrico, es bastante ruidoso debido al trafico y ademas hace un tiempo muy desapacible con lluvia y viento. No obstante, entre chaparrón y chaparrón podemos disfrutar del popular paseo de la ciudad, el kordon y también perdernos por el colorista y laberíntico bazar, donde ademas no importa que llueva pues consiguen cubrir las calles a base de colocar grandes plásticos de lado a lado de la calle y de forma bastante desordenada pero efectiva.
Siguiente destino, Efeso, la ciudad clásica mejor conservada del Mediterráneo Oriental y cuya época dorada llegó con los romanos. Entre sus mas destacadas edificaciones destacaba el Templo de Artemisa, considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Desgraciadamente hoy solo se conserva una de las 127 columnas sobre las que se sustentaba el templo. En la época cristiana continuó siendo un lugar de gran importancia. San Pablo acudió en varias ocasiones para combatir el culto a la diosa Artemisa y San Juan Evangelista escribió aquí su Evangelio mientras cuidaba de la Virgen María
La ciudad es fabulosa, en seguida se percibe la grandeza del lugar y durante 3 horas nos dedicamos a disfrutarla: calle del Puerto, el Gran Teatro, la Vía Sacra, la Biblioteca de Celso, la Vía de los Curetes, viviendas de los patricios romanos ..... En Selcuk visitamos el museo, muy interesante, sobre todo después de haber estado en Efeso, para completar las impresiones allí recogidas con los objetos aquí expuestos.
Unos km. antes de llegar a Pamukkale ya se divisa una ladera del monte totalmente blanca, es la montaña de algodón. Las famosas piscinas, repisas y estalactitas de travertino han sido creadas por el agua mineral cálida que, a medida que caía en cascada por el peñasco, se enfriaba e iba depositando el calcio que contenía Sin duda un lugar muy curioso y muy especial, otra gran creación de la naturaleza, pero que durante muchos años se ha explotado sin ningún control causándole importantes daños. Ya no se permite a la gente bañarse libremente, solamente en un tramo de unos 250 m. en el que se puede caminar descalzo. Intentan recuperar muchas zonas que han perdido su blancura desviando el agua y esperando que el sol las vuelva a blanquear.
Justo encima de las terrazas de travertino están las ruinas de la ciudad de Hierapolis que ocupan una zona muy amplia y donde destaca un espectacular Teatro. Hay también una extraordinaria necropolis con tumbas de todas las formas y tamaños. En su época, Hierapolis era un lugar de peregrinación de enfermos que acudían en busca de una cura milagrosa y terminaban aquí enterrados.
En Turquía hay un gran numero de gasolineras y con un excelente servicio. Será habitual que nos regalen artículos de propaganda, sobre todo a las niñas, aunque también hay que decir que el gasoil es el mas caro de todo el viaje.
En Kusadasi paseamos por el paseo marítimo con bastante gente pescando con sus cañas. El bazar tiene casi todas sus tiendas con la persiana echada en una clara muestra de que esta enfocado al turismo que invade la localidad en verano. Observamos como los escolares, todos uniformados, salen a mediodía a comer cada uno por su cuenta a los distintos establecimientos de comida rápida, kebab, pizza.... Otra curiosidad, en los cajeros automáticos se pueden sacar tanto liras turcas como euros o libras esterlinas.
Nos vamos para Mileto pasando por Priene sin visitarla. Aquí nació el celebre astrónomo y matemático Tales de Mileto (y el no menos popular Fideus del Capitán Trueno). Como en otros lugares, también aquí, lo mejor conservado es el Gran Teatro.
En Dídima visitamos las ruinas del templo de Apolo que tuvo en su día 120 columnas de gran tamaño y fue sede de un oráculo tan importante como el de Delfos.
La costa en general es bastante bonita pero también se ven muchas aberraciones urbanísticas en forma de laderas ocupadas por urbanizaciones de chalets clonados unos a otros y hoteles o clubs privados que se han apropiado de algunas playas.
La Navidad nos pilla en BODRUM, otro gran centro turístico Por aquí estas fechas no significan nada especial y no hay nada que nos lo recuerde salvo el nerviosismo de Jara y Ruth por saber si Olentzero será capaz de llegar hasta nosotros. Visitamos el museo de arqueología submarina ubicado en el castillo a orillas del mar dividiendo a la bahia en dos. Es un buen museo aunque no llega a la excelencia que pregonaba la guía
Cenamos en un restaurante en el que no tienen carta y el simpático dueño te va diciendo lo que tiene. A la hora de pagar nos pega una buena clavada. Le pregunto si tiene internet y me contesta que si, señalando a un cable de electricidad. Cuando saco el ordenador e intento conectarme tengo que hacerlo al wifi del café de enfrente con una clave que tiene por allí apuntada. Un jeta que me recuerda a lo que pasaba hace años en Andalucía
El día de Navidad a las 7,30 h. Jara y Ruth ya han abierto los regalos. Es la primera vez que les veo despertarse a estas horas. Había 3 paquetes sin nombre y se los han repartido sin ningún tipo de disputa, uno para cada una y el mas grande para las dos. Parece que Olentzero ha sido capaz de encontramos y ademas es tan listo que les ha traído las cosas que a ellas habían elegido en las tiendas que habíamos visto últimamente
En una cafetería vemos que hay una especie de fiesta donde hay niños disfrazados bailando mientras todos los padres, sin excepción, se afanan en sacar fotos o tomar videos del niñ@ mas guap@ de la fiesta: por supuesto el de cada uno. Y el mas listo. Y el mas simpático Y el mas bueno....; la misma historia a la que ya estamos acostumbrados, exactamente igual. No se si es por la globalización o porque la estupidez debe ser algo inherente a la condición humana y no se libra ni el apuntador.
La familia danesa que conocimos en Budapest y viaja en AC está pasando las Navidades en una vivienda alquilada y vamos a visitarles. Se trata de una lujosa urbanización de 80 viviendas, 79 vacías, en una ladera con espectaculares vistas sobre Yalikavak. Esa noche dormimos en la AC dentro de la urbanización y solo estábamos las dos familias y el guarda. Pasamos muy agradables momentos con ellos y las niñas no paran de jugar aunque no tengan una lengua común. Ellos llevan ya mucho tiempo en Turquía y regresan a Europa. Con las rutas que tenemos previstas es muy posible que volvamos a coincidir antes de finalizar el viaje.
La península de Bodrum esta entregada al turismo mas desaforado y las urbanizaciones con viviendas tipo terrón de azúcar invaden casi todas las laderas. A pesar de ello y sin duda por ser invierno, conseguimos disfrutar de una pequeña aldea como Gumusluk y sobre todo de Yalikavak un tranquilo y agradable pueblo que ademas presume de tener las mejores kofte (albóndigas) de Turquía que no dudamos en probar en un bar en el que constituyen el único plato que sirven.
Mas fotos en:
http://picasaweb.google.es/KILIMON09/TURQUIA1#
6 de Febrero
Hoy le toca a la benjamina de la familia. Y lógicamente también va a querer su foto de felicitación, así que ahí va:
RUTH cumple hoy:
'+'+'+'+'+'+'
pues sí,
¡¡¡7 años!!!
Zorionak
Jara, aita eta ama
Entramos en Bulgaria sin que nos pidan la documentación, únicamente tenemos que comprar la viñeta obligatoria para circular por sus carreteras. Cuando le indicamos al empleado que la semanal no nos sirve, que necesitamos mas tiempo, parece extrañarle e insiste en que sólo sirve para Bulgaria. Valiente embajador de su propio país
En primer lugar nos dirigimos hacia Varna y nos encontramos con una ciudad enorme en la que no terminamos de situarnos, ni encontrarle atractivo, por lo que retrocedemos hacia Albena, no sin dificultades pues se nos ha echado la noche encima. Nos sorprende que todas las entradas sean con barrera y el terreno este vallado por lo que nos quedamos a dormir en el parking de la estación de autobuses. Al día siguiente descubrimos que no es una pequeña población de costa como suponíamos, sino una serie de complejos hoteleros y apartamentos ubicados en la misma arena de la playa y que ocupan también una buena porción de un estupendo bosque de robles. El guarda de la barrera nos hace saber que el complejo permanece cerrado desde Noviembre a Marzo. Una barbaridad, un incomprensible “secuestro” de una tramo de costa para “disfrute” de unos pocos y por un corto periodo de tiempo.
Ponemos rumbo a Balcik, esta vez si, un pequeño pueblo, donde nos surtimos de dinero búlgaro en un cajero y empezamos a gastarlo en un par de hermosas lubinas a 2,5 €/kg. que compramos a los propios pescadores. Recorriendo el litoral montañoso en esta zona, vemos la desmedida presión urbanística a la que se han visto sometidas las laderas que caen al mar.
Nos dirigimos hacia el interior con una primera parada en Madara, atraídos por la famosa imagen en relieve tallada en roca. Es el Jinete de Madara, protegido por la Unesco. Nos encontramos con una zona muy bonita con preciosos cortados por encima del bosque. Hay un tramo de barandillas y escaleras talladas en la roca por el que se puede subir hasta la meseta que hay encima y donde se pueden observar ruinas de algunas edificaciones construidas entre los siglos IV y XV.
Cae la tarde y 2 parapentes se dedican a gozarla con sus espectaculares e interminables vuelos de ladera y con un sol rojizo ocultándose en el horizonte como fondo.
Subimos hasta Ruse, una ciudad a orillas del Danubio, que hace frontera con Rumanía Aprovechamos para pasear por sus animadas calles peatonales disfrutando del sol, pero nuestro objetivo en la zona es visitar el Parque Nacional de Rusenski Lom.
En Ivanovo visitamos una ermita situada en el interior de una pared de roca y a bastante altura del suelo. Está protegida por la Unesco pues mantiene en su interior, unos frescos pintados el siglo XII y que se mantienen intactos desde entonces; impresionante. Como también lo es el hecho de que la entrada estuviera situada en la vertical de la pared, donde ahora nos asomamos a un balcón habilitado al efecto. Por la zona hay 42 ermitas de este estilo que permanecen cerradas y ninguna otra tiene pinturas.
Visitamos Cherven donde se pueden ver los restos de un ciudadela medieval en lo alto de un cerro formado por los cañones del Rusenski Lom. En su día fue una ciudad importante, aunque ahora sólo quedan ruinas poco significativas y unos paneles con foto montajes que ayudan a hacerse un idea. El pueblo actual ocupa unas posiciones mas bajas, mas cercanas al río, en un entorno bastante bonito y en el que apenas vemos gente. Aquí observamos una costumbre nacional que nos llama la atención y que posteriormente veremos en otros lugares. Es lo que llaman la martenisa, pequeños cordeles blancos y rojos que se cuelgan en las ramas de los arboles con el fin de pedir un deseo. Se hace, sobre todo, el 31 de marzo.
Al llegar a Veliko Tarnovo nos pasa algo parecido a lo de Varna, no encontramos un sitio adecuado donde quedarnos, por lo que en vista de que anochece nos vamos para la cercana y mucho mas pequeña, Arbanasi.
Es un pueblo muy tranquilo y muy visitado para conocer sus bellos caserones de piedra, muchos de ellos convertidos a pequeños hoteles. Todos tienen un muro de piedra que rodea la propiedad y curiosamente los muros están construidos sin argamasa. Esta población floreció bajo la ocupación otomana debido a que su población fue eximida de muchos impuestos y disfrutó de privilegios a cambio de garantizar la seguridad de paso a los invasores. Esto dio lugar a la aparición de una clase de ricos mercaderes que dejaron como legado todas estas bellas casas, calles, iglesias.....
Pertenecen al llamado estilo Resurgimiento Búlgaro, una época de importante desarrollo socio-económico y sentimiento nacionalista que se inicia en 1762, bajo la dominación otomana y finaliza con la liberación de Bulgaria en 1.878 como resultado de la guerra entre rusos y turcos.
El problema para visitar sus monumentos es que permanecen cerrados y hay que llamar a un teléfono para concertar la visita. Una chica que tiene una tienda en la casa-museo Konstantsalieva nos dice que seguramente las visitas tendrían que ser en búlgaro, por lo que renunciamos a llamar y nos conformamos con verlo todo por fuera y nos quedamos con las ganas de ver los frescos del interior de la iglesia de la Natividad.
Bajamos a VELIKO TARNOVO y esta vez nos quedamos en el parking vigilado del Gran Hotel, un edificio muy grande y tan feo como bien ubicado, con excelentes vistas. Esta ciudad emplazada sobre el río Yantra que discurre encajonado entre los cerros de Tsarevets, Trapezitsa y Sveta Gora, disfruto de su época de mayor esplendor entre los años 1187 y 1393, cuando fue la capital del Segundo Imperio Búlgaro, con mucha influencia económica y cultural en el país.
Damos un paseo hasta lo alto del parque Sveta Gora desde donde se disfruta de una excelente panorámica de la ciudad, pasando antes por el parque Asenovtsi donde ademas del Monumento de los Asens, hay un llamativo edificio cuya fachada de piedra parece de corcho. Es el Museo de Arte.
Una de las principales atracciones es la fortaleza de Tsarevets, situada en lo alto del cerro de su mismo nombre y rodeada por el río Yantra prácticamente en su totalidad. Las primeras murallas datan de la época romana y su declive se inicio cuando la saquearon los turcos. Actualmente tiene restauradas las murallas exteriores y la iglesia del Patriarca, situada en lo mas alto. Los frescos que han pintado son de estilo contemporáneo y tiene ademas un curioso collage a modo de altar.
Una de las calles mas bonitas es la calle Gurko, nombrada así en honor al General que al frente del ejercito ruso, fue aquí calurosamente recibido por los ciudadanos cuando expulsaron a los turcos. En esta calle disfrutamos de una excelente cena a base de especialidades búlgaras en el Rest. Gurko (como no) ubicado en una casa tradicional muy acogedora con fuego bajo.
Nuestra siguiente parada es en el monasterio de Dryanovo, situado en un bonito enclave de montaña al lado de un río. El lugar es sumamente tranquilo y bucólico y el monasterio también, pero el interior de la iglesia no nos atrae mucho. Entre lo que nos descolocan estas iglesias ortodoxas a los que estamos acostumbrados a las católicas, y que son si cabe, aun mas oscuras, tardamos poco en salir cada vez que entramos en una.
Camino de TRYAVNA, el tomtom se empeña en llevarnos por caminos imposibles pero finalmente llegamos a esta bonita población con muchísimos ejemplos de la arquitectura del Resurgimiento. En el siglo XVIII y principios del XIX, florecieron aquí gremios de artesanos y talladores de madera cuya fama se extendió por todo el país
Visitamos Shkoloto, un bonito edificio que fue la escuela del pueblo y que ahora es un museo que alberga una valiosa colección de pinturas y tallas de madera de los hermanos Kazakov. Curiosa también el aula donde se muestra los diferentes pupitres en los que los alumnos aprendían a escribir. Los de la primera fila tienen un lecho de arena en el que los alumnos se iniciaban en la escritura haciendo surcos con el dedo. En la segunda fila ya lo hacían en pequeñas pizarras individuales y cuando ya habían adquirido suficiente destreza, pasaban a la ultima fila donde escribían con plumas sobre papel.
Un símbolo de la ciudad es la torre del reloj, en un extremo de la plaza y junto al puente de piedra. Al otro lado de la plaza se sitúa la iglesia del Arcángel San Miguel en cuyo interior hay dos buenos ejemplos de talla de madera de la zona: el iconostasio (el equivalente al altar en una iglesia católica) y el trono del Obispo.
La ultima visita es para la casa Daskalov que tiene un museo de la talla de madera con obras de Guencho Marangozov. La parte de arriba de la casa se muestra como ejemplo del Resurgimiento Búlgaro y destacan los techos de las habitaciones realizados en madera, absolutamente magistrales, y que tienen detrás una bonita historia:
Hristo Daskalov tenia 10 hijos y mando construir esta casa para dos de ellos. La construcción se terminó el año 1808 y el trabajo de carpintería y decoración se realizó a cargo del maestro Dimitar Oshanetza y su ayudante Ivan Bochukovetza. El día de la inauguración se recibieron elogios por el trabajo realizado, sus puertas de nido, maravillosos armarios....., pero el dueño, acostumbrado a viajar había contemplado bellas decoraciones de mármol, oro y plata y lo hizo saber. El maestro Dimitar, herido en su orgullo, dijo que él podía hacer en madera de nogal y tilo, techos de las habitaciones como no hubiera otros en el mundo. A lo que su ayudante replicó que él también era capaz de hacerlo y que su trabajo no seria peor que el de su maestro. Surgió así la apuesta sobre quien seria capaz de hacer el mejor trabajo.
Durante 6 meses trabajaron sin descanso y sin que nadie pudiera ver su trabajo, tampoco entre ellos, el uno el del otro. Cuando hubieron terminado volvieron a juntarse los artesanos huéspedes del dueño para decidir el resultado de la apuesta. Entraron primero en la habitación del ayudante y se quedaron sin palabras al contemplar la representación del sol de julio que adornaba el techo.
Pero cuando entraron en la otra habitación, ademas de mudos, quedaron paralizados ante la representación del sol de Mayo.
El veredicto final fue nombrar maestro a Bochukovetza (que ademas se llevó como esposa a la hija del dueño) pero a Dimitar como el mejor maestro.
Pasando por Gabrovo, seguimos ruta y subimos un puerto de montaña para atravesar los Montes Balcanes por el Shipka Pass a 1.306 m. de altitud. En lo alto se erige el Monumento a la Libertad de 32 m. de altura, erigido en memoria de 7.000 soldados rusos y búlgaros que murieron aquí en 1877 en una batalla contra el ejercito turco. Hay grandes extensiones de bosque de hayas que muestran sus desnudas ramas, prestos ya para pasar el invierno. Las vistas desde arriba son excelentes a los dos lados de la cadena montañosa.
Pasamos de largo por Kazanlak, situado ya en el valle de las rosas y en el que percibimos bastante pobreza, al menos a primera vista.
Entramos en las montañas de Sredna Gora para llegar a KOPRIVSHTITSA a 1.030 m. de altitud. Ademas de ser el lugar del país que mas nos ha gustado, tiene gran relevancia histórica pues aquí se inició la insurrección de abril de 1876 contra la ocupación otomana. La noche ha sido fría y por la mañana el termómetro permanece en negativo pero luce un esplendido sol que llegará a calentar de forma agradable el día. Por todo el pueblo encontramos preciosas calles empedradas y edificios del Resurgimiento. Hay 6 casas-museo que pertenecieron en su día a personas relevantes del pueblo, y son las mas destacables. Una de ellas curiosamente está en venta, la casa Lyutov y en otra, la casa Debelyanov, hay alguna habitación cuyo techo no llega a 1,80 m. Comemos en una terraza al sol y pasamos un estupendo día visitando este pueblo junto a algunos turistas nacionales que aprovechan que es sábado y luce el sol.
Estamos en SOFIA un fin de semana, sábado y domingo y nos llama la atención la poca gente que vemos. Nos quedamos en un parking vigilado muy céntrico, al lado de la plaza Sveta Nedelya.
Está ciudad pasó a ser la capital el año 1878 tras la liberación del país. Hasta entonces había sido una pequeña ciudad sin la carga histórica de otras poblaciones de Bulgaria.
De lo que vemos, lo que mas nos gusta con diferencia es la iglesia Alexander Nevski, una maravilla. A pesar de sus imponentes dimensiones puede disfrutarse de las vistas por todos sus lados pues está en medio de una amplia plaza circular que ademas no tiene trafico. Se construyó en memoria de los 200.000 soldados rusos que murieron luchando contra los turcos. El interior que debería ser igual de atractivo, es muy oscuro y cuesta apreciar la rica decoración en mármol. Los murales que cubren todas las paredes resultan casi imposibles de ver.
Entramos también en la mezquita Banya Bashi, después de dejar los zapatos en la puerta. Domina la claridad y no se siente la obligación de guardar silencio. Hay mujeres y niños comiendo y nos invitan a comer galletas. La verdad es que aun siendo los dos, lugares de culto, la diferencia entre los interiores de uno y otro no puede ser mayor.
Al lado de la mezquita hay un bonito edificio; son los baños turcos que están restaurando y tienen un par de fuentes por donde mana agua mineral caliente.
Tanto de día como de noche resulta sumamente atractiva la iglesia rusa de St. Nikolai con su 5 cúpulas doradas.
El domingo por la mañana, desde primera hora, el parking esta prácticamente tomado por un equipo de grabación de cine, pero los preparativos son largos y por la tarde cuando nos vamos todavía no han grabado nada, por lo que no nos enteramos de que va la película.
Salimos de Sofia hacia el sur y empezamos a observar algo que nos llama la atención. A los lados de la carretera, sobre todo a la altura de Dupnitsa, se ven grandes explanadas de terreno valladas, con gran cantidad de coches usados en venta. Todo apunta a que son vehículos traídos de otros países provenientes de grandes flotas, renting ….. aunque los propios búlgaros comentan que son también feudo de las mafias búlgaras que venden aquí gran cantidad de coches robados.
Según nos acercamos a RILA vemos algunos montes con picos nevados. Acortamos por una estrecha carretera secundaria que pasa por Smochevo y la disfrutamos como se merece, a ritmo muy lento. Por suerte no nos cruzamos con ningún vehículo A partir de la población de Rila para arriba, el trafico en sentido contrario es considerable. Al parecer mucha gente ha aprovechado el soleado domingo para visitar el famoso Monasterio, situado a 1.150 m. de altitud y fundado en el siglo X por el eremita Ivan Rilski. Estuvo bastante abandonado durante la ocupación otomana y volvió a florecer con fuerza a principios del siglo XIX.
El interior del Monasterio merece todos los elogios que se le dedican. Es uno de esos lugares que te engancha. Ademas el entorno montañoso que le rodea es también fabuloso por lo que merece mucho la pena.
Tenemos la AC en el parking junto a la puerta de entrada y cuando anochece y casi todos los coches se han marchado ya, un policía se acerca a decirnos que no nos podemos quedar a dormir allí. Tenemos una larga y repetitiva conversación. El habla en búlgaro y yo en castellano. A mi me queda muy claro que, según él, no podemos dormir allí. A él creo que también le queda bastante claro que no pienso moverme. Por mucho que los letreros estén en cirílico (alfabeto que nació a finales del siglo IX en tierras búlgaras), aquí no hay ninguna señal de prohibición. Hay un cartel con los precios del parking y nosotros hemos pagado las 6 levas que corresponden a nuestro vehículo
Dormimos plácidamente, como corresponde en un lugar de este tipo. Por la mañana ni siquiera nos cobran el parking, se ve que únicamente lo hacen los fines de semana o en temporada alta. Ganduleamos toda la mañana al sol disfrutando de la paz del monasterio, libre ya de tanto visitante. Aparecen un par de autobuses con jubilados griegos que hacen una visita relámpago. Seguramente a estos, al igual que a los nuestros, les hace mas ilusión la comida que la visita cultural y no se hubiesen apuntado a la excursión si les hubiesen ofrecido la comida que aquí se daba en otros tiempos a los peregrinos. Se puede visitar la antigua cocina con su ennegrecida chimenea de 23 m. de altura y también los perolos donde cocinaban para miles de peregrinos y que parecen hechos para el libro guinnes de los récords.
Teníamos entendido que Sandanski era una ciudad de tradición termal por lo que buscamos donde pasar la tarde y terminamos en el Spa del Hotel Pirin. Solo hay un matrimonio con un niño y los padres de la chica. El chico resulta ser un colombiano casado con una búlgara y cuyo hijo nació en México. Lleva 6 meses aquí y tiene tanto mono como nosotros de hablar en castellano, por lo que tenemos una larga y animada charla sumergidos en el agua calentita de la piscina.
Melnik ostenta el titulo de ciudad pero parece un pequeño pueblo, tranquilo y bonito, situado en medio de un paisaje formado por mels, unas curiosas formaciones en forma de pirámides de arenisca. Hubo épocas en las que gozó de una gran prosperidad gracias a la producción de tabaco y vino. Se dice incluso que Winston Churchill encargaba vino de aquí.
Mención especial para la casa Kordopoulov en la que se puede visitar en la parte de arriba la casa museo, preciosa. En la parte baja y excavada en la montaña se puede ver la bodega y degustar el vino que producen.
Comemos en Rozhen, minúsculo pueblo conocido por su monasterio. Hemos visto uno de esos restaurantes con mesas al sol en las que hay varios lugareños comiendo lo que nos hace decidirnos. Comemos de maravilla y seguramente en exceso, no hay forma de tomar postre. Es poco habitual que hagamos una comida fuerte al mediodía (nos hemos hecho europeos) pero hoy es el cumple de Jara y hemos querido celebrarlo.
Subimos hasta el Monasterio, uno de los pocos que sobrevive desde la Edad Media y que nos ha gustado mucho, todo construido en madera. Tanto al monasterio como a la iglesia, les han renovado el tejado, que presenta ahora un aspecto inmaculado en contraste con las viejas maderas de los postes, balcones y escaleras.
Camino de PLOVDIV, el tomtom nos hace pasar las montañas por una carretera secundaria, pero resulta ser un recorrido bonito. Se sube el puerto por la cara sur, mas tendida y soleada y con muchos puestos de venta en el arcén (miel, yogur, queso, patatas...) normalmente atendidos por mujeres. La bajada por la cara norte tiene una pendiente mucho mas pronunciada y discurre encajonada por un desfiladero.
Al llegar a Plovdiv un vigilante de OTA nos dice que si queremos parking vigilado vayamos al del Hotel Trimontiun, pero resulta muy caro. El propio vigilante del parking nos recomienda otro cercano y mas asequible.
Esta ciudad que presume de ser mas antigua que Roma o Atenas y contemporánea de Troya, ofrece bastantes atractivos para el visitante. Nosotros nos dirigimos en primer lugar a la plaza Sentralen a recoger el correspondiente mapa de la ciudad en la oficina de turismo. Desde aquí parte una animadisima zona peatonal en la que podemos ver las primeras luces navideñas (mas tarde comprobaremos que también las ultimas).
Hay una plaza en la que se pueden ver los restos del Stadium romano, la estatua de Philip II Makedonski, el fundador de la ciudad y la bonita mezquita Dzhumaya que da nombre a la plaza.
Es también la entrada a la Old Town, que se extiende por las 3 colinas que dieron nombre a la Trimontiun romana. Destaca el Anfiteatro romano del siglo II, que esta muy bien conservado debido a que se mantuvo enterrado hasta 1972.
Merece la pena perderse un rato por las bonitas calles empedradas y admirar varias casas del estilo Resurgimiento restauradas. Algunas están habilitadas como museo y se pueden visitar. Nosotros no lo hacemos pues aunque realmente nos gustan mucho, ya hemos visto varias en otros lugares.
Cuando estamos a punto de irnos a dormir notamos un fuerte golpe en la autocaravana. Un coche, que tenia todo el sitio del mundo para hacer la maniobra, se ha empotrado contra el portabicis. Parece que todo el golpe se lo ha llevado el coche y que la AC no tiene nada, por lo que la pareja ocupante del turismo se larga rápidamente. Al día siguiente comprobaremos que no hemos andado muy listos; se ve que no aprendimos de la rusa de Cesis. El portabicis esta desplazado lateralmente y aunque las bicis no corren peligro de caerse, me decido a soltar todo para comprobar su estado. Tampoco el guarda del parking se muestra muy colaborador a la hora de buscar al que nos dio el golpe a pesar de que tiene todas las matriculas anotadas con la hora de salida. Toca bricolaje, el hobbie olvidado, que sinceramente no apetece nada. La cuestión es que un tubo de aluminio en forma de U esta muy torcido y hay que enderezarlo. Con bastante miedo, pues no controlo si se puede romper, consigo dejarlo derecho y volver a montar todo. El guarda tiene el detalle de querer cobrarme también las dos horas que me paso arreglando el estropicio, con lo que me cabreo bastante y termina reculando. También hay que decir que otro de los guardas, el que estaba de servicio cuando llegamos, vive allí cerca y cuando nos ve con todo desmontado se acerca a interesarse por lo que ha ocurrido.
Cerca de aquí visitamos el monasterio de Bachkovo, considerado como el segundo mas importante de Bulgaria, tras el de Rila. Tiene una bonita iglesia aunque el interior esta totalmente ennegrecido por el humo de las velas. Ya hemos dicho que no podemos con estos interiores, pero es que ademas tienen un olor muy particular y no es de nuestros preferidos; suponemos que lo producen las velas.
Antes de llegar a la frontera con Turquía paramos en un lavadero de coches donde los limpian con esmero. Primero cubren con una espuma jabonosa rosa todo el vehículo y luego van dando con otro pulverizador en las zonas mas difíciles, antes de aclararlo todo con un gran derroche de agua.
Así que nos disponemos a abandonar Europa y entrar en Asia con la AC bien limpia. Estamos a 28 de noviembre y hemos recorrido unos 1.500 km. por Bulgaria, el país junto con Rumanía que mas barato nos ha parecido. Lo cual no quiere decir, por supuesto, ni menos bonito ni menos interesante.
Para los amantes de las gangas, quizás una de las últimas oportunidades en Europa.
Mas fotos en: http://picasaweb.google.es/KILIMON09/BULGARIA#
Apenas teníamos referencias de este país ni tampoco guía de viajes, por lo que nos han resultado sumamente útiles los consejos enviados por Michaela desde Mendaro y por José Miguel Sanz, forero de AcPasion.
Al entrar en Rumanía, por primera vez en este viaje y en nuestra 15ª frontera, tenemos que parar y enseñar la documentación, aunque con el DNI es suficiente. Compramos la viñeta, para 1 mes, que es obligatoria para poder circular por las carreteras de este país; aunque después de comprobar en que estado las tienen, uno se pregunta si no seria mas lógico que nos pagasen por ello en lugar de cobrarnos.
Atravesamos terrenos extremadamente llanos y cultivados. La primera impresión es la de que aquí hay mas pobreza; perros abandonados y mucha gente desplazándose en carros tirados por caballos.
Nuestra primera parada es TIMISOARA, donde buscamos el camping. Está cerrado pero nos admiten ofreciéndonos como único servicio electricidad; los baños y duchas están cerrados. Al bajarnos del bus que nos acerca al centro lo primero que vemos es una zona con gran cantidad de puestos de venta de flores, se acerca el día de Todos los Santos y parece que no dan abasto.
Cerca de allí está la plaza Unirii, grande y muy bonita, rodeada de interesantes edificios. Nos llama la atención que hay muchos bancos sueltos que la gente agrupa formando corros para charlar y tomar el sol aprovechando las horas centrales del día. También las terrazas están solicitadas y casi todas ofrecen económicos menús del día.
Por la calle peatonal Alba Julia, se llega a la plaza de la Victoria, lugar donde comenzó la Revolución anticomunista de 1989. Es una plaza muy larga y ajardinada, que en uno de los extremos tiene el Teatro Nacional y la Opera y en el otro la Catedral Metropolitana, con 11 torres, construida en estilo moldavo.
Son las zonas mas transitadas y mas agradables para pasear, el resto de las calles están bastante sucias y con los coches aparcados ocupando la mitad de las maltrechas aceras. Por la calle deambulan perros sin dueño y sin-techos sin futuro.
En el camping conocemos a una pareja alemana que lleva 6 meses viajando en AC y han estado la mayor parte del tiempo en Turquía, recorriendo las costa del Mar Negro.
Camino de Sibiu, paramos en Orastie a dormir. Nos hemos pasado todo el día en la carretera conduciendo a ritmos muy lentos pues atravesamos infinidad de pueblos, todos con la misma estructura: la carretera es su calle principal y la única asfaltada, el resto son caminos de tierra. A ambos lados se alinean las modestas viviendas unifamiliares, todas con su huerta en la parte de atrás y grandes puertas para los carros, algunas con bellos enrejados. Por todos los lados se pueden ver animales domésticos y aves de corral, en los patios de las viviendas, en las huertas, en el arcén de la carretera….En estos últimos es normal ver numerosos puestos de venta de patatas y verduras, sobre todo gigantescas berzas.
Atravesamos una cadena montañosa por el paso Fier en medio de hayedos que muestran el otoño en su plenitud con esos tonos ocres y rojizos característicos.
Mirando los relojes de la calle nos damos cuenta que desde que entramos en Rumanía vamos 1 hora retrasados por lo que ajustamos los relojes.
SIBIU fue Capital Europea de la Cultura en 2.007 y se nota en su arreglado casco histórico. Entramos por la peatonal calle Nicolae Balcescu hasta la plaza Mare que se une a otras dos plazas, la plaza Mica y la plaza Huet.
Entre la calle principal y las 3 plazas congregan a la mayor parte de la gente que pasea por esta zona. En medio de la plaza Mare hay chorros de agua donde los jóvenes no sabemos si juegan a esquivarlos o a mojarse. Subimos a la torre del Ayuntamiento desde la cual hay buenas vistas de la ciudad y pueden apreciarse en los tejados de las casas unas curiosas ventanas en forma de ojo.
En cuanto anochece entramos a cenar a una pizzería con buena calefacción pues hay 3º C en la calle.
Al día siguiente nos despertamos con -0,8º C por lo que tenemos que aprovechar las zonas de sol para pasear y seguir pateando la ciudad.
Salimos hacia Bran por buena carretera hasta Fagaras, donde tomamos una carretera que aquí tiene la consideración de nacional, pero es de esas que parecen pensadas para desmontarte la autocaravana. Si normalmente no tenemos prisa, ni que decir en estas condiciones. A cambio el paisaje es sumamente atractivo, media montaña con prados y cultivos y grandes extensiones de bosque que dependiendo del tipo de árbol que tengan muestran toda la gama de ocres y rojizos o las desnudas ramas que dejan ver el suelo alfombrado de hojas.
Dormimos en Bran a -5º C. Cuando visitamos el castillo se levanta un viento bastante fuerte que hace que, sobre todo Jara y Ruth, pasen mucho frío. La visita esta bastante bien, aunque el único rastro de Drácula son los muñecos que venden en el exterior, no parece que pasara por aquí. El pueblo está a los pies de los Cárpatos que se dejan entrever, nevados e imponentes, detrás de las nubes.
Cuando llegamos a BRASOV nos percatamos que tenemos los neumáticos delanteros en bastante mal estado, totalmente gastados por el interior, por lo que lo primero que hacemos al día siguiente es buscar un garaje para cambiarlas. De una gasolinera nos mandan al taller oficial de Ford en el que nos dicen que no están preparados para la Ford Transit de doble rueda y nos remiten a un taller en las afueras, Arinovis. En este taller hay cantidad de gente esperando a cambiar las ruedas y reparten números para la cola.
Tras una larga espera nos cambian las ruedas y vamos a hacer la compra a un Carrefour. Aquí descubrimos el motivo de las colas en el taller y porqué todo el mundo se llevaba las ruedas cambiadas. Hay una oferta de neumáticos de invierno en el que la mano de obra es gratis si se hace el cambio en ese taller. Nosotros hemos puesto neumáticos normales, nuestra idea es escaparnos del invierno por mucho que nos haya pillado ya.
Cuando hablamos por skype, mi madre todavía se sorprende de que, estando tan lejos podamos escucharnos “hain garbi”. A mi lo que me sorprende es que podamos vernos y además gratis. En cambio a Jara y Ruth todo esto les debe parecer de lo mas normal, pues incluso sus personajes de ficción se manejan habitualmente con móviles, emails, blogs, paginas web... A los iniciales muñecos van sumando algunos personajes surgidos de los videos que ven y otros que salen de su imaginación hasta formar una gran familia. A mi particularmente me gustan dos, Mikel Sacafotos y el Chinitojapones; aunque a ellas, este ultimo les tiene un poco agobiadas.
Brasov es la ciudad más grande del país después de Bucarest. Fue fundada en 1211 por la orden de los caballeros teutónicos muy cerca de la zona montañera transilvana. La parte histórica de la ciudad con su atmósfera medieval queda al pie del mirador de la Tampa desde donde la parte moderna e industrial queda relegada a telón de fondo.
Nosotros nos alojamos y nos centramos en la parte histórica donde visitamos la Biserica Negra, con su colección de alfombras antiguas de los siglos XVI y XVII, denominada así desde el incendio general de 1689. Durante el resto del día callejeamos por las zonas peatonales.
SIGHISOARA, situada en plenos Cárpatos transilvanos, fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1999 y es una de las pocas urbes medievales habitadas que se conservan en Europa. Disfrutamos muchísimo visitándola.
Quedan varias torres en las intactas murallas de Sighisoara, dentro de las cuales hay calles de adoquines bordeadas por edificios del siglo XVI. Están reparando el pavimento de varias calles y colocan adoquín cuadrado sólo para el canal central del agua, el resto de la calle lo van arreglando con piedras redondeadas del río, lo que le da un carácter mas antiguo.
Quizás la torre mas destacada sea la torre del reloj de Piata Muzeului. Cerca está la casa donde Vlad Tepes (Drácula) vivió desde 1431 hasta 1435, que ahora tiene un restaurante arriba y una vinoteca abajo.
Subimos por los 172 escalones del pasillo de escaleras realizado y cubierto enteramente en madera el año 1642, hasta la Iglesia de la Colina, seguramente el edifico mas destacable de la Ciudadela. Hacia el otro lado, desciende por las laderas de la colina, un curioso cementerio que tiene zonas diferenciadas para evangelistas, católicos y ortodoxos.
En este país parece que el R-12 ha tenido el mismo éxito que en el nuestro, pues todavía se ven cantidad de coches viejos de ese modelo comercializado aquí por la marca Dacia.
Por la carretera vamos viendo carros de todo tipo, desde los que cargan hierba seca, plantas de maíz, leña o cualquier otra cosa, hasta los que sólo llevan gente. A estas alturas, Marijo y yo, aprovechando que tenemos 2 cámaras de fotos, estamos enfrascados en una particular competición para ver quien consigue la mejor instantánea de un carro rumano. Ella tiene la ventaja de que no conduce y yo que llevo la mejor cámara.
Antes de llegar a Targu Mures, vemos en el arcén varios puestos de atractivas ristras de cebollas rojas y no resistimos a la tentación de comprar una. Luego podremos comprobar que además están muy ricas.
Estamos ya en la región de Bucovina, una región montañosa en el norte de Rumanía, para hacer la ruta de los Monasterios pintados. Durante un corto período de tiempo, entre 1522 y 1547, se extendió la construcción de iglesias con frescos. La pintura de murales religiosos se practicó extensamente en la iglesia ortodoxa para poderse mostrar a los fieles durante los días de festividades religiosas, pero es en Rumanía donde este arte alcanzo su máxima expresión. Los monasterios pintados están recubiertos por el interior y por el exterior de frescos minuciosamente detallados cuyos colores aun se mantienen vivos y fuertes.
Representan escenas de la Biblia así como otros eventos, diseñados en secuencias a manera de historietas, que tienden a despertar la imaginación de la población local y así enseñarle la religión ortodoxa.
Los vientos violentos procedentes de las estepas han dañado el lado norte de las iglesias durante siglos, aún así, los frescos externos se preservan admirablemente bien. Durante un tiempo se pensó que esta permanencia era debida a su coloración, ya que los pigmentos de las plantas se mezclaban con yema de huevo, que al ser grasa les dota de cierta impermeabilidad. Estudios recientes han demostrado que los ricos colores usados son en verdad combinaciones armoniosas de unos pocos tonos derivados de pigmentos minerales.
El primero que vemos es el de Moldovita y nos gusta mucho. Es una gran fortaleza cuadrada a modo de castillo y en su interior está la iglesia pintada. Impresiona saber que estas pinturas, sobre todo las del exterior, se mantengan así desde hace 500 años.
Después vamos a Sucevita, es el que tiene la fortaleza más grande y la iglesia también es la de mayor tamaño. De camino paramos en lo alto de un puerto y nos aborda una preciosa chavala rubia vendiendo huevos pintados, que no tiene que hacer grandes esfuerzos para vendernos un par de ellos.
Terminamos el recorrido en el de Voronet, el que tiene las pinturas mas llamativas, sobre todo las del interior están realmente impecables. Destaca el color azul tan particular que se conoce ya como azul de Voronet.
En la carretera seguimos contemplando las escenas que se repiten por todo el país: muchas aves de corral y animales domésticos en las casas y numerosos pozos de agua, en alguna zona prácticamente un pozo por cada casa; en otros pueblos un pozo cada 100 m. Desde los mas básicos y clásicos hasta otros muy ornamentados, como en la zona de Bucovina.
También las puertas están muy decoradas en algunos pueblos. Se ve que gente que ha prosperado ha vuelto a edificar buenas casas en el lugar que ocupaban las humildes viviendas en las que nacieron. Acuden al pueblo además, con coches caros que contrastan con los otros viejos y destartalados que se ven habitualmente. Al estilo de Noruega, aquí también nos toca coger un ferry en un punto en el que la carretera se corta. Esta vez es para cruzar el Danubio.
Llegando a TULCEA, unos 50 km. antes empezamos a ver paisaje del Delta con grandes llanuras de tierra fértil cultivadas. También empiezan a verse bastantes patos y cisnes.
Tulcea tiene un paseo marítimo ancho y gran cantidad de embarcaciones amarradas en la orilla del río Danubio que le dan cierto encanto, pero también tiene bloques de viviendas feas a rabiar. Un par de hoteles modernos intentan mejorar la estética urbana, aunque uno de ellos mantiene también el edificio viejo de la misma línea estética que las viviendas.
Las chicas tampoco esta vez son muy partidarias del paseo en barco para conocer, aunque sea un poquito, el delta que por cierto, tiene unas dimensiones impresionantes. En línea recta hasta el mar hay unos 70 km.
Aprovechando las indicaciones de los arrasatearras que pasaron por aquí en primavera, vamos a Murighiol, pueblo que se adentra unos 40 km. por una carretera que esta arreglada solo a trozos. Una vez en el pueblo, nos aborda un señor en un viejo R-12, nos guía hasta un camping de un amigo suyo y nos propone hacer una excursión en barco al día siguiente. Aceptamos las dos cosas. Al fin y al cabo es lo que estamos buscando y el tío se lo ha currado.
La excursión en barco es muy interesante. Salimos por un pequeño canal al Danubio y luego vamos pasando por varios lagos interconectados entre si por estrechos y laberínticos pasos.
Recorremos sólo una pequeña parte del Delta pero nos sirve para hacernos una idea de como es este hábitat natural que parece bien conservado. No parece haber gran presencia humana aparte de algunas casas de pescadores, aunque también vemos algún pequeño pueblo con hermosas casas y pequeños hoteles de buen gusto. No hay demasiadas aves pero es fácil ver gaviotas, cisnes, patos y cormoranes; también algún ganso.
Lo pasamos bien y las chicas parecen reconciliarse con los paseos en barco; incluso disfrutan cuando el patrón, a la vuelta, pone el motor de la embarcación a pleno rendimiento.
Salimos del Delta por una carretera secundaria que termina por aburrir de lo rota y bacheada que está. Cuando cogemos la carretera buena, la AC parece que vuela sin tocar el asfalto aunque no vayamos mas que a 90 km/h. Dentro del vehículo sólo se oye la música del MP3, ¡¡¡que relax!!!. La situación termina por redondearse cuando suena Van Morrison, mi música preferida para conducir desde que la descubrí hace años en mis viajes a Vitoria en el viejo Ibiza.
Nos asomamos a la costa del Mar Negro en Mamaia, una ciudad de veraneo que ahora parece abandonada. Toda la infraestructura de hoteles, apartamentos y chiringuitos están cerrados y prácticamente no se ve ni alma. Media docena de currelas fijando unos parapetos en la playa y un señor paseando con el que tenemos una conversación imposible sobre nuestra estancia en su país. Incluso hay un gran reloj en medio del paseo al que nadie se ha molestado en cambiar la hora. Para que? Así se ahorran el volver a cambiarla para el verano que viene y total, aquí nadie se va a dar cuenta. Ese silencio que en ciertos lugares de la naturaleza apreciamos como imprescindible, aquí, en un lugar creado para que esté lleno de gente, llega a ser molesto o por lo menos inquietante.
Salimos rápido en dirección a la frontera sin parar en Constanza. Al salir del país nos piden nuevamente la documentación e incluso entran en la AC. Cualquiera les explica a estos que no pueden entrar en nuestra casa sin una orden judicial.
Este país que nos parece tan pobre y tan atrasado nos ha servido para poner imágenes reales a muchas de las historias que hemos escuchado contar a nuestros padres. Las escenas cotidianas que hemos observado concuerdan perfectamente con aquellos relatos que nos obligaban a imaginarnos como transcurría la vida en su juventud.
Tambien hemos empezado a percibir un trato mas cálido con la gente. Aquí ya es muy habitual intercambiar sonrisas y saludos con la gente con la que te cruzas; ademas demuestran excelente disposición para ayudarte si lo precisas. Incluso el idioma empieza a parecer entendible.
Un excelente destino para quienes buscan unas vacaciones diferentes y que también tiene suficientes atractivos como para llenar el típico programa de una agencia de viajes.
Salimos de Rumanía el 12 de noviembre después de recorrer unos 2.000 Km.
Mas fotos en:http://picasaweb.google.es/KILIMON09/RUMANIA#
Para todos los que nos acompañais en este viaje:
FELIZ NAVIDAD
Y
PROSPERO AÑO NUEVO
Lurralde hauetan (Turkian gaude) erraza ez bada ere konturatzea, iritzi dira Gabonak.
Alde batetik, eguraldia. Badirudi udaberrian sartu garela, neguan ez ezik.
Eta bestetik, kaleko giroa. Ez dugu inondik Gabonetako argi edo apaindurarik ikusten. Eta gauzarik onena: jendea ez dabil korrika dendarik denda erosketak egiten.
Dena den, hemen ere Olentzeroren zain gaude, ¡¡ ea irizten den !! (agian Papa Noel bidaliko duela bere partez diote gure neskak, zeren Kale herrian jaio zen, Turkiako kostaldean).
Como hay mucho despistado por ahi, y ademas les gusta mas ver fotos que leer, tenemos un enlace en la parte derecha: FOTOS DEL VIAJE, en el que se pueden ver muchas mas fotos.
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ESLOVAQUIA-HUNGRIA
“Que te ha pillao, que te ha pillao el carrito del helao.”No es que volvamos de una gaupasa, no. Me acuerdo del estribillo cuando nos ha pillado, y de lleno, el invierno. Cero grados en el exterior y nevando. Hay un principio de motín a bordo, las chicas votan por volver a casa durante unos días, una para encender la chimenea y las otras para ver la tele. Yo, como otras veces, hago como que no me entero.
Nada mas entrar en Eslovaquia hemos atravesado territorios en los que la nieve adornaba los lados de la carretera. Según nos acercamos a Kosice perdemos altitud y por suerte, la nieve desaparece de nuestra vista.
Esta ciudad es la única que visitaremos en este país que atravesamos en nuestro camino hacia Hungría. La Stare Mesto esta dividida por la mitad por la calle Hlavna, ancha y peatonal y en la que se ubican la mayoría de los edificios destacables: Catedral de St. Elizabeth, Torre medieval Urbano, el Teatro, Ayuntamiento Viejo y algunos palacios e iglesias. En conjunto, una bonita calle y también interesantes calles adyacentes que conforman un casco histórico atractivo.
La cámara de fotos empieza a fallar y ya no enfoca en la posición automática normal, hay que usar las posiciones predeterminadas de retrato, paisaje etc....., por lo que compramos una nueva. En este caso la Canon SX200 que teníamos fichada por su potente zoom. Una pena, pues la Olympus 750 cabe perfectamente en la palma de la mano y resulta ideal para la técnica de desenfundar y disparar sin dar mucho el cante. La Canon sigue siendo una compacta que se puede utilizar con una sola mano pero tiene algo más de cuerpo, a ver que tal resulta.
Saliendo de la ciudad, vemos muchos bloques de viviendas feos, tipo colmenas. Son el tipo de construcción que se puede ver en estos países de la Europa del Este y que achacamos al comunismo. Pero pensándolo bien, tampoco son tan diferentes a muchas de las viviendas que todos conocemos, construidas en esa misma época, bajo la dictadura del amigo Franco, que no era precisamente comunista. Y por no hablar de las urbanizaciones y ciudades fantasma surgidas al albor del corrupto liberalismo de los últimos años.
Cruzamos nuevamente otra frontera, esta vez hacia Hungría. Entramos por carreteras secundarias hacia el Parque Nacional de Aggtelek donde hay un espectacular y complejo sistema de alrededor de 300 cuevas kársticas protegidas por la Unesco. La carretera, sinuosa, discurre por el bosque que esta precioso, teñido con los colores del otoño. Nos tienta bastante parar y dar un paseo pero el frío y la hora no lo hacen muy aconsejable. En el pequeño pueblo, nos dirigimos al único bar que vemos, una pequeña tasca con futbolín, billar y pequeñas mesas de formica. Hasta que llegamos, solo hay hombres y tienen todos, dos cosas en común: una cerveza en la mano y visera. Después de pedir nos damos cuenta que no tenemos moneda local pero no hay problema, admiten euros. Por cierto, café y cerveza de medio litro, 1,25 €.
Al día siguiente visitamos la cueva Baradla. En la visita, guiada y en húngaro, de 1 hora, se recorre 1 km. y se pasa por 8 salas, alguna de ellas ciertamente espectacular, como el Concert Hall que alcanza una altura de 90 m. y donde se organizan conciertos de música. Comprobamos su excepcional acústica mientras suena la música acompañada de un sobrio juego de luces. Otra de las salas que mas llama la atención es la Sala de las Columnas con numerosasy atractivas formaciones.
Enfilamos hacia Lillafured, para lo cual nos adentramos en el Parque Nacional de Bukk con sus magníficos hayedos hasta que en un punto nos encontramos con la carretera cortada por una valla metálica, por lo que tenemosque retroceder unos kilómetros. En esta ocasión el tomtom nos llevaba por unacarretera muy bonita pero imposible. Decidimos entonces irnos para EGER, cuna del vino “Egri Bikaver” (sangre de toro), un tinto oscuro y denso, que hace la competencia al celebre vino de Tokaj, de fama mundial y que se produce cerca de aquí, en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad y donde tiene una bodega el grupo Vega Sicilia.
Eger es todo un símbolo en la historia húngara. En 1552, Istvan Dobo, héroe local, al frente de 2.000 hombres consiguió repeler el ataque del ejercito turco de 80.000 hombres. Esto dio a los húngaros un respiro de 40 años ya que en 1596 la ciudad fue tomada por Muhammad III. A partir de entonces la presencia turca en Hungría se prolongó durante 150 años y una de las muestras mas visibles es el minarete de 40 m. que se conserva todavía.También se debe en gran medida a los turcos, la fuerte cultura de baños que existe actualmente en el país.
Se celebra el Día del Castillo y hay diferentes atracciones organizadas con bastante gente vestida de época que anima y da colorido al Castillo situado en lo alto de lacolina. Como curiosidad en el museo pueden verse varias pistolas y rifles muy bonitos de origen español.
En la ciudad hay unas cuantas cosas que ver: El Liceo, la Basílica, la Dobo Square con la iglesia Minorita.....
Holloko es un pueblo ubicado en el centro de laregión ocupada por la etnia palot y esta protegido por la Unesco. Se conservan unas 60 viviendas, algunas de ellas convertidas en tiendas o museos, pero otras están habitadas y acogen a miembros de 3 generaciones.
El Castillo, situado mas arriba, no parece tener mas quer estos de la fortificación por lo que no entramos a visitarlo.
En BUDAPEST nos quedaremos 4 noches en el camping Romai, nuestra estancia mas larga en un mismo sitio, hasta la fecha. Aquí conocemos a una familia danesa que se ha embarcado en un viaje de 1 año, con la particularidad que los primeros 3 meses los han pasado recorriendo en bicicleta desde Colonia a Budapest. Tienen 4 hijas de 9,7, 3 y 1 año. A partir de aquí viajan en autocaravana y se van directos al sur de Turquía buscando el calor en una decisión muy inteligente. Esta es su página: http:\\www.frikvarter.eu
Aprovechamos para intercambiar impresiones de nuestros respectivos viajes y las niñas para jugar entre ellas.
El tren nos deja en 20 minutos enfrente del Parlamento, en la otra orilla del rio. El Danubio atraviesa Budapest uniendo dos antiguas ciudades: la antigua y señorial Buda en la colina con la más moderna Pest en la llanura. Actualmente son 9 los puentes que cruzan el rio comunicando las dos orillas de una de las ciudades más bellas de Europa.
Pasamos por la iglesia de Santa Ana y subimos hacia la colina de Buda y lo primero que nos encontramos es el Bastión de los Pescadores, impresionante. Construido en piedra blanca y estilo neorrománico,en el lugar de la antigua muralla medieval, ofrece unas magnificas vistas de la orilla de Pest. Justo detrás está la iglesia Matías con la que forma un conjunto de gran belleza, aunque no podemos ver su torre gótica por estar cubierta de andamios. Su interior, profusamente decorado, se mantiene desde hace 700 años, durante los cuales ha sido mezquita turca, y escenario de coronación de los Reyes. Prácticamente pegado esta el Hotel Hilton al que no terminamos de encontrarle la gracia a pesar del intento de conjugar lo antiguo y lo moderno.
En el otro extremo de la colina está el Palacio Real, al que llegamos cuando ya está anocheciendo, nos toca verlo con iluminación nocturna y nos parece realmente espectacular. Desde aquí, la vista sobre Pest y el Puentede las Cadenas es preciosa. Bajamos hacia Pest cruzando el citado puente y paseamos por sus animadas calles.
Otro de los puntos a visitar es el barrio Andrassy. Desde elaño 2002 es el tercer lugar Patrimonio de la Humanidad en Budapest. Los dos anteriores eran el barrio del Castillo (Buda) y las orillas del Danubio. La Avenidade 2,5 km. de largo y sus alrededores forman un conjunto arquitectónico homogéneo de finales del siglo XIX, que merece la pena recorrer sin prisas admirando los edificios, muchos de ellos restaurados, otros en fase de y algunos a la espera. La Avenida termina en la Plaza de los Héroes, con el gigantesco Monumento al Milenario y flanqueada por dos bellos edificios: el Museo de Bellas Artes y la Galería de Arte.
Detrás está el Parque Municipal con varios lugares de ocio populares: Zoo, Parque de Atracciones, baños Szechenyi....
Volvemos al centro en el primer tren subterráneo del continente, construido hace 130 años y cuyas estaciones presentan el aspecto original.
Intentamos visitar el Parlamento pero cada mañana se reparten las entradas para el día y con nuestro horario resulta difícil llegar a tiempo. Es el segundo Parlamento que visitamos después del de los sami y la reflexión surge sola. Que diferencia. El primero se construye para intentar defender los derechos de un pueblo que supo vivir miles de años sin necesidadde escribir sus leyes y prácticamente sin meterse con nadie. El propio edificio intenta mimetizarse con la naturaleza.
Este segundo se construye en medio de la vieja Europa imperialista que no acaba de solucionar sus luchas intestinas y necesita construir estos magníficos edificios para demostrar su grandeza.
La Basílica de San Esteban es la mayor iglesia de Budapest con una cúpula de 96 m. y con acceso a las torres desde donde se pueden divisar buenas vistas de la ciudad.
Por la concurrida y comercial calle Vaci se llega al MercadoCentral, un bonito edificio, con un estupendo interior lleno de puestos de todo tipo con un gran colorido.
El último día en la capital lo dedicamos a visitar los famosos Baños termales Gellert. Además de las piscinas interiores tiene también piscinas en el exterior, una de ellas muy caliente y con fuertes chorros y otra más grande y más templada en la que se puede nadar, aunque la mayoría prefiere hacerlo en la piscina de columnas del interior.
De aquí nos vamos a recorrer el Recodo del Danubio, una de las excursiones mas populares que se pueden hacer desde Budapest, unos meandros que el río dibuja entre Esztergom y Visegrad.
Esztergom fue durante 250 años la capital del país y hoy sigue siendo el centro del cristianismo húngaro. Destaca su Basílica, la másgrande del país, con una espectacular cúpula de 100 m. de altura. Desde aquí hay unas buenas vistas sobre el Danubio, aunque la vista mas famosa y probablemente la mejor, es la que se divisa desde el Castillo de Visegrad, situado en lo alto de la ladera.
También merece una parada Szentendre, pueblo sencillo y armónico, que acoge a numerosos pintores y artesanos. Además de sus bonitascalles llenas de galerías, museos y tiendas, tiene un agradable paseo a orillas del Danubio. Estamos a 23 de Octubre, fiesta nacional en el país, por lo que proliferan las banderas nacionales por todos lados.
Dicen por aquí que Hungría es el único país continental que tiene 2 mares: uno el lago Balatón, y paseando por sus orillas no se puededecir que no lo parezca; y el otro el mar subterráneo de aguas medicinales que posibilita que haya unos 1.300 pozos de aguas termales registrados. Para nosotros terminarán por ser una de las mayores atracciones.
Volvemos a atravesar Budapest para dirigirnos al lago Balatón. Se trata del mayor de Europa Central y Occidental, con 77 km. de largo y 4-5 km. de ancho como promedio. En su mayor parte tiene escasa profundidad, unos 2,5 m., por lo que sus aguas se calientan fácilmente con el sol. Tiene dos orillas muy diferenciadas entre si: en la parte sur se concentran los hoteles y las playas, mientras que en la norte hay más poblaciones históricas y lugares de interés. Esta será la parte que nosotros elijamos para recorrerlo. Nuestra primera parada es Balatonfüred, un pueblo con un bonito paseo a orillas del lago, lleno de cisnes y patos. Muchas tiendas y chiringuitos permanecen cerrados.
Cerca está Tihany, un bonito pueblo situado en una península que se adentra en el lago y desde el que se puede disfrutar de muy buenas vistas sobre el mismo. Nos sorprende la cantidad de gente que hay y es que se celebra algo así como el día de la vendimia. Desde la Abadía Benedictina sale una procesión con distintas Cofradías del vino que finaliza en una campa donde se asan pescados sobre las brasas del sarmiento que tienen amontonado y van quemando. El mismo pescado se asa al natural o totalmente impregnado de paprika (pimentón rojo tan famoso aquí).
La gente toma vino blanco caliente en vasos de plástico pero no vemos a ningún cofrade que lo haga. Estos, con cara y cuerpo de disfrutar a menudo de los placeres de una buena mesa, beben vino embotellado y en copas de cristal, que llevan colgadas del cuello.
Keszthely, situado en el extremo sur del lago, tiene su principal atractivo en el magnifico Castillo de Festetics y en que a pocos km. está Heviz, el lago termal mas grande de Europa (47.000 m2) en forma de embudo, llegando a los 45 m. de profundidad en el centro, donde surgen las aguas calientes. Provistos de unos cinturones artesanales realizados con unos manguitos para Jara y Ruth, vamos apasar la tarde. Al principio en la orillas el agua esta a 27º C y nos parece fría pero al rato te das cuenta de que tiene buena temperatura. Avanzamos hacia el centro del lago donde hay construidos unos pabellones con baños, duchas,sillas.... a los que se puede acceder también por una pasarela. Aquí es donde el agua esta mas caliente y lógicamente donde mas gente se acumula. La mayoría de la gente va con flotadores o con los churros que se utilizan en loscursillos de natación en las piscinas. Es la forma de permanecer mucho tiempo relajado en el agua, aunque cada pocos metros hay barras a las que poder agarrarse.
PECS es nuestro siguiente destino. Intentamos ir alcamping pero lo encontramos cerrado y cuando tenemos decidido quedarnos adormir en el parking del LIDL que esta al lado y en frente de la comisaría de policía, llega un señor diciendo que es el dueño del camping y que podemos ir. Estoy por decirle que no, pero ya que se ha tomado la molestia de buscarnos, accedemos. El señor es todo un personaje, no habla inglés, sólo algo de alemán pero tiene una clara voluntad de agradarnos y nos deja incluso unos libros de la ciudad con bonitas ilustraciones (del texto en húngaro, poco podemos decir). El caso es que nos quedamos en medio de la oscuridad de un terreno arbolado con la única luz de los baños, pensando que quizás estábamos mejor en el alumbrado parking del LIDL. Aprovechamos para darnos una ducha larga y poco ecológica de las que no solemos permitirnos en la AC por aquello de optimizar el consumo de agua.
Por la mañana, el camping resulta ser un lugar muy bonito cubierto de nogales y en el que han tenido la feliz idea de realizar plataformas de hormigón en lasque las AC quedan perfectamente niveladas, esa preocupación que tenemos los autocaravanistas para poder tener nuestras casas y las camas sin pendientes.Cierto es que para algunos es mayor la obsesión que para otros; he visto algunos pasarse un buen rato calzando el vehículo en terrenos absolutamente llanos, en los que me parecía que lo realmente difícil era dejarla desnivelada.
Pecs, la ciudad sin fronteras, lema con el que triunfó su candidatura a Capital Europea de la Cultura para 2010, se encuentra de obras. Los alrededores de la mezquita Gazi Kasim Pasha están totalmente levantados y se hace bastante incomodo pasear por la zona. No obstante merece la pena acercarse a ver la antigua mezquita que los turcos levantaron con las piedras de la iglesia que demolieron en el mismo lugar. Posteriormente volvió a ser una iglesia católica aunque mantiene muchos elementos decorativos turcos.
La Catedral de San Pedro que está magnifica en su exteriorcon las 4 esbeltas torres, tiene su interior parcialmente tapado con andamiospara terminar de limpiar las pinturas que cubren en su totalidad las paredes.Visitamos también la sala del Tesoro y la cripta.
Una vuelta por la Barbacana y dedicamos el resto de la tardea pasear por las zonas peatonales de esta ciudad que para el año que viene mostrará seguro, su mejores galas.
Antes de abandonar Hungría y por casualidad haremos otra parada en Morahalom. En principio paramos aquí al anochecer en nuestra ruta hacia Rumania, pero el día siguiente amanece con un sol esplendido y dando un paseo por el pueblo, descubrimos que tiene unas buenas instalaciones termales. A estas alturas ya le hemos cogido gusto a esto de los baños termales por lo que nos disponemos a pasar otra buena tarde a remojo. Es especialmenteagradable estar en las piscinas exteriores cuando anochece por su bonita iluminación. Al mismo tiempo es cuando mas gente acude, suponemos que despuésde acabar su jornada laboral.
Dejamos atrás Hungría el 29 de Octubre después de recorrer 1.200 km. y poco antes de la frontera paramos en una gasolinera. He tomado la costumbre de gastar en gasoil el efectivo que nos sobra al salir de cada país por lo que lleno el depósito y me dirijo a pagar. En este caso hay un chico joven que no entiende que yo quiera pagar una parte de la cuenta en efectivo y el resto con tarjeta. O todo en cash o todo con tarjeta. Por mas que me empeño no consigo convencerle, y vuelvo a la AC con mis florines en el bolsillo. Hay que joderse. Me parece que el cerebro de este tío es más cuadriculado que su programa informático de caja.
Mas fotos en: http://picasaweb.google.es/KILIMON09/HUNGRIA#
24 de Noviembre.
Hoy es el cumpleaños de Jara y como nos toca celebrarlo un poco lejos de sus amigos, vamos a darle esta pequeña sorpresa.
zorionak
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¡¡¡8 urte!!!
Ruth, aita eta ama.
PD- Podeis felicitarle
